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        老北京的涮鍋子

        2014-10-14 21:33:34羅澍偉
        食品與健康 2014年10期
        關鍵詞:什錦涮羊肉鍋子

        羅澍偉

        在老北京,“涮羊肉”多半屬于商業(yè)用語,比方立秋一過,羊肉館便在門前立起了水牌:“新添火鍋”、“新添涮羊肉”等等。可在老北京人嘴里,卻管火鍋叫“鍋子”,管吃涮羊肉叫“吃涮鍋子”或“吃鍋子”。其實,鍋子的內(nèi)容遠比涮羊肉廣泛,涮羊肉不過是其中的最普通、最廣泛和最有味兒的一種。其他尚有什錦火鍋、三鮮火鍋、白肉火鍋、豬肉火鍋、菊花鍋子等等,不一而足。

        火鍋,當年是北京人的秋冬美食,上自宮廷,下到百姓,莫不以食此為快。特別是數(shù)九隆冬,或三五知己,或合家團聚,圍坐一起吃頓熱氣騰騰的涮鍋子,暖若陽春,不僅是口福,且可盡享親朋之樂。“圍爐聚飲歡呼處,百味消融小釜中”,說的就是這個意思。

        關于火鍋的來源,其說不一,早的說源自遠古,晚的說源自忽必烈。還是民國年間著名掌故學家徐凌霄(一士)在其《舊都百話》中說得好:“羊肉鍋子,為歲寒時最普通之美味,須于羊肉館食之。此等吃法,乃北方游牧遺風,加以研究進化,而成為特別風味?!逼鋵崳覀兘裉斐缘幕疱?,不如說源于清代的北京更為確切。

        北京的火鍋,不僅是味美的節(jié)令食品,更是宴席中的禮遇。乾隆五十年(1785)正月在乾清宮舉行千叟宴,膳品中的首位便是火鍋,只不過按檔次有銀、錫、銅及羊肉片、豬肉片之分罷了。

        有清一代,無論宮廷也好,飯莊也好,家庭也好,火鍋只是飯桌上的組成部分,而不像后來的涮羊肉那樣,成為進餐桌的主體。以豐盛的“官席”而論,席面上的葷素冷熱多至五十余品,僅在冬季才加上什錦火鍋。再者,當時雖有經(jīng)營火鍋的飯館,如前門外李鐵拐斜街的聚寶堂,就以一品鍋聞名,但還沒有專營涮羊肉的。

        那時北京人的習慣是在家中享用火鍋,鍋子料以爐肉、丸子為主,還可加上熏肉、醬肉或熏雞、熏鴨以增加香氣;高湯用真口蘑、川冬菜、羊尾巴油和蔥姜熬制,肥美無比,“沃湯其中,熾火于下,盤置雞魚羊豕之肉片……自投之,俟熟而食”。

        什錦火鍋通體為景泰藍制,各種醬熏肉片整齊碼在鍋子周圍,造型漂亮,下墊酸菜、凍豆腐和粉絲,鍋開后直接上桌,類似一道高檔湯菜。三鮮火鍋以鮮冬筍和崇文門所進銀魚、紫蟹為鍋子料,打開上蓋,鮮香四溢,是冬季火鍋的珍品。菊花鍋子多為重陽雅集而備,鍋子料是鮮魚片、鮮雞片和鮮腰子片(據(jù)“北京通”金受申先生說,切鮮腰子片一般是從頭豎切,但內(nèi)廷切羊腰子卻為橫片,涮起來片大鮮嫩,是當年大阿哥溥儁跟他說的),鍋開后撒上白菊花瓣,以湯取勝,當是酒鍋子的變種。

        從清代到民國,真正走進尋常百姓家的還是羊肉火鍋。這種火鍋紫銅掛錫拉里,為的是加酸菜后湯不變色。鍋底兒只需蔥姜和大蝦米(海米)即可,羊肉片隨處可買,蘸料可自行調(diào)制。在家吃涮羊肉的好處是自由自在,比如,除了涮羊肉片,還可以涮羊油片,吃起來鮮嫩過于羊肉,而且沒有想象中的油膩感。除了酸菜、凍豆腐和粉絲,也可涮大段的香菜,滋味清香,十分爽口。再來個芝麻醬燒餅,煮上一小碗綠豆雜面,酒足飯飽,愜意之極。

        然而要想真正吃出涮羊肉的滋味,卻非去飯莊子不可。為什么呢?一是那里的羊肉質量好,所選皆為上腦、三叉、磨襠等精品部位,再經(jīng)冷凍緊壓方能上墩,出肉僅為整羊的四成左右;二是切片的刀工好,雖薄如紙,但又無不完整,一斤羊肉能切出80片來,片片斷絲,據(jù)說當初的切片師傅均由山西請來;三是調(diào)料好,多系訂制或秘制,口味極佳,自然是家里趕不上的。

        北京最早經(jīng)營涮羊肉的,是前門外的漢民館正陽樓。然而真正使涮羊肉馳名京華的,還是1914年開業(yè)于北京東安市場的東來順。

        東來順創(chuàng)始人丁德山,回民,原籍河北滄州,初在東安市場擺粥攤,稍有積累便開了個羊肉館,同時承襲了東來順粥攤的字號。

        當年北京的飲食習慣以羊肉為主,“爆、烤、涮”又是應時的佳肴。東來順開業(yè)后雖然三者兼營,但爆、烤之類經(jīng)營者多,且不乏名店,別樹一幟的市場空間已然不大,于是便在“涮”上做足功夫。

        比如每逢入秋,東來順自行選購活羊交人養(yǎng)肥,入冬后進入涮羊肉旺季再行宰殺,最好的部位留作自用,其余發(fā)售羊肉鋪。為切好肉片,東來順不惜重金聘來正陽樓的師傅傳授技藝,由于片薄肉嫩,一燙即熟。在調(diào)料方面,特制鋪淋醬油,每值夏季曬醬即攤于錫镴鋪上,收取流出汁液,再加甘草、桂皮、冰糖進行提煉。腌制韭菜花時加入適量酸梨,以使味道酸甜可口。腌制糖蒜,必取夏至前兩三天起出的六瓣蒜頭,經(jīng)去皮、鹵泡、裝壇、倒壇、放氣等工序,歷時三個月,方能上桌。同時,還創(chuàng)始了火鍋燙大白菜的吃法,備受顧客歡迎,流傳至今。

        一則記載說,北京“昔為皇都,豪華素著,一飲一食,莫不精細考究;市賈逢迎,不惜盡力研求,遂使舊京飲食,得成經(jīng)譜。故挾烹調(diào)技者,能甲于各地”。我想,這也正是老北京的涮鍋子,至今仍能廣受青睞的重要原因吧。endprint

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