孔敬

【摘 要】本研究分析旗袍作為文化載體在社會(huì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變中受到的影響，重點(diǎn)關(guān)注旗袍的發(fā)展演變與女性主義之間的關(guān)系。作者認(rèn)為，旗袍的演變可以作為一個(gè)中國服裝史發(fā)展的標(biāo)志，不僅象征中國女性服飾的現(xiàn)代化和成衣化，同時(shí)旗袍的演變也與女性主義浪潮緊密相連。筆者在本文中也探探討旗袍在當(dāng)今社會(huì)面臨的困難和挑戰(zhàn)。本研究通過對(duì)旗袍行業(yè)的專家采訪和對(duì)旗袍愛好者群體的采訪中，發(fā)現(xiàn)旗袍未能成為當(dāng)今社會(huì)的主流服裝，可能與當(dāng)今大眾對(duì)女性主義的重新定義關(guān)系密切，同時(shí)也與人們生產(chǎn)和生活方式的大規(guī)模變化有關(guān)。同時(shí)，本文章通過總結(jié)文獻(xiàn)和第一手研究數(shù)據(jù)，并結(jié)合當(dāng)前中國國情，對(duì)旗袍未來的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。

【關(guān)鍵詞】女性主義；旗袍；演變；設(shè)計(jì)創(chuàng)新

【中圖分類號(hào)】TU-80；J59 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1007—4198（2024）02—001—04

一、旗袍興衰與社會(huì)變革

旗袍是中國傳統(tǒng)服飾中的一種，具有獨(dú)特的歷史和文化意義。旗袍的興衰與中國社會(huì)變革密切相關(guān)，可以從不同的歷史時(shí)期來理解。

興起階段（民國初期）。關(guān)于旗袍的起源，學(xué)術(shù)界爭(zhēng)議不斷。這里筆者便于理解旗袍發(fā)展與社會(huì)變革的關(guān)系，暫且認(rèn)為旗袍起源于清末民初，最初是滿族女性的服飾，為直身、長(zhǎng)袍、圓領(lǐng)、右衽、長(zhǎng)度可蓋住腳。1911年10月10日，辛亥革命后，封建清王朝倒塌。民國政府“拿來主義”，將西方的服飾“拿來”做中國禮服，創(chuàng)新中國的服飾制度。從此，中國的服飾文化和禮制形態(tài)都深受影響。旗袍的形制自然也在西方服飾文化的影響下逐漸發(fā)生變化。旗袍吸納了西洋服裝的立體剪裁技術(shù)，開始縮短下擺、收緊腰身。旗袍逐漸被視為現(xiàn)代化、時(shí)尚和富有國際氣息的象征，成為新女性的時(shí)尚選擇。這個(gè)時(shí)期正值中國社會(huì)發(fā)生巨大變革，女性地位開始發(fā)生轉(zhuǎn)變，旗袍的流行與女性解放運(yùn)動(dòng)和現(xiàn)代化進(jìn)程緊密相連。

鼎盛時(shí)期（1930—1940年）。30年代以后，旗袍達(dá)到了鼎盛時(shí)期，旗袍成為當(dāng)時(shí)婦女的普遍著裝。旗袍逐漸發(fā)展成為無袖或窄袖的款式，裙長(zhǎng)及膝或者下擺曳地，高領(lǐng)和低領(lǐng)都曾經(jīng)是當(dāng)時(shí)的流行風(fēng)尚。這一時(shí)期，旗袍設(shè)計(jì)愈加精致，配以各種創(chuàng)新的樣式和面料，展現(xiàn)出獨(dú)特的魅力。旗袍不僅是時(shí)尚的象征，也是女性自信、優(yōu)雅和獨(dú)立的象征，反映了當(dāng)時(shí)社會(huì)風(fēng)貌和女性地位的變化。

衰落與轉(zhuǎn)型（1949年后）。隨著1949年中華人民共和國的成立，中國社會(huì)進(jìn)入了新的時(shí)代，旗袍的地位逐漸式微。新政權(quán)沒有確立新的服飾制度，但卻成功依靠歷史形態(tài)的力量推行了新的服飾。代表工農(nóng)階級(jí)的服飾形象受到鼓舞，提倡節(jié)儉、平民化、實(shí)用性的服裝，旗袍逐漸退出了主流服飾舞臺(tái)。隨著社會(huì)主義建設(shè)的推進(jìn)，服裝風(fēng)格更加樸實(shí)、實(shí)用，旗袍的設(shè)計(jì)和穿著逐漸減少。

