李文超

對于味蕾的觸動感，世界上大概有那么幾個區(qū)域的人最有發(fā)言權(quán)：歐羅巴的西岸和南岸、東亞的三個國家以及南美北方為數(shù)不多的幾處。對缺乏信仰和創(chuàng)造力的人，總是難以用心帶動想吃的悸動。

有人說，會吃的民族必定悠閑安逸，懶惰無比，因為不需要忙于生活的困苦?？晌艺f，這完全是扯淡——吃，本身就是一件費時費力還費心思的事情，談何容易。

從選材開始，必定要動一番心思，時令的原材料加上合宜的溫度會恰如其分地烘托食物應(yīng)有的魅力。食者由心底享受張口并且咀嚼吞咽的過程也是在體味烹飪余溫的過程，恐怕下肚后才來得及揣度廚師的用意。這么矯情的一個過程，雖然在文字描述上百般扭捏，卻是長久來被忘卻的一個細節(jié)瞬間。然而即便是深井冰一樣的老饕也難精準說出美味中的各個細節(jié)，這需要廚師來說明。 走心嚴選摘“星”

China Blue餐廳低調(diào)靜置于東京Conrad酒店頂層。作為希爾頓酒店集團的旗艦品牌，Conrad從來只在它心目中最金貴的地點出現(xiàn)，Conrad酒店內(nèi)的餐廳更是精選中的精選。上一次來，還是去年春節(jié)后的一個晚上，在關(guān)西忙碌多日終于趕到東京，本不是對那非生即烤的料理樣式心生厭倦，也并非日料不對我胃口，而是倔強的中國胃確實對霓虹國這類走極端的烹飪方式略有微詞。如果說日本有哲學(xué)家，我是不相信的，因為從食物就看得出，這地方容易走極端。曾經(jīng)在海外漂泊多年的我，對中餐的思念誠是家常便飯卻又無能為力。

入座后，主廚謝偉誠來詢問食客的口味禁忌等問題，安排妥當后回廚房開始忙碌。我還是頭一次遇到會親自詢問顧客喜好的大廚。原來謝先生不但是China Blue餐廳的主廚，更是這家餐廳的創(chuàng)始人和老板。這些年吃過的新中式料理數(shù)不過來，無奈稱得上“新”的寥寥可數(shù)。作為一家中餐廳，登上Conrad酒店的頂層已屬不易，而堅持使用自己挑選的食材更是謝先生多年堅持的原則。來自香港的他融合了廣東家鄉(xiāng)味與更多菜系，完美混搭更是了得的功力。能夠拿到米其林的一星，雖說不是登天那般困難，卻也是中餐的一個挑戰(zhàn)，謝偉誠便是那個游弋在新中餐味道和西式禮儀之間的拓路者。

人生記憶的滿點

回憶一下，去年東京灣的夜晚算不上燈火輝煌，卻是別樣的微霓迷眼。開胃的酒和專門制作的開胃軟飲下肚后，慢慢轉(zhuǎn)入晚餐的正題。餐點一道道上，而謝先生除了回到廚房幫我們準備餐食外，一直用心陪伴并且詳細解釋每一道菜的內(nèi)容以及配料。掠過西式那滿滿當當8道菜和甜品后，滿腦袋“飽”字的我大概只記得頭端那兩份口味多樣且不混亂的菜肴。一道是溫水慢煮兩天的東坡肉味溏心蛋；另外一道也屬于頭盤的桂花瓣花椒薄餅配燒肉。

溏心蛋擺盤并不復(fù)雜，烹飪好的蛋經(jīng)過兩天溫煮已經(jīng)秀色可餐，而配上東坡肉味的醬汁和沁透蛋黃的稠汁恰如其分地包裹著煮蛋的橫切面，小托盤底配著辛香味和軟硬度剛好的青豆苗。先吃蛋，再配上一點青豆苗，口齒間豆苗和東坡肉的甜味互

相縈繞，難解難分。

桂花瓣花椒薄餅則更有趣，好似臘肉長度的燒肉躺在一張裁切好的四方形薄餅以及生菜的最上面，需要食者自己將整個薄餅卷起并且扎緊。吃法也要干脆，一口下去帶不得半分拖拉，不然會造成只吃到兩種食物的悲劇——如此一來，便辜負了主廚煞費苦心調(diào)配的味道。但這又不是全部，真正的亮點在于擺在一邊負責佐餐的腌漬水果。一開始揣度片刻卻也估摸不出所以然時，主廚謝先生解釋道，這兩片一個是白酒腌漬的桃子，另一個是紅酒腌漬的蘋果。吃完薄餅和肉的嘴里，正缺了一股清新的酒味和水果的冷峻，那種硬是一下子就將前面所謂的豐富味蕾瞬間強行拉回到起點的感覺甚是奇妙。上一回，幾個人任性地與謝先生聊到很晚，離別時已經(jīng)在期待這次的驚喜。

有了前面的鋪墊，這次的話題更加直接，好吃與否自在人心，但看那畫美如春。