鮑懷敏 劉瑞璞（通訊作者）

孔子后裔在歷代享有崇高地位，歷經(jīng)宋、金、元、明、清至民國均獲得世襲封號。明代衍圣公享一品爵祿，位列文官之首，在清代被特許保留前朝衣冠，傳承下來的明代赤羅朝服成為孔府舊藏，它是保存完好、傳承有序、配服完備的明代品官朝服，是研究明代或歷代朝服體系的珍貴一手實物資料。在山東博物館的支持下，對朝服主配服三件套進行了系統(tǒng)的信息采集。發(fā)現(xiàn)其外袍和中單都有“內(nèi)繒耳”結(jié)構(gòu)，這種服制在歷代典籍文獻中有諸多記載，但沒有提及這種結(jié)構(gòu)的功用和來源。通過樣本實測和結(jié)構(gòu)圖復原，參酌其他同類型實物資料，與文獻記載相互印證，表明它是明代朝服蒙俗漢制的獨特官袍結(jié)構(gòu)，也為蒙漢官服制度下的融合提供了實物證據(jù)。

一、明代赤羅朝服的來源

朝服，是帝制時代從王公貴族到文武百官朝會時所著禮服，也在大祀、慶成、正旦、冬至、圣節(jié)、頒詔、開讀、進表、傳制等重大節(jié)日及慶典時穿著，在古代官服系統(tǒng)中僅次于冕服?！抖Y記·玉藻》記“諸侯朝服以日視朝于內(nèi)朝”“吉月必朝服而朝”?？梢?，朝服在周代已經(jīng)形成官服禮制。在《禮記》中記載自季康子始以白色作為朝服，孔子曾評價其不合禮制①，春秋、秦、西漢一直沿用黑色端服作為朝服，即玄端。四庫全書《明史卷·六十七》記載了之前各朝的朝服變遷：“洪武元年，命制公服朝服，以賜百官。禮部言：歷代異尚，夏黑，商白，周赤，秦黑，漢赤，唐服色黃、旂幟赤，今國家承元之后，取法周漢唐宋，服色所尚，于赤為宜，從之?！雹跐h明帝時期，制定以絳紗袍、赤裳為主服、白色中單為配服的朝服系統(tǒng)，《宋書·卷十八·志第八》記載“魏祕書監(jiān)秦靜曰：漢式承秦改六冕之制，玄冠絳衣而已，晉名曰五時朝服，有四時朝服，又有朝服?！雹畚簳x時期雖有五時朝服之制，但以絳衣為朝服。隋唐繼續(xù)沿用絳紗朝服，又稱之為具服。

《隋書·卷十二·志七》記“朝服，亦名具服。冠、幘、簮導、白筆、絳紗單衣、白紗內(nèi)單，皂領袖皂襈、革帶、鉤?、假帶、曲領方心、絳紗蔽膝、襪、舄、綬、劍，從五品以上陪祭、朝、饗、拜、表，凡大事則服之?！雹芩宕_定以皂領袖皂襈的絳紗單衣配白紗內(nèi)單，唐繼續(xù)沿用，《唐會要》中“裘冕”條目稱：“禮重則具服,禮輕則從省。今以至敬之情有所不敢，衣服不可減省，稱謂須更變，名望所撰儀注，不以絳紗袞為稱，但稱為具服，則尊卑有差?！雹荼砻鞒枪俜到y(tǒng)中的大禮服之一。不同于官服系統(tǒng)中常隨時代變遷而變化頗多的小禮服即公服形制。朝服形制一直遵循華夏傳統(tǒng)的上衣下裳制。宋承唐制沿用朝服系統(tǒng)，蒙元百官具祭服、公服、質(zhì)孫服，以公服代朝服，《元史·輿服制》中記載：“成宗大德六年春三月，祭天于麗正門外丙地，命獻官以下諸執(zhí)事，各具公服行禮。是時，大都未有郊壇，大禮用公服自此始?！币虼?，漢唐宋絳紗袍配白紗中單融合元代公服的側(cè)開裾結(jié)構(gòu)，便成為明代朝服定制的基礎。