復(fù)興與文化回歸（21世紀(jì)）。近年來，隨著對(duì)傳統(tǒng)文化的重新審視和文化自信的崛起，旗袍開始重新受到關(guān)注，并在一些場(chǎng)合中得到重用。不少設(shè)計(jì)師致力于將旗袍與現(xiàn)代時(shí)尚相結(jié)合，創(chuàng)造出新穎的旗袍設(shè)計(jì)，使其煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。旗袍作為中國傳統(tǒng)文化的一部分，同時(shí)是中西方文化交流下的產(chǎn)物，也成為國際上認(rèn)識(shí)中國傳統(tǒng)的一扇窗口。

總的來說，旗袍的興衰與中國社會(huì)的變革密不可分，它既是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分，也是反映了時(shí)代變遷和社會(huì)發(fā)展的重要載體。

二、旗袍的演變與女性主義浪潮

在中國傳統(tǒng)的道與器文化中，服飾為器，承載著中國的哲學(xué)思想與審美理念，是與倫理緊密相連的存在物。我國傳統(tǒng)服飾的發(fā)展演變過程中，中國的哲學(xué)思想使服制有了基本的制度和脈絡(luò)。儒家思想因尊禮主張仁義，使傳統(tǒng)服飾具有了明身份辨等權(quán)威的功能；道家學(xué)說因主張“道法自然”“天人合一”、從而使傳統(tǒng)服飾開始變成文人雅士追求精神風(fēng)貌的體現(xiàn)，影響一時(shí)的服裝風(fēng)格；[2]總體來說，封建制度因維護(hù)社會(huì)統(tǒng)治的需要，往往采用提倡共性，壓抑個(gè)性的統(tǒng)治方式，忽視人的本體，在寬博的服飾中弱化掩蓋人體曲線，模糊性別差異。這（圖1）是旗袍原型的一個(gè)例子，曾在清代被滿族人使用。它的形狀寬大，將女性的身體曲線遮掩得極為嚴(yán)密。此外，女性還需從內(nèi)部緊緊包裹胸部，以防止感知胸部的自然起伏。這是因?yàn)樵诋?dāng)時(shí)，處于封建社會(huì)權(quán)威下，需要“存天理滅人欲”，忽視人的本體。傳統(tǒng)服飾一直未能打破傳統(tǒng)學(xué)術(shù)思想對(duì)人的影響。文化變革既是阻礙服飾變革的重要防線，反過來又是催化服飾變革的深層動(dòng)因。[1]

直到19世紀(jì)之后，西方工業(yè)革命引發(fā)了人類生產(chǎn)和生活方式的巨大變革。隨著女性參與工業(yè)勞動(dòng)和社會(huì)活動(dòng)，她們也開始爭(zhēng)取男女平等的權(quán)利，女性社會(huì)地位逐漸提升。在20世紀(jì)初，西方的女權(quán)主義思想進(jìn)入中國，社會(huì)上的進(jìn)步精英婦女接受了這一概念。在秋瑾、張竹君、劉和珍等先進(jìn)女性的引導(dǎo)下，強(qiáng)調(diào)女性革命和獨(dú)立女權(quán)的理念成為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的重要力量。以打破傳統(tǒng)倫理為核心的服裝改革也進(jìn)入人們的視野。

縱觀中西方女性主義的運(yùn)動(dòng)，都是從模仿男性開始的。最初的女性主義運(yùn)動(dòng)以排斥女性化特征為主流。在20世紀(jì)20年代，中國女性主義運(yùn)動(dòng)的早期，時(shí)尚女士和博學(xué)的女性選擇穿旗袍來掩蓋她們的女性氣質(zhì)，這時(shí)候的旗袍是一種H型剪裁、及踝長(zhǎng)度的長(zhǎng)袍。女性的異裝是當(dāng)時(shí)社會(huì)語境下男女平等意識(shí)的初步顯化。[3]中國女性開始穿上長(zhǎng)袍，因?yàn)樗齻兿腼@得更加男性化。

