王珉

又逢金秋白露時，誰不會心心念念，裝滿金黃膏體的黃油蟹，抑或鮮美得每個細胞都發(fā)抖的大閘蟹？但千元一只的極品好蟹，也僅出現(xiàn)在美食雜志，抑或土豪的朋友圈大餐，普通人的日常菜單，它們終究無緣入圍。市場上買回的肉蟹不能說不好，只是沒有達到完美的金線。數(shù)只清蒸斬件上桌，細剝慢撕，才發(fā)現(xiàn)難尋頂級食客所說的品蟹雅樂。

但老百姓也有自給自足的吃蟹寶典，記得早年深秋，我到湄洲島朝拜媽祖后。涉足漁港，只見堆積成山的漁網(wǎng)，漁夫正將漁網(wǎng)上的梭子蟹解下，四處彌漫豐產(chǎn)的腥味。我喜歡吃蟹黃，要了很多母蟹，20元能買滿滿一桶揮鉗而舞的肥蟹，蒸熟后用蒜黑醋就食。蟹黃豐腴可口，蟹肉鮮甜美味，入口軟糯回甘。如今梭子蟹“晉升”為身價昂貴的海鮮，我卻阿Q地告訴朋友：那年秋天在湄洲島吃怕梭子蟹了！

去年初秋，我在日本北海道度假，不少全蟹宴價格不菲，我信誓旦旦道：要吃十只帝王蟹回本！全蟹宴利用蟹身炮制不同菜，新鮮的帝王蟹直接大鍋煮，用手撕最傳統(tǒng)也是最佳的吃法。不得不說，蟹肉火鍋和燒烤蟹肉人氣最旺，身邊顧客都點食老板力薦的螃蟹壽喜燒和帝王蟹小火鍋。

店員先端上兩只碩大肥滿的生蟹腳，生吃雖不習慣，但爽滑鮮嫩的蟹肉蘸上芥末，嗜香續(xù)辣。清蒸蟹肉，腿肉多且剝好，對于怕麻煩的我再合適不過，拿起小勺和著姜醋調制的醬料，舀著吃很快吃飽。此時主食才端上來——帝王蟹小火鍋，燒制時不用火鍋料，底就是一鍋鮮美油湯，帶出蟹的原味。將蔬菜等悉數(shù)放入，最后是螃蟹腿。末了，撈雜物放白飯還可做蟹粥。母親剝開殼子吟道：“剝開鐵甲色味香，橫行介士卻無腸。飲酒吟詩還用菊，臍間積冷定須姜?！币魍?，蘸取醬料得意吃起來。我終究沒吃十只帝王蟹，因為太撐了。在日本吃蟹簡單實在，蟹全被工具精心處理過上桌，小勺小叉一副，斯文從容一絲一條都不浪費。

在家里吃蟹看起來不體面，但輸人輸蟹不輸陣，我喜歡做避風塘炒蟹，那種粗魯豪放的架勢，同樣能讓餐桌熠熠生輝。此菜源自香港，上世紀60年代，臺風季，船只都會到銅鑼灣的避風塘躲避，漁家索性在船上做起餐飲，蟹加入蒜蓉、面包糠和蛋黃等大量香炸配料，適合秋夜沉悶而急于熱鬧歡騰的心，遂聞名起來。

制作工藝很簡單，肉蟹三只斬件，生粉、料酒和鹽腌制;干面包碾成面包屑，大量蒜蓉，豆豉和干辣椒切碎備用;油熱后把蟹件扔入，油吱吱喳喳，蟹被烤成通透迷人的橙紅，把蟹撈出來濾油。再將蒜炸呈微黃時，將豆豉面包糠干辣椒一同放入油炸，加適量鹽糖，放入蟹件繼續(xù)翻炒至金黃即可。

萬事大吉，親朋就等著螃蟹上桌，高舉啤酒迎來歡呼。整個炒蟹過程熱火朝天大汗淋漓，炒完排汗排毒，雙頰通紅五體通暢。秋易心情低落，不開心時吃蟹能自娛自樂。蟹有高低貴賤之爭，但吃蟹則無貴賤之分，所謂食蟹解秋愁！