明代建國之初，立建服制，朱元璋下詔：“復衣冠如唐制。初，元世祖起自朔漠，以有天下，悉以胡俗變易中國之制，士庶咸辯發(fā)、椎髻、深襜胡俗，衣服則為袴褶、窄?及辮線腰褶，婦女衣窄?短衣、下服裙裳，無復中國衣冠之舊，甚者易其姓氏為胡名，習胡語俗化既久，恬不知怪。上久厭之，至是，悉命復衣冠如唐制。……不得服兩截胡衣，其辮發(fā)、椎髻、胡服、胡語、胡姓，一切禁止。斟酌損益皆斷自圣心，于是百有余年胡俗悉復中國之舊矣?！雹迯闹胁浑y看出在明承元制的基礎上恢復漢統(tǒng)決心。朱元璋一方面接受元朝“悉以胡俗變易中國之制”，另一方面“悉命復衣冠如唐制”，是基于“斟酌損益皆斷自圣心”。明朝服“內(nèi)繒耳”結(jié)構(gòu)的獨特性正是這種服制理念的實證。

明朝尚火德，“改太平路為太平府，……文移用宋龍鳳年號，旗幟及將士職衣皆用紅色，蓋以火德王，色尚赤故也?！雹吖室?guī)定文武百官朝服取法宋代，用赤色，亦符合本朝漢俗而一直沿用。洪武元年確定：“今斟酌唐宋，凡朝賀辭謝等禮，皆服朝服，用赤羅衣、白紗中單，俱用皂飾領緣，裳與衣同皂緣……?！雹嘀链?，明代朝服沿用唐宋朝服制度，確定了朝服主配服的形制。之后，“上覽之曰：卿等所擬殊合朕意，……尋命朝服衣裳中單領緣俱用青，祭服領緣仍用皂?！雹岢吘売侄榍嗌_定以后沿用不變。最終形成了形制、顏色、材質(zhì)完全統(tǒng)一的赤羅朝服配白紗中單成為標志，區(qū)分等級根據(jù)其佩戴冠、飾品等配件不同而別等威。朝服整體結(jié)構(gòu)呈寬博，廢除蒙元小袖制式，唯側(cè)裾保留，正因為如此基于禮制的考慮而產(chǎn)生了明朝服內(nèi)繒耳的獨特結(jié)構(gòu)。當然內(nèi)繒耳只有通過實物研究才能認識它的玄機，因此無文獻記載也就不足為奇，圖像資料也只能呈現(xiàn)朝服外觀而無法了解它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)（圖1）。

圖1：徐顯卿宦跡圖，故宮博物院藏；藍章朝服像，青島市即墨區(qū)博物館藏

二、赤羅朝服標本的內(nèi)繒耳結(jié)構(gòu)

赤羅朝服標本為孔府舊藏的一級文物，是明代朝服上衣下裳制和中單的標準組配，具有典型性，且內(nèi)外搭配比較完整，為明代官服結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)采集和官服制度研究提供了珍貴的實物證據(jù)。

朝服外袍無里，主料為赤色，緣邊為青色，均為輕薄紗羅質(zhì)地，呈半透明狀。在顯微鏡下觀察，赤羅經(jīng)密為15根/厘米，緯密為20根/厘米；青羅經(jīng)密為16根/厘米，緯密為18根/厘米。赤羅和青羅面料均為二經(jīng)絞羅，每道緯紗絞一次呈方孔，亦稱方孔紗。紗的織造方法非常古老，馬王堆漢墓出土的素紗禪衣即為紗，在歷代朝服記載中，唐宋稱為絳紗，明代稱赤羅，實際應為同種織物（圖2）。