1930年之前，是旗袍的古典時(shí)期，即古典旗袍；1930年代至1950年代是旗袍的改進(jìn)時(shí)期，即改良旗袍；1950年代至1970年代是旗袍的定型時(shí)期，即定型旗袍，也是現(xiàn)代旗袍。

“改良旗袍”這個(gè)詞首次出現(xiàn)在20世紀(jì)30年代末的印刷品中。其裁剪過程和結(jié)構(gòu)特性比前一代更加西式化。由于使用了胸圍和腰部飛鏢，旗袍的剪裁更為合身。同時(shí)，肩膀的接縫和短袖的使用改善了旗袍在肩膀和腋窩區(qū)域的貼合度。 最動(dòng)蕩、最有歷史變革性的時(shí)期之一是旗袍的改良時(shí)期。旗袍從保暖的實(shí)用主義轉(zhuǎn)變?yōu)閱拘雅詮膫惱砗徒逃薪饷摮鰜?，進(jìn)而推動(dòng)女性主義運(yùn)動(dòng)。旗袍從滿族人的傳統(tǒng)民族服飾轉(zhuǎn)變?yōu)槊裰鲿r(shí)代的文化象征，引領(lǐng)了中國女性服裝從經(jīng)典到現(xiàn)代的轉(zhuǎn)變步伐。這是一種思想上的必要性改革。

在中國早期的婦女身體解放運(yùn)動(dòng)中有“反纏足運(yùn)動(dòng)”“天乳運(yùn)動(dòng)”，其中天乳運(yùn)動(dòng)是女性主義運(yùn)動(dòng)是一個(gè)典型的例子，它對(duì)中國女性服裝的演變和旗袍款式的改良產(chǎn)生了重大影響。1927年，一則《禁止女子束胸》的條例在廣州市政府被頒發(fā)，讓女子身體得到了解放，促進(jìn)了女性自身主體的審美意識(shí)興起。同年，天乳運(yùn)動(dòng)興起。后西式胸衣的引進(jìn)，也為旗袍發(fā)展成凸顯人體曲線的形制提供了一定的物質(zhì)基礎(chǔ)。[3]

20世紀(jì)40年代，西方女性社交服裝風(fēng)格繼續(xù)影響著中國女性的審美取向。從短款到及踝的旗袍，成為一種新趨勢(shì)。在同一時(shí)期，長(zhǎng)短旗袍都受到歡迎，以適應(yīng)不同的風(fēng)格。長(zhǎng)旗袍與短旗袍在市場(chǎng)上的區(qū)別明顯。這種長(zhǎng)及曳地露出手臂的服裝或許是相同時(shí)期的西裝（低胸長(zhǎng)裙）派生出的一種服裝。這樣的長(zhǎng)度也是因?yàn)樗€混合了對(duì)傳統(tǒng)禮儀“長(zhǎng)毋披土，短無見膚”的考慮。在長(zhǎng)旗袍開始流行時(shí)，由于高開叉，人們常常搭配褲子穿，以避免走光。隨著只在正式社交場(chǎng)合使用長(zhǎng)旗袍的習(xí)慣形成，高開叉也逐漸被接受（適應(yīng)了尋求與更高社會(huì)層次的社交中曝露的實(shí)踐），褲子也逐漸被摒棄。

1930年至1946年間，正如西方在二戰(zhàn)期間，歐洲經(jīng)歷了二戰(zhàn)，倡導(dǎo)節(jié)儉理念，女性服裝以緊身、短款、簡(jiǎn)約為特點(diǎn)變得流行。與此同時(shí)，中國也在經(jīng)歷抗日戰(zhàn)爭(zhēng)，旗袍也受到了環(huán)境的影響，開始自發(fā)穿著短款旗袍。（圖3）1937年7月7日，“盧溝橋事變”拉開了全民抗戰(zhàn)的序幕。整個(gè)社會(huì)在戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境中自發(fā)發(fā)起了一場(chǎng)保護(hù)運(yùn)動(dòng)，以應(yīng)對(duì)物資短缺。大多數(shù)女性積極響應(yīng)，推動(dòng)了短款旗袍的崛起。在美國的中國女性身著標(biāo)志性的旗袍，在紐約組織了大規(guī)模的反日籌款游行，引起美國甚至國際社會(huì)的關(guān)注。通過這種正義行動(dòng)的國際化方式，她們?cè)谑澜鐣r(shí)尚文化史上變得獨(dú)特。當(dāng)時(shí)，美國好萊塢影星多蘿西·拉莫爾也穿著短款旗袍，表達(dá)對(duì)中國抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的支持。（圖5）

