陳璐 廉亞萍

摘 要：本文從連袖襠布的特殊性出發(fā)，與實際生產(chǎn)相結(jié)合，探索適合工業(yè)化生產(chǎn)的連袖立裁方法。首先采用立體裁剪的方式制作合體的連袖衣身，結(jié)合平面紙樣袖原型的設(shè)計原理，根據(jù)服裝與人體之間的關(guān)系，采用科學(xué)的分析方法組合成合體的連身袖襠布的應(yīng)用方法。

關(guān)鍵詞：連身袖;袖襠布;造型;立體裁剪

0 引言

連身袖服裝是中國最古老的服裝，被稱為“中國式的一字肩袖”，沿用了幾千年，隨著新中國的成立才落下帷幕，直至21世紀初唐裝的盛行， “一字肩”又回到了人們的視野里。它代表了一種非常簡單的使面料適體的原始的裁剪方法。這種連身袖紙樣以其原始的造型仍然運用于舞臺裝的設(shè)計中或用于嬰兒服裝、針織服裝，有時也用于時裝設(shè)計中。

在現(xiàn)代設(shè)計思想和合體要求的影響下，連身袖結(jié)構(gòu)發(fā)生了許多變革，使連身袖的裁剪逐漸演變?yōu)橐环N復(fù)雜的裁剪方式。連身袖復(fù)雜而精妙的外觀要求大大增加了它的設(shè)計難度。

本文數(shù)據(jù)以標準M碼女體為準。

1 連身袖結(jié)構(gòu)與裝袖結(jié)構(gòu)的造型方式的比較

連身袖的肩部塑型的方式與裝袖有著本質(zhì)的區(qū)別。深入了解他們塑型的方式與差別并將合體裝袖的造型方式運用于合體的連身袖造型中是連身袖造型原理的關(guān)鍵。

1.1 裝袖

裝袖結(jié)構(gòu)的袖子與袖窿分離而單獨進行裁剪，再進行縫合。在裝袖結(jié)構(gòu)中，有袖身的“袖山弧”與衣身的“袖窿弧”兩個因素共同塑造肩袖造型及其轉(zhuǎn)折關(guān)系。袖子紙樣的袖山高，隨著腋窩位置的上下設(shè)定、肩部的绱袖位置、绱袖角度等要素的不同而發(fā)生變化。绱袖角度發(fā)生變化時，袖山高的增減是隨袖肥寬窄進行的，由于袖長沒有變化，所以袖肥值增大時袖山高會變短，袖肥變寬;袖子更加便于活動。

1.2 連身袖

連身袖結(jié)構(gòu)袖子與衣片連裁，既沒有像裝袖那樣的袖山結(jié)構(gòu)，也沒有像裝袖那樣的袖窿結(jié)構(gòu)，成為影響連身袖合體問題的主要因素。

連身袖結(jié)構(gòu)中，前、后裁片分別從肩部到手臂構(gòu)成完整的一片，沒有袖窿，袖山結(jié)構(gòu)，衣身肩線與袖中線的相交角度成為關(guān)鍵，只有當(dāng)減小肩線與袖中線的夾角，使之接近人體肩部角度時，肩部才呈現(xiàn)出合體的造型，但是會減小手臂的活動性。

2 連身袖袖襠布

加入各種形狀的袖襠布，已成為設(shè)計更現(xiàn)代的連身袖樣板的必要方法之一。總體來說，所有袖斜度為2.5cm（或3cm）的簡單連身袖款式或蝙蝠袖款式中可以忽略袖襠布。許多寬松的夏季服裝，如短連身袖（或披肩袖），可以在服裝中省去袖襠布。 當(dāng)使用的面料柔軟而富有彈性，尤其是針織面料，有助于舒適性問題的解決。而在使用梭織無彈面料中，這樣做就不可能了。所有這些都是一個經(jīng)驗豐富的裁剪設(shè)計師所要考慮的問題。

