郭劍夫
這里的禪、茶、花、藝,有著遠(yuǎn)在江戶時(shí)代之前的歷史優(yōu)越感和滄桑感,有形文化數(shù)不勝數(shù),從東京都來訪的游客多會(huì)吶吶自語道:“多好呀,鐮倉(cāng)。我也想住在這樣的地方……”
日本由于軌道交通發(fā)達(dá),距離大都市不遠(yuǎn)往往就能發(fā)現(xiàn)古老的、寧?kù)o得像畫一樣的安謐之地,比如東京附近的臨海古都——鐮倉(cāng)。端午期間,我特地去了一趟,從東京站乘坐JR橫須賀線電車不用40分鐘就可以抵達(dá),一下電車,感覺時(shí)間慢了下來。
鐮倉(cāng)美而宜居,是東京人公認(rèn)的。東、北、西三面環(huán)山,南面濱海,鐮倉(cāng)自古作為戰(zhàn)略要沖,易守難攻。然而鐮倉(cāng)人更喜歡把自己的城市稱為“文化都市”而非戰(zhàn)略要地,這里是日本最早的武士政權(quán)——鐮倉(cāng)幕府(公元1192-1333年)的所在地,到現(xiàn)在還能感受到歷史遺留下的滄桑感。
第一美男是尊佛
鐮倉(cāng)是日本關(guān)東地區(qū)少見的古都,被數(shù)不清的大佛和古寺包圍著。
從鐮倉(cāng)車站坐觀光巴士,用不了5分鐘就能抵達(dá)這里最著名的寺院,高德院。而這里最出名的,就是坐落在院內(nèi)的鐮倉(cāng)大佛。
從小到大看過的佛像不少,但鐮倉(cāng)的大佛給我的感覺十分特別。這是一座高達(dá)13.35米、重約93噸的露天青銅佛像,雖說比起四川的樂山大佛只能算是“小弟”,但它的尺寸在日本卻是第二名,僅次位于奈良市東大寺的另一尊大佛像。走近觀之,大佛慈眉善目,大耳垂輪,肩寬背厚,難怪日本女作家通口一葉在自己的俳句中稱該佛像為第一美男子。
這樣一尊美佛為何不似其他寺院的佛像供奉在大殿之內(nèi)呢?原來,高德院的大殿在戰(zhàn)火中被燒毀,大佛從此也就露了天。日本的寺廟多是背山而建,一座山對(duì)應(yīng)一座寺,高德院也不例外,露了天的青銅大佛和背后的青山融為一體,“山因佛而靈,佛因山而偉?!碑?dāng)?shù)厝藶檫@景色傾倒也就不再為佛像建殿,這樣一來大佛就風(fēng)風(fēng)雨雨,朝露夕霞地存在至今了。雖然早知道日本人回歸自然意識(shí)很強(qiáng),但連日本佛也不例外,不由莞爾。
文士與茶
十八世紀(jì)下半葉的日本明治初期,鐮倉(cāng)便開始了商業(yè)開發(fā)。1889年,隨著橫須賀線的開通,東京至鐮倉(cāng)的車程縮短為兩小時(shí)。從此,到鐮倉(cāng)采風(fēng)的東京文人騷客們絡(luò)繹不絕。起初是采風(fēng),接著便是“移民潮”——所謂的“鐮倉(cāng)文士”現(xiàn)象也應(yīng)運(yùn)而生。
鐮倉(cāng)北面的圓覺寺就是“鐮倉(cāng)文士”聚集最多的地方。
這座建于1282年的古寺,是鐮倉(cāng)時(shí)代幕府執(zhí)政者北條時(shí)宗為吊唁戰(zhàn)死者而造的一組寺院。初夏的圓覺寺一片清綠,佛門之地,紫陽花初開,禪意滿滿。穿過山門,途經(jīng)日本最古老的、仿中國(guó)唐樣式的舍利殿,就是日佛庵。日本作家川端康成的諾貝爾得獎(jiǎng)作品《千只鶴》,就是以眼前的日佛庵茶會(huì)為舞臺(tái),以茶室、茶碗和茶的小道具為“包袱”,層層展開的悲慘、恐怖故事,被文學(xué)圈稱為欲望描繪的“魔界文字”。
日佛庵后院是個(gè)布置精致的日式茶屋。長(zhǎng)條木凳上鋪著“日本紅”的大茶巾,庭院中有標(biāo)志性的日式石燈籠可以奉香,500日元就能點(diǎn)茶。我點(diǎn)的是抹茶,茶道師傅在茶碗里倒進(jìn)茶粉后沖開水,再用小茶刷刷開,然后畢恭畢敬地奉茶給我。這種“淹茶法”是唐朝時(shí)期從中國(guó)傳到日本的,幾千年后,仍在日本人的心中扎緊著根。