圖2：明代赤羅朝服外袍與外觀結(jié)構(gòu)，山東博物館藏

赤羅朝服外袍衣長142厘米，通袖長249厘米，整體有前后中縫，呈典型的明“四幅裁”⑩。袖寬73厘米，袖擺方直，緣邊寬14厘米。衣身兩側(cè)開裾，開裾內(nèi)隱有上端寬33厘米下端寬55厘米的梯形插片，實為“內(nèi)繒耳”，其只一邊與前身衣片側(cè)邊縫合，呈左右對稱，隱于后身在腰部對接并固定，從前后觀察看不到開裾內(nèi)加繒耳的痕跡。明代呂毖撰寫的《明宮史》中描述曳撒“其制后襟不斷而兩旁有擺，前襟兩截而下有馬面褶，兩旁有耳?！?稱衣側(cè)插片為“擺”和“耳”。主流文獻中記錄衣側(cè)插片、衣緣下擺時多統(tǒng)稱為“擺”，衣側(cè)插片用“耳”表達則區(qū)別衣下擺。黃能馥先生在《中華服飾七千年》中稱衣側(cè)插片為“繒角”?，“繒角”表示絲織品衣物的擺角，稱謂亦比“擺”更準確。綜合考慮稱為“繒耳”更符合明代文獻史實。從內(nèi)繒耳結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析和還原結(jié)構(gòu)的應用實驗表明，它是繼承蒙元官袍側(cè)裾到恢復漢統(tǒng)禮制的實物證據(jù)，也成為鮮為人知的明朝禮服（包括官貴禮服）特有的結(jié)構(gòu)符號。

形制為交領右衽，右胸有一暗袋，根據(jù)尺寸推測具有插放笏板的功能。通袖長的長度在穿著狀態(tài)時可以達到回肘，在《禮記·玉藻》中：“朝玄端，夕深衣。深衣三袪，衽當旁，袂可以回肘?！?明代官修史料《禮部志稿》記載洪武二十三年定：“文職官衣長自領至裔，去地一寸，袖長過手復回至肘?！?標本可謂古制的實物呈現(xiàn)，且有新發(fā)現(xiàn)，就是其內(nèi)繒耳結(jié)構(gòu)的功用和禮制（圖3）。

圖3：明代赤羅朝服標本結(jié)構(gòu)圖復原

三、赤羅朝服白紗中單標本的內(nèi)繒耳結(jié)構(gòu)

朝服白紗中單形制與外袍相同，雖是朝服內(nèi)袍，但有重要的禮儀地位，不僅在領袖位置會露出中單，而且由于外袍材質(zhì)為薄透紗羅，白紗中單會透出底色，起到保護外層禮衣和遮蔽內(nèi)層私衣的作用。在結(jié)構(gòu)上與外袍此處相同也有內(nèi)繒耳，說明它可以作為便服單獨使用，其禮制意義卻又高于便服。

明洪武元年制定冠服制度，其中皇太子及諸王在冠禮、婚禮、醮戒等禮儀著裝和宋代朝服相似，服通天冠與絳紗袍，袍為深衣制，內(nèi)配白紗中單采用皂色緣邊?；实墼诮紡R、省牲及冊封公主等儀程中亦是服絳紗朝袍，白紗中單采用黑色緣邊。?《明史·卷六十六》中記載，永樂三年定冕服制度，其中冕服的中單形制為：“中單，以素紗為之，青領、褾、襈、裾，領織黻文十三?！?其形制和孔府舊藏的這件中單幾近相同，均為素紗材質(zhì)，青紗作為領緣、袖緣、擺緣，唯一不同的是領緣織十二紋章中的“黻”紋明示章服等級。白紗中單是各類禮服中的標配，有時候加飾紋章表明等級。

標本白紗中單通袖長258厘米，比赤羅外袍通袖多出九厘米，組配之后兩邊袖口可以露出中衣袖緣近五厘米，保護外衣袖口少受磨損，同時透過衣袖的層次彰顯禮儀的級別。中單袖寬66厘米，比外袍袖寬73厘米減少了七厘米，符合穿著于內(nèi)層需要保持的空間，更加舒展，也表明它們是朝服的標準組配。標本背面腰部有一橫向褶裥，打開衣襟從內(nèi)側(cè)觀察，橫向褶裥處的功用是將兩側(cè)內(nèi)繒耳頂端固定，和朝服外袍完全相同，重要的是作為白紗中單內(nèi)衣，側(cè)裾開而不露（內(nèi)衣）作了雙重保險，這種蒙俗漢制的朝服實證，讓我們深刻理解和認識了明代官服禮制系統(tǒng)物質(zhì)形態(tài)的真實與復雜性（圖4）。