使用袖襠布的真正目的就是讓連身袖即合體又能夠有一定的日常活動量，現(xiàn)在就必須考慮袖襠布在連身袖樣板上的確切位置，一般以縱向位于腋下衣身、袖身5cm左右處即袖窿袖窿線附近，橫向位于前胸寬點與后背寬點之間的距離。所有這些可通過立裁或平面裁剪衣身原型的袖窿上確定具體位置。

2.1 插片式襠布

這種襠布通常是以菱形和三角形居多，以能夠書寫，手臂展開60度設(shè)計的追加量，菱形襠布，按縱向沿腋下線向上下量7～8cm，橫向據(jù)前后胸背寬點收1.5～2cm處取值12cm，繪制菱形，在其直邊向下l～2cm修成弧線。三角形襠布，斜邊12cm，其余兩邊取10cm裝回原位。因襠布斜裁，所以襠布要小于實際所缺的量，只有當(dāng)腋下縫縫合后，襠布才能合起。

2.2 條形襠布

條形襠布的基礎(chǔ)形，最初是分別在前、后衣片上平行于側(cè)縫和袖內(nèi)縫畫出的寬4cm左右的一個窄條。所做出的前后窄條拼合成整體剪下，從理論上來說，應(yīng)該將兩部分完全拉直。但在實際應(yīng)用中，最好還是使它們保留一點曲度，同時也易于使其與從腰至袖底連線的縫線長度相一致。這是因為其中一條要更長一點（由于前、后腋下夾角不相等的緣故）。

2.3 多樣化連身袖襠布

這一款是在上部保留著袖與肩部相連的連身袖。這種組合式腋部的特殊優(yōu)點在于，當(dāng)手臂抬高時，其腋下可以達到像普通圓裝袖一樣的舒適性，而在上部卻保留了誘人的連身袖外形特征。分割線將袖窿分為連身袖和普通圓裝袖袖窿的下半部分，這時要注意腋下片的分割線也要修成較大的弧度，以便為腋下縫合處所需的縫份留有充足的空隙。 因此，在這類款式中，腋下片的分割縫會從高于袖襠布線的位置開始。

3 連身袖袖襠布結(jié)構(gòu)制圖方法及注意問題

衣身袖窿開深2cm，衣袖袖窿開深1cm。沿袖中心線將原型一片袖分成前后兩部分。對齊衣身、衣袖的對位點，修正腋下袖縫與衣身側(cè)縫的等長，然后，做垂直線，垂直線的交點為插片的角點。檢查，調(diào)整前后袖中線的長度，在袖跟部分折中處理等長，畫順肩袖弧線。繪制插片，先畫垂直十字線，按照前后衣片的垂直量繪制襠布的邊線。注意：上袖點前移1.5cm比較理想?？梢蕴幚沓苫【€，以便縫制。同樣，端角可以處理成圓角。衣片的絲綹以前后中心線為準，襠布為45度斜絲。襠布縱向低于袖窿底縫;橫向角點較前后袖窿結(jié)構(gòu)點收進1.5～2cm;袖內(nèi)側(cè)縫襠布點距離袖肘3cm，腋下點距離腰線6cm均可。

4 結(jié)語

連身袖設(shè)計的合體型，其結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵要控制兩點，一是連袖的袖身斜度，二是利用襠布解決連身袖腋下的重疊量。因襠布是與袖身、衣身成一定角度補入前后腋點，因此適于袖身斜度大、造型好的合體型連袖。連身袖結(jié)構(gòu)和裝袖一樣，不僅可以構(gòu)成寬松的平面結(jié)構(gòu)的造型，還可以塑造合體的立體結(jié)構(gòu)的造型。立體造型的連身袖借鑒裝袖的造型原理的基礎(chǔ)上，融入了多種立體造型手段，可以達到和裝袖同樣的塑形功能，并具有獨特的審美效果。

參考文獻：

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[2] 娜塔列·布雷.英國經(jīng)典服裝紙樣設(shè)計[M].劉馳，袁燕，等，譯.北京：中國紡織出版社，2001.

作者簡介：陳璐（1976—），女，吉林白山人，本科，講師，高級技師，研究方向：服裝工程。

廉亞萍（1971—），女，本科，講師，研究方向：服裝制作。