其實(shí),日本文化中的和食、茶道、庭園藝術(shù)等都是從禪宗派生出來的,日本第一代幕府鐮倉(cāng)幕府所在地、古都鐮倉(cāng)正是日本禪宗的故鄉(xiāng)。如今,在古都鐮倉(cāng),不僅能欣賞保留著具有濃濃禪宗風(fēng)格的圓覺寺,還能夠欣賞到中國(guó)南宋風(fēng)格的建筑。
花見紫陽
每年6月,鐮倉(cāng)會(huì)被另一種人潮湮沒,那就是前來賞紫陽花的游客。
“雖在人間人不識(shí),與君名作紫陽花?!卑拙右坠P下的紫陽花就是原產(chǎn)于中國(guó)的繡球花,紫陽之名也隨著名句傳到了日本。
我來的這幾日,紫陽花在鐮倉(cāng)路邊漸漸露臉。明月院是賞花的最佳去處。站在小山坡上,古樸的青石臺(tái)階將山路分作兩邊,左邊是下山的路,右邊是寺院的山門,道路兩邊都洋洋灑灑開滿了寶藍(lán)色的、粉紫色的、淡桃紅的、天藍(lán)色的紫陽花。再看遠(yuǎn)方,居然是海,日本常見的海都是港口,而在這兒,海水像是要朝你涌過來似的,美得太珍貴。
山下沿海公路旁的店家們都順應(yīng)時(shí)節(jié),打出了“紫陽花冰淇淋”“紫陽花便當(dāng)”等招牌,雖說花有很多顏色,但這粉嫩嫩的紫色最是誘人。我去一家昭和初期創(chuàng)業(yè)的老鋪?zhàn)印膀E河屋”買了個(gè)紫陽花銅鑼燒,問店家,“真的放了花進(jìn)去么?”對(duì)方連連否認(rèn),“是紫薯,那個(gè)花可不能吃,感覺到了就好。”
日本小說家渡邊淳一,有一部以花為名的小說——《紫陽花日記》。寓意很明顯,紫陽花會(huì)隨土壤酸堿性和養(yǎng)分改變花的顏色,花語就是“水性楊花”,正如情愛大師書中塑造的主人公。也正是這種特性,讓紫陽花之美充滿了隨意性,我想若是年年來賞,年年都會(huì)有驚喜吧。
開往文藝的列車
穿過花海,便能坐上往返于鐮倉(cāng)與藤澤之間的百年老電鐵——江之電。
“電鐵”這玩意兒本身自帶文藝屬性。因?yàn)榛旧鲜菃尉€,必須在一些路段互相讓車;封閉路口時(shí),交通燈發(fā)出叮叮的響聲;在居民區(qū)里擠來擠去,伸出手就可以摸到人家的房檐。在車上,可以聽見路邊在等紅燈的老人、上班族和放學(xué)的少年彼此親切的交談聲。
因?yàn)橥窘?jīng)《灌籃高手》取景地,給這條老電鐵又增加了一抹青春的文藝氣息。坐在時(shí)而穿行于山林之間,時(shí)而與海岸線并行的電鐵上,能不經(jīng)意路過熟悉而陌生場(chǎng)景,仿佛可以看見在鐵道口的赤木晴子,以及在海岸飛馳的單車少年流川楓。
在“鐮倉(cāng)高校前”站下車,可以到櫻木花道與晴子第一次打招呼的“命運(yùn)的路口”,看著電鐵駛過交通燈路口。透過波光粼粼的海面,仿佛穿越回兒時(shí)的漫畫里。這時(shí),耳邊突然響起了《灌籃高手》中的經(jīng)典歌曲《直到世界的盡頭》,逝去的青春記憶一下在腦袋中洶涌起來,想起三井壽那句“教練,我想打籃球!”眼眶不禁濕潤(rùn)。
回程的路上,坐在電鐵上的我望著這座祥和小城,不僅想起日本導(dǎo)演小津安二郎的影片《麥秋》中的場(chǎng)景:女主角綾子從東京到鐮倉(cāng)的閨蜜家中做客,望著窗外的景色自言自語道:“多好呀,鐮倉(cāng)。我也想住在這樣的地方……”小津通過綾子這樣一位中產(chǎn)人家的千金之口,說出了多少東京人對(duì)鐮倉(cāng)的向往。如此想來,其實(shí)鐮倉(cāng)早已有了不輸京都的文藝。