只靠婦女解放運(yùn)動(dòng)或許可以推動(dòng)服裝的變革，但是當(dāng)時(shí)讓旗袍成為當(dāng)時(shí)中國婦女的主流服裝的原因，甚至成為西方人上流階層人士的穿著并出現(xiàn)時(shí)尚雜志，這說明西方人的審美也能接納旗袍，這或許和當(dāng)時(shí)民國政府的拿來主義有關(guān)。西方服裝文化對(duì)中國的傳統(tǒng)服裝文化產(chǎn)生巨大沖擊。在中西文化融合的時(shí)代下，旗袍的改良有以下特點(diǎn)：旗袍服裝中使用胸部省道和腰部省道，肩膀的接縫和短袖的連接處出現(xiàn)袖窿，使裙子在肩膀和腋窩區(qū)域更加貼身。在中華民國時(shí)期，旗袍保留了許多經(jīng)典特征，包括對(duì)稱、嚴(yán)格、封閉的形狀，代表了傳統(tǒng)的中國女性保守和內(nèi)向的性格。

三、旗袍面臨的挑戰(zhàn)

首先，手工制作旗袍的工業(yè)化程度較低，這使得在這個(gè)市場(chǎng)上創(chuàng)造品牌效應(yīng)變得困難。手工制作旗袍需要的過程可以分為四個(gè)階段：測(cè)量、制版、裁剪和制作扣子等。像“嵌、卷、揉、盤、繡”等傳統(tǒng)手工藝在工業(yè)環(huán)境中很難復(fù)制。[4]擴(kuò)大生產(chǎn)范圍的覆蓋率將產(chǎn)生與擴(kuò)大生產(chǎn)范圍相同的影響，導(dǎo)致手工制作旗袍魅力和精神的喪失，過度依賴工業(yè)生產(chǎn)不利于旗袍的傳承和創(chuàng)新。由于工業(yè)化水平較低，企業(yè)通常在采用定制銷售模式，沒有建立一致的銷售渠道或目標(biāo)，產(chǎn)品和資金在市場(chǎng)上無法有效循環(huán)，無法保持經(jīng)濟(jì)平衡狀態(tài)。無法建立實(shí)質(zhì)性主要企業(yè)之間的健康競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，這限制了商品的市場(chǎng)認(rèn)知，使建立品牌文化和品牌影響變得困難，為進(jìn)步留下了很少的潛力。[4]

其次，傳播方法陳舊。到目前為止，旗袍的傳播方法仍然有點(diǎn)過時(shí)。博物館展覽、圖書和相冊(cè)是最常見的靜態(tài)傳播形式；相對(duì)較新的動(dòng)態(tài)傳播形式，如虛擬現(xiàn)實(shí)模擬體驗(yàn)、影視作品和舞臺(tái)表演，其中影視作品和舞臺(tái)表演又因年代劇和表演者的年齡區(qū)間，導(dǎo)致大家對(duì)旗袍的認(rèn)識(shí)不夠新?，F(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)媒體的傳播中，魚龍混雜，內(nèi)容良莠不齊導(dǎo)致旗袍在當(dāng)今年輕人中的定位更加偏移。

