當(dāng)東邊升起第一縷亮光時(shí)，南京街頭的攤鋪早已暗潮洶涌，一場(chǎng)關(guān)乎味與胃的戰(zhàn)役即將打響。各家攻城略地，攻占的無(wú)非是被窩里人們的念想，足以叫醒肚里沉睡的饞蟲(chóng)。究竟誰(shuí)是贏家？是街頭推車(chē)添辣油的餛飩攤？是鴨油飄香的燒餅鋪？是湯汁四溢的湯包？還是菜籽油里滋滋作響的鍋貼？

這場(chǎng)南京城中的早餐戰(zhàn)役，怕是打上百年也難分勝負(fù)。南京味道融合南北，顯現(xiàn)出包容的氣魄。金陵城中的早餐不像沿海廣粵的精致講究，也不如北方的豪邁灑脫，可是卻混搭出自己的特色。

早在說(shuō)唱綜藝節(jié)目誕生之前，南京便有饒舌團(tuán)體憑一首南京話歌曲《喝餛飩》紅遍了大江南北，一路唱到央視舞臺(tái)。因?yàn)橐煌胄○Q飩，“阿要辣油啊”成了全國(guó)人民會(huì)說(shuō)的南京話。

如果要評(píng)一道人氣最高的本地早餐，小餛飩配辣油毫無(wú)懸念地穩(wěn)居榜首，不少南京人幾乎天天早起都要來(lái)一碗，理所當(dāng)然地如同一項(xiàng)例行公事，永遠(yuǎn)也不會(huì)厭煩。

江浙地區(qū)多是吃餛飩的，南京的小餛飩卻和江蘇其他地區(qū)的菜肉大餛飩不同，至于遠(yuǎn)處的川蜀抄手、粵港云吞、福建扁食等，區(qū)別便更加明顯。正宗的南京小餛飩必然要以輕薄的方形餛飩皮包餡兒，餡料只用豬肉靡和姜蔥調(diào)味，筷子或竹篾少少地一刮，粉色的肉餡在皮中央拓開(kāi)硬幣大小的薄薄一層，手指輕攏，就猶抱琵琶半遮面地收了口。如此體量，滾水里浮兩下，餛飩起，半透明的皮子粉紅的餡，紗裙一樣在鍋里飄著，當(dāng)即便能撈進(jìn)湯頭里。因此，南京人吃餛飩不叫“吃”，都叫“嚯（喝）餛飩”。

而湯頭，各家餛飩鋪?zhàn)痈饔兄v究，有的用老鹵，有的用骨湯。不論用什么湯頭，都不會(huì)少一勺榨菜末、一勺干蝦米、一勺豬油、一把蔥花，沒(méi)有這些吊出鮮味，小餛飩也少了靈魂。

血肉和靈魂齊了，那便到了點(diǎn)睛的環(huán)節(jié)。多數(shù)本地食客會(huì)讓店家再煮個(gè)水波蛋，來(lái)一勺精心熬制的辣油，沒(méi)錯(cuò)，一句“阿要辣油啊”便是點(diǎn)睛筆。

在過(guò)去，賣(mài)小餛飩的商販像是游擊隊(duì)隊(duì)員，推著小車(chē)、挑著扁擔(dān)，在城市街頭移動(dòng)作戰(zhàn)。攤位一頭，燒著柴火的爐子氤氳著霧氣，另一頭，小販?zhǔn)炀毜財(cái)n著餛飩。這種游擊戰(zhàn)出產(chǎn)下的餛飩飄著柴火香，所以又叫柴爿或柴火餛飩，總叫人魂?duì)繅?mèng)縈。天將亮，早起路燈猶在，晨曦下暖暖微光里香氣飄蕩，餛飩車(chē)便是無(wú)數(shù)清晨覓食者的城市之光。如今有的餛飩店為了懷舊，依然堅(jiān)持用柴火煮餛飩，像武林高手般隱沒(méi)在林立的高樓間，接頭暗號(hào)—“阿要辣油啊”。

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