圖4：明代赤羅朝服白紗中單與外觀結(jié)構(gòu)，山東博物館藏

四、“襞積之掖幅”與繒耳禮制

上溯魏晉時期，山西大同北魏司馬金龍墓出土的漆畫屏風“素食瞻賓”“李善養(yǎng)孤”中，有身著絳紗袍的北魏貴族圖像，絳紗袍呈完全包裹身體狀，說明此時無側(cè)裾，當然也就沒有內(nèi)繒耳結(jié)構(gòu)（圖 5）。

至唐，在《大唐開元禮》中記載：“朝服，亦名具服。冠、幘、纓、簮導、絳紗單衣、白紗中單、白裙襦、革帶、鉤?、假帶、曲領方心、絳紗蔽膝、韈、舄、劍、雙綬?！?其中“絳紗單衣”的“絳”指深紅，“紗”指表面有孔，經(jīng)緯較稀疏，質(zhì)地輕薄的平紋絲織品，“單衣”是指單層無里的外衣，形制沿用晉代朝服，這與孔府舊藏朝服的顏色、材質(zhì)、形制幾乎完全相同。唐宋朝服沿襲舊制，從文獻到考古發(fā)掘都未記錄朝服有內(nèi)繒耳信息。唐代杜佑撰寫的《通典》中《禮二十一·君臣服章制》：“若冠通天冠，服衣深衣制，有袍，隨五時色。梁劉昭曰：袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。‘孔子衣逢掖之衣?！暌雌湫?，合而逢大之，近今袍者也。今下至踐更小史，皆通制袍，單衣，皂緣領袖中衣，為朝服云?！?指出朝服的單衣寬大如深衣式通袍?！锻ǖ洹分小抖Y四十四·始死服變》：“既襲三稱，衣十五升布深衣，古者衣裳上下殊。此深衣，漢時單衣也?！?

宋代朝服繼承唐制，其中朝服歸于單衣，在《宋書·卷十八》中詳細記敘了朝服的用料情況：“諸受朝服，單衣七丈二尺，科單衣及皞五丈二尺，中衣絹五丈，緣皂一丈八尺，領袖練一匹一尺，絹七尺五寸。給褲練一丈四尺，縑二丈。襪布三尺。單衣及皞袷帶，縑各一段，長七尺。江左止給絹各有差?！痹凇端螘ざY志》中又解釋“單衣，古之深衣也。今單衣裁制與深衣同，唯絹帶為異?！?朱熹著《四書章句集注·論語·鄉(xiāng)黨》注疏：“朝祭之服……其馀若深衣，要半下，齊倍要，則無襞積而有殺縫矣。注‘王曰：衣必有殺縫，唯帷裳無殺也’?！?由此可見，唐代朝服外袍是深衣式通袍制，宋代朝服裁制方法和深衣相同，兩側(cè)有“殺縫”，上窄下寬側(cè)片縫合狀態(tài)。這說明唐宋時期，朝服上衣和深衣通袍裁制相同，兩側(cè)縫合形成下擺圍攏閉合狀態(tài)，前身呈右衽交領，沒有開裾也就無繒耳可言。