再者，產(chǎn)品定位存在差異，社會(huì)認(rèn)知缺乏。 在對(duì)旗袍行業(yè)內(nèi)的代表企業(yè)設(shè)計(jì)師的采訪中，劉女士給出了其旗袍品牌消費(fèi)群體的比例：70%以上的顧客是60年代和70年代的女性，80后占20%的消費(fèi)群體，90后的顧客不到10%。根據(jù)對(duì)不同年齡段的旗袍愛好者采訪結(jié)果顯示，年輕客戶面臨四個(gè)重大挑戰(zhàn)：市場(chǎng)上的旗袍創(chuàng)意陳舊而缺乏啟發(fā)；另一個(gè)是穿旗袍的女性發(fā)現(xiàn)在工作和生活中不方便，不符合當(dāng)下生活工作場(chǎng)景。第三個(gè)是旗袍會(huì)讓穿著者更注重外表，需要搭配相應(yīng)的配飾，出門時(shí)間過長(zhǎng)，不夠高效。最后，高質(zhì)量的旗袍價(jià)格昂貴。筆者總結(jié)，由于古老的傳統(tǒng)觀念，對(duì)穿旗袍的消費(fèi)群體和適當(dāng)場(chǎng)合存在偏見。由于改革開放的持續(xù)進(jìn)展以及工業(yè)化的加速背景，外來文化的侵襲導(dǎo)致對(duì)傳統(tǒng)文化的低認(rèn)同度，以及對(duì)傳統(tǒng)服飾的文化認(rèn)同度的缺乏，消費(fèi)者對(duì)旗袍服飾的認(rèn)知信心也較低。

四、新時(shí)代女性主義下的旗袍設(shè)計(jì)創(chuàng)新

旗袍見證了中國早期的婦女解放運(yùn)動(dòng)，是曾經(jīng)女性主義的象征。對(duì)女性主義的定義也要用發(fā)展辯證的眼光去看待。女性主義的定義已經(jīng)從最初追求對(duì)身體和智力的解放到對(duì)穿衣自由、男女平等就業(yè)和同工同酬等方向轉(zhuǎn)變。

此外，由于其時(shí)代感和地域感，旗袍已不再適合現(xiàn)代社會(huì)的生活方式。根據(jù)受訪者的意見，如果在保留其傳統(tǒng)標(biāo)志性元素的同時(shí)改進(jìn)旗袍，它需要更適應(yīng)當(dāng)代人的生活方式。對(duì)于對(duì)旗袍創(chuàng)新感興趣的人來說，不止是需要在形式上推陳出新，更需要了解其象征的時(shí)代精神及內(nèi)涵。

同時(shí)市場(chǎng)需求決定是否需要繼續(xù)發(fā)展和改革旗袍。旗袍發(fā)展演變了數(shù)百年，已經(jīng)成為一種經(jīng)典的服裝類型，這一部分可以繼續(xù)被視為傳統(tǒng)。同樣，可以將外國的著裝規(guī)范與此進(jìn)行比較，情況在過去的100年中保持不變。因此，如果我們想談?wù)摾^承和創(chuàng)新，我們可以在原始框架內(nèi)進(jìn)行更新，在旗袍的基本形狀中進(jìn)行添加和刪除，并根據(jù)當(dāng)前的時(shí)尚趨勢(shì)修改細(xì)節(jié)。在筆者的設(shè)計(jì)實(shí)踐中，該項(xiàng)目探討了傳統(tǒng)旗袍如何更好實(shí)現(xiàn)傳承創(chuàng)新。整體上仍然使用傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)，人們?nèi)匀豢梢砸谎壅J(rèn)出旗袍的特征。

該服裝的主要面料部分摒棄了傳統(tǒng)旗袍中經(jīng)常使用的無彈力的緞面絲綢和其他無彈性的紡纖維，取而代之的是天然彈性棉紋面料，具有舒適性和彈性，對(duì)身材包容度更高，沒有束縛感。符合可持續(xù)性紡織標(biāo)準(zhǔn)，更適應(yīng)現(xiàn)代人高強(qiáng)度的工作和生活節(jié)奏。同時(shí)不會(huì)對(duì)身體施加過度限制，更適合當(dāng)今社會(huì)對(duì)女性主義的定義：審美多元、接納自我。

植物染色是一種源自中華先民智慧的獨(dú)特技藝，它以植物為基礎(chǔ)，展示了古代染色工藝的精湛技術(shù)。通過巧妙地將傳統(tǒng)植物染色面料與現(xiàn)代彈性質(zhì)感面料相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)功能性與藝術(shù)性的完美融合。這種結(jié)合不僅保留人們對(duì)傳統(tǒng)民族藝術(shù)和情感的繼承與延續(xù)，同時(shí)也與現(xiàn)代審美觀念相契合。這樣的設(shè)計(jì)理念，將傳統(tǒng)與現(xiàn)代有機(jī)地交融在一起，滿足了當(dāng)下人們對(duì)審美表達(dá)的多元化需求。