孫機先生在《中國古輿服論叢》中解釋：“隋唐時代南北一統(tǒng)，而服裝卻分為兩類：一類繼承了北魏改革后的漢式服裝，包括式樣已于漢代有些區(qū)別的冠冕衣裳等，用作冕服、朝服等禮服和較朝服簡化的公服。另一類則繼承了北齊、北周改革后的圓領缺骻衫和幞頭，用作平日的常服?！?又在本書下編《兩唐書輿（車）服志校釋稿·卷三》特別說明：“新唐書記載‘《禮》無服衫之文，三代之制有深衣。請加襕、袖褾、襈，為士人上服。開骻者名缺骻衫，庶人服之?！斌g衫即衣側(cè)開衩口的長衫，又名衩衣。宋代稱為四?衫，出現(xiàn)于南北朝后期?！比绱苏f明不開側(cè)裾的深衣通袍式襕衫為士族便服，衣側(cè)開衩的缺胯衫起初為庶人方便勞作而設。?這種缺骻衫兩側(cè)開衩沒有內(nèi)繒耳，會直接露出里衣，是因為它非禮服而更強調(diào)功用（圖6，左圖）。宋代沿用唐代襕衫，在《宋史·輿服志》記載“襕衫以白細布為之，圓領大袖，下施橫襕為裳，腰間有襞積，進士、國子生、州縣生服之”。?顯然宋代襕衫衣側(cè)加襞積，是因為進入了禮服系統(tǒng)，但無開裾亦無繒耳結(jié)構(gòu)，宋代文人畫中的襕衫有明顯襞積而無開裾（圖6，中圖）。明代襕衫沿襲宋制，但又保留了蒙俗側(cè)開裾，也就產(chǎn)生了（外）繒耳以遮蔽內(nèi)衣示儀，也就升格為禮服，這在出土實物中有明確的架構(gòu)證據(jù)?（圖6，右圖）。

圖6：唐代缺骻衫、宋代襕衫、明代襕衫

由以上史料分析可以認為，唐宋時期袍服分為深衣制兩側(cè)無開裾袍服和有開裾袍服兩種，士人穿著為深衣制，朝服屬于此類，沒有兩側(cè)開裾便成為禮服的傳統(tǒng)，內(nèi)繒耳也就不可能有記載；兩側(cè)開裾袍服大多為庶人日常服，可露出里衣，取其功用則無禮儀需求，因而無需加內(nèi)繒耳。至元代采用公服代替朝服，沒有沿用唐宋時期的上衣下裳制絳紗朝服。那么明朝赤羅朝服兩側(cè)開裾加內(nèi)繒耳就成為明代朝服獨有的結(jié)構(gòu)。

元代是北方游牧民族入主中原的王朝，作為馬背上的民族推廣符合騎射傳統(tǒng)的袍服結(jié)構(gòu)是必然的。元代袍服結(jié)構(gòu)合體，小袖窄衣，由于穿著方便不受羈絆，促使下擺結(jié)構(gòu)形成兩類，一類是下裳兩側(cè)不開裾但腰部加褶使下擺寬闊，如質(zhì)孫服、辮線襖等；一類是兩側(cè)開裾，依蒙俗不加繒耳，以方便腿部活動的同時也會露出褲子。由于蒙元服制主要通過材質(zhì)、織造方式、紋章內(nèi)容和色彩來區(qū)分等級，以致這兩類形制尤其是兩側(cè)開裾結(jié)構(gòu)廣泛應用于社會各階層，并沒有以兩側(cè)是否開裾區(qū)別禮制等級。在山西寶寧寺明代水陸畫中有記錄的典型蒙元官員人物形象，穿著盤領袍、曳撒、交領半臂這三種具有蒙元特色的官服?，曳撒由于腰以下打褶具備充足的活動量沒有側(cè)開裾外，其余兩種都有兩側(cè)開裾但無內(nèi)繒耳而露出里衣的情況，這說明在蒙元服制中大量使用兩側(cè)開裾結(jié)構(gòu)，是與蒙人的騎射傳統(tǒng)有關。這種兩側(cè)開裾袍服極具功能性，明代必然會得到繼承，但其活動方便的同時特別容易露出里衣，在明代全面恢復正統(tǒng)禮制的大背景之下，不能被士大夫階層所接受。因此，明代創(chuàng)造性地發(fā)明了在元袍兩側(cè)開裾的情況下，通過公服盤領袍的繒耳和朝服的內(nèi)繒耳加入，實現(xiàn)了在保留功能性基礎上滿足禮制的需要，無疑這是我國古代官服制度建構(gòu)上的一個創(chuàng)舉。這種情形也同時被記錄在明代水陸畫中（圖7）。

圖7：明代水陸畫同時記錄蒙元官袍和本朝官袍，山西寶寧寺明代水陸畫

明代官袍沿用宋襕衫形制，但其封閉式下擺結(jié)構(gòu)在明代發(fā)生了變化，產(chǎn)生了衣側(cè)開裾加繒耳的結(jié)構(gòu)（圖6）。在明代方以智撰寫的《通雅》中記：“分裾曰?，襕衣，言下有欄緣也，襞積之掖幅謂之擺?！?分裾（?）就是開衩結(jié)構(gòu)；襕衣是指有襕緣邊的袍；襞積之掖幅（擺）就是指繒耳，根據(jù)禮制應該分為外繒耳和內(nèi)繒耳。這種繒耳結(jié)構(gòu)在明朝應用非常廣泛，在孔府舊藏中也得到廣泛證實，不僅在赤羅朝服中使用內(nèi)繒耳，甚至涵蓋了公服、賜服、內(nèi)衣、常服且男女裝通制?。

在山西寶寧寺明代水陸畫中穿著常服的官員形象，無襕緣邊盤領袍服腰部以下側(cè)開裾結(jié)構(gòu)并沒有露出里衣，這便是加入內(nèi)繒耳的妙處，由此看出明朝在“恢復漢統(tǒng)”過程中“參酌唐宋”并沒有放棄蒙俗官袍的開裾結(jié)構(gòu)，為符合禮制創(chuàng)造了“襞積之掖幅”的繒耳，而內(nèi)繒耳的隱蔽性又滲透著儒士的慎獨修養(yǎng)。因此明代朝服內(nèi)繒耳結(jié)構(gòu)絕非簡單“裁技”。

結(jié)語

通過文獻和實物研究相互印證，朝服從周代歷經(jīng)先秦兩漢，在東漢時期形成“無分裾”定制，后沿用至唐宋。明承元制，在保持元官袍開裾的情況下繼承了唐宋朝服制度，形成了明代獨樹一幟的兩側(cè)開裾加內(nèi)繒耳的朝服結(jié)構(gòu)。這個明代獨有的創(chuàng)新結(jié)構(gòu)是受蒙元文化影響和華夏正統(tǒng)文化恢復中交融產(chǎn)生的，形成了蒙俗漢制“襞積之掖幅”的繒耳結(jié)構(gòu)官袍系統(tǒng)，這也在孔府舊藏明代赤羅朝服結(jié)構(gòu)研究中首次得到實物證據(jù)。在明代公服和常服中多用外繒耳，而朝服重禮而采用內(nèi)繒耳。這種結(jié)構(gòu)既揭示了古代官服禮制的構(gòu)建與發(fā)展，又是民族融合在固化制度上最可靠而穩(wěn)定的技術(shù)信息。同時，隨著禮制的外沿應用，內(nèi)繒耳比外繒耳的明代公服、常服等袍服更被廣泛應用，這在孔府舊藏的官袍結(jié)構(gòu)研究中也得到了證實。從服飾功能性考慮，內(nèi)繒耳為滿足活動空間的同時給與一定的束縛，提升在行走、騎乘時所遵循的禮制。從華夏傳統(tǒng)美學來看，內(nèi)繒耳“襞積之掖幅”的褒衣博帶，以儒士慎獨修養(yǎng)來恢復華夏的中庸思想。朝服“內(nèi)繒耳”的從無到有，是融合騎射文化與維護漢官威儀的標志，不僅是因為其本身的功能性，更重要的是，背后隱含著明人決心恢復禮制的心態(tài)，是明人承元“中國之制”與“尊孔崇儒”偉大實踐的真實呈現(xiàn)，而成為中華古典服制的標志之一。

注釋：

① 《禮記·玉藻》記載：“朝服以縞也，自季康子始也?？鬃釉唬撼猿渌啡缓蠓??！笨鬃诱f：視朝穿朝服，此處根據(jù)“朝玄端，夕深衣”可知朝服為玄端，視朔則穿弁服，禮畢又更換朝服即玄端上朝。而季康子直接用弁服（即縞）為朝服，不合乎禮制。

② 《大明實錄·大明太祖高皇帝實錄·卷之三十六下·洪武元年十一月》，書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第17頁，總頁號709。

③ 《宋書·卷十八·志第八》(清武英殿刻本)，愛如生古籍數(shù)據(jù)庫，第235頁。

④ 《隋書·卷十二·志七·禮儀七》(清武乾隆英殿刻本)，愛如生古籍數(shù)據(jù)庫，第126頁。

⑤ [宋]王溥：《唐會要·卷三十一·裘冕》，中國哲學書電子書計劃數(shù)據(jù)庫，https://ctext.org/zhs.2021-3-10.