運(yùn)用現(xiàn)代解構(gòu)設(shè)計(jì)理論構(gòu)建胯部設(shè)計(jì)，分割、變形、重組并將肩部結(jié)構(gòu)移至襠部，以進(jìn)一步突顯女性腰部曲線（圖7），同時(shí)“破中有立”，打破旗袍本身的圓潤柔婉的曲線弧度，夸張這一元素的設(shè)計(jì)是希望女性大方接納自己的身體曲線。筆者在保留旗袍傳統(tǒng)造型的基礎(chǔ)上，運(yùn)用現(xiàn)代設(shè)計(jì)理論進(jìn)行立體裁剪實(shí)驗(yàn)，對(duì)旗袍的傳統(tǒng)標(biāo)志性元素進(jìn)行解構(gòu)、重組、放大和重復(fù)。旗袍的傳統(tǒng)基本造型為立領(lǐng)和前襟，胸前和腰部采用省道技術(shù)使面料更貼合人體曲線，采用盤扣開合方式，下擺開叉伸展至膝蓋。筆者用不同的面料質(zhì)地、以及面料顏色對(duì)傳統(tǒng)旗袍的前后片進(jìn)行一定比例的切割劃分，并對(duì)剪裁方式上做出不同的實(shí)踐嘗試，使其更具有現(xiàn)代感。

在著手開展此系列時(shí)，作者對(duì)于以這種創(chuàng)新方式構(gòu)建的旗袍是否保持其完整性、是否仍可被界定為旗袍，或者是否僅僅是“受旗袍影響的中國風(fēng)服裝”存在諸多疑慮與憂慮。隨后，作者在訪談中向大家提出了這一問題。傳統(tǒng)旗袍方面的專家朱博士的觀點(diǎn)是，經(jīng)典物品無需經(jīng)過巨大的變革，也無需通過創(chuàng)新旗袍設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)旗袍設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比，一較高下。在不改變其核心的前提下，通過融入一些時(shí)尚元素并根據(jù)當(dāng)前潮流調(diào)整細(xì)節(jié)，可實(shí)現(xiàn)旗袍框架的現(xiàn)代化。例如，可以添加一些前瞻性元素并根據(jù)當(dāng)前時(shí)尚趨勢(shì)調(diào)整細(xì)節(jié)。

作者從焦點(diǎn)小組參與者處獲取關(guān)于其旗袍設(shè)計(jì)作品的反饋，并在設(shè)計(jì)、紡織品、穿著舒適度、穿著場(chǎng)景等方面與傳統(tǒng)旗袍進(jìn)行比較。眾人的評(píng)價(jià)均為正面。從穿著舒適度和服裝設(shè)計(jì)的角度來看，這款旗袍的設(shè)計(jì)，功能感更強(qiáng)，適用范圍更廣泛，可應(yīng)用于各類場(chǎng)合和情境。

五、結(jié)語

社會(huì)制度變革與服飾發(fā)展變革的內(nèi)在聯(lián)系，其底層邏輯是服飾與人的關(guān)系。從“衣”掩飾人“人”到“衣”修飾“人”，再到借“衣”立“人”，從近代女性的著裝改變中，或是大眾輿論對(duì)女性服飾的評(píng)價(jià)，“衣”之功能得到重新定義。[1]女權(quán)運(yùn)動(dòng)在推動(dòng)旗袍發(fā)展和改革方面起到了不可回避的作用，是由“蔽體”到“舒體”著裝意識(shí)的改變，是掙脫封建禮教的覺醒。[3]新時(shí)代的女性也要思考不同語境下服裝和人主體之間的關(guān)系，當(dāng)今女性的穿衣審美也應(yīng)更注重自我表達(dá)與時(shí)代語境相結(jié)合。

旗袍是中西文化美學(xué)融合的產(chǎn)物，旗袍不僅是西方人可以理解的服飾，也是中西美學(xué)可以達(dá)成共識(shí)的服飾，代表著中國在世界審美大和諧中的獨(dú)特貢獻(xiàn)。這在文化兼收并蓄方面給我們帶來新的思考和啟發(fā)，采擷外來文化之菁英，創(chuàng)造發(fā)展本民族的優(yōu)秀文化，實(shí)現(xiàn)各美其美，美美與共。

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