⑥ 《大明實錄·大明太祖高皇帝實錄·卷之三十·洪武元年二月》，書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第19頁，總頁號541。

⑦ [明]陳建：《皇明通紀集要·卷一》（明崇禎本），書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第19頁，總頁號22367。

⑧ 《大明實錄·大明太祖高皇帝實錄·卷之三十六下·洪武元年十一月》，書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第13頁，總頁號705。

⑨ 《大明實錄·大明太祖高皇帝實錄·卷之三十六下·洪武元年十一月》，書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第17頁，總頁號709。

⑩ 明四幅裁：明代朝服秉承了中華傳統(tǒng)服飾的“十字平面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)”，是以中線左右兩邊各用一幅布，然后在袖接縫處各接一幅袖片，所以一共是四個幅寬構(gòu)成了這件外袍，簡稱明“四幅裁”。

? [明]呂毖：《明代職官政書文選·明宮史·卷三》，書同文數(shù)據(jù)庫，第1-2頁，總頁號269685。

? 黃能馥等編：《服飾中華——中華服飾七千年》（精編版），北京：清華大學出版社，第360頁。

? 王夢歐注譯：《禮記今注今譯》，北京：新世界出版社，2011年，第267頁。

? [明]林堯俞纂修：《明代職官政書文選·禮部志稿·卷十八》（官修），書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第40頁，總頁號262395。

?《大明實錄》：《大明太祖高皇帝實錄·卷之三十六下·洪武元年十一月》，書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第8頁，總頁號700。

? [清]張廷玉：《明代史料匯編·明史·卷六十六》(官修)，書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第3頁，總頁號1667。

? [唐]蕭嵩等：《大唐開元禮》卷三，《序例下·衣服》，中國哲學書電子書計劃數(shù)據(jù)庫，https://ctext.org/zhs.2021-3-10.

? [唐]杜 佑：《通典·卷六十一》，《禮二十一·嘉六·君臣服章制度》(清武英殿刻本)，愛如生古籍數(shù)據(jù)庫，第715頁。

? [唐]杜 佑：《通典·卷八十四》，《禮四十四·兇六·喪制之二》(清武英殿刻本)，愛如生古籍數(shù)據(jù)庫，第921頁。

?《宋書·卷十八·志第八》（清武英殿刻本）愛如生古籍數(shù)據(jù)庫，第242頁，共1113頁。

? [宋]朱熹：《四書章句集注·論語卷第五·鄉(xiāng)黨第十》，愛如生古籍數(shù)據(jù)庫，第64頁。

? 孫機：《中國古輿服論叢》，上海：上海古籍出版社，2013年，第198頁。

? 同上，第444頁。

? [元]脫脫等著：《宋史·志第一百六·輿服五》，中國哲學書電子書計劃數(shù)據(jù)庫，https://ctext.org/zhs.2021-3-10.

? 南宋人物畫出自南宋畫師周季常、林庭珪繪制的《五百羅漢圖》中的第89幅《應身觀音》局部，現(xiàn)存于美國。兩側(cè)開裾加（外）繒耳明代襕衫是江蘇揚州出土明代盤領大袖襕衫，現(xiàn)藏于揚州博物館，圖片來源于黃能馥等編著的《服飾中華——中華服飾七千年》（精編版），北京：清華大學出版社，2013年，第359頁。

? 水陸畫是明代盛行的一種佛教儀式的宗教畫，水陸本意“取諸仙致食于流水，鬼致食于凈地”。寶寧寺水陸畫是明英宗命令宮廷畫師“敕賜鎮(zhèn)邊水陸神幀”而作，是明代水陸畫的代表作。

? [明]方以智：《通雅·卷三十六》，書同文古籍數(shù)據(jù)庫，第21頁，總頁號78428。

? 楊波主編：《衣冠大成——明代服飾文化展》，濟南：山東美術(shù)出版社，2020年，第63、99、145、147頁。