【摘要】：歐洲二戰(zhàn)前后與中華民國(guó)時(shí)期年代近似，且都處于社會(huì)動(dòng)蕩不安，百?gòu)U待興之時(shí)，具有可比性，且因?yàn)樯鐣?huì)背景的原因都制定了一系列的服裝使用規(guī)定。歐洲因?yàn)槎?zhàn)的原因，服裝開(kāi)始走向男性化軍事化設(shè)計(jì)，更加注重實(shí)用性。而民國(guó)時(shí)期，則是由于結(jié)束兩千多年的封建帝制，走向自由、明主的社會(huì)主義社會(huì)，服裝也因此更加開(kāi)放，西學(xué)東漸，取長(zhǎng)補(bǔ)短，使這一時(shí)期服裝走向更加輝煌。

【關(guān)鍵詞】：戰(zhàn)爭(zhēng);男性化;軍服式;西風(fēng)東漸;旗袍

一、歷史背景

第一次世界大戰(zhàn)后的二十年間，各國(guó)政治經(jīng)濟(jì)力量發(fā)展極不平衡。德國(guó)、日本的工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增長(zhǎng);英、法、美則因第一次世界大戰(zhàn)，元?dú)獯髠?，工業(yè)相對(duì)停滯落后。1929年爆發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，經(jīng)濟(jì)大蕭條也隨之而來(lái)。失業(yè)、貧窮、饑餓也作為經(jīng)濟(jì)蕭條的附屬品開(kāi)始出現(xiàn)在大西洋兩岸，社會(huì)騷亂也隨之不斷。在這樣的社會(huì)背景下，女裝設(shè)計(jì)也趨向簡(jiǎn)單，開(kāi)始丟棄掉繁縟、復(fù)雜的因素，明顯反映出經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的影響，開(kāi)始走向陰郁、沉悶，出現(xiàn)懷舊的審美傾向。

民國(guó)時(shí)期則是中國(guó)社會(huì)大動(dòng)蕩、大轉(zhuǎn)變時(shí)期，剛剛結(jié)束長(zhǎng)達(dá)兩千多年的封建統(tǒng)治，處于半殖民地半封建社會(huì)的終結(jié)階段隨著資本主義經(jīng)濟(jì)在中國(guó)的發(fā)展和西方政治思想學(xué)說(shuō)的傳播，代表新興資產(chǎn)階級(jí)的政治勢(shì)力開(kāi)始登上中國(guó)的政治舞臺(tái)。以孫中山為首的先進(jìn)人士開(kāi)始紛紛選擇革命救國(guó)的道路。1912年，孫中山宣誓就職，亞洲第一個(gè)民主共和國(guó)家——中華民國(guó)正式成立。

歐洲二戰(zhàn)時(shí)期與中華民國(guó)時(shí)期年代相近，都處于20世紀(jì)上半葉，且都處于社會(huì)動(dòng)蕩不安，百?gòu)U待興之時(shí)，有一定的可比之處。

二、服裝制度的對(duì)比

1、服飾變化

1939年9月，第二次世界大戰(zhàn)全面爆發(fā)，歷時(shí)六年的戰(zhàn)爭(zhēng)給亞、非、歐三大洲帶來(lái)了嚴(yán)重災(zāi)難。在這期間，婦女們無(wú)暇顧及穿衣打扮，服裝僅僅以實(shí)用、耐穿、方便為主。普遍穿的是工作服和制服。在一戰(zhàn)之后二戰(zhàn)之前，歐洲部分國(guó)家，浪漫如法國(guó)也規(guī)定女性裙裝不可以短過(guò)膝蓋，大到國(guó)家型會(huì)議，小到日常生活都是如此。而在第二次世界大戰(zhàn)期間，物資匱乏，衣料定量供應(yīng)，因此服裝樣式變得更緊更短。

而民國(guó)時(shí)期則明顯不同，民國(guó)剛剛結(jié)束封建統(tǒng)治，政府支持的西學(xué)東漸也逐漸成熟，因此，從等級(jí)服飾制度中解放出來(lái)的女子盡情的宣泄著自己的審美情趣，并以此來(lái)展現(xiàn)自己的風(fēng)格，表現(xiàn)出自己獨(dú)立的人格，女子服飾呈現(xiàn)出百花齊放的盛況。例如旗袍，開(kāi)氣是旗袍的標(biāo)志，民國(guó)時(shí)旗袍的開(kāi)氣可以開(kāi)到大腿，盡顯女性的柔美身姿，這在以前閉關(guān)鎖國(guó)的中國(guó)根本是不可能的事。這一點(diǎn)卻又與當(dāng)時(shí)的法國(guó)形成鮮明對(duì)比。有時(shí)我們國(guó)人的開(kāi)放，對(duì)時(shí)尚的敏銳程度也往往會(huì)是外國(guó)震驚。正在此時(shí)期創(chuàng)立自己品牌的時(shí)尚女王香奈兒說(shuō)過(guò)，“時(shí)尚流向街頭，但我否認(rèn)它來(lái)自街頭?！?促成時(shí)尚的原因有很多，而政府政策的支持是必不可少的。時(shí)尚與服制從來(lái)都是不可分離的。

2、服飾制度對(duì)比

英國(guó)政府在1941年的時(shí)候，也就是僅僅在衣料開(kāi)始限量供應(yīng)一年之后，強(qiáng)制執(zhí)行了“使用規(guī)定”。其實(shí)早在1938年，像是預(yù)感到戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)臨一樣，婦女們的裙子開(kāi)始縮短，裙子長(zhǎng)度提到膝蓋以上，而且只加了一個(gè)褶裥，以方便運(yùn)動(dòng)。戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始之后，女裝開(kāi)始向軍服氏過(guò)度，開(kāi)始強(qiáng)調(diào)夸張肩部，肩章、硬領(lǐng)、翻駁領(lǐng)、袖袢的設(shè)計(jì)都使女裝開(kāi)始走向男性化，以及墊肩、繃緊的腰帶的使用，都使得衣服的造型非常硬朗，都增加了女性走向男性化甚至是軍隊(duì)的感覺(jué)。戰(zhàn)爭(zhēng)期間，這種形式被強(qiáng)化到無(wú)以復(fù)加的程度。漸漸形成了軍服氏女裝，即從軍服設(shè)計(jì)上得到啟示而設(shè)計(jì)出來(lái)的帶有男性化特征的服裝。軍服的款式有三種，海、陸、空三種式樣，以墊肩、肩章、頸部扣環(huán)、蓋式貼口袋和金屬扣子為特征，再加上強(qiáng)調(diào)直線(xiàn)的、機(jī)能的、活動(dòng)的細(xì)節(jié)構(gòu)造，使服裝充滿(mǎn)陽(yáng)剛之氣，例如博百利的經(jīng)典款風(fēng)衣，是在第一次世界大戰(zhàn)后，就是由為軍官設(shè)計(jì)的雨衣演變而來(lái)，肩章、袖袢、以及腰帶都直接承襲與軍服上的元素，肩章的用途是為了夾緊雙筒望遠(yuǎn)鏡、水壺，或防止軍裝背囊從肩上滑落，也可使肩頸更加挺立;而胸前的育克以及后背上的腹水也是出于實(shí)用性考慮，在軍服里，軍官士兵需要經(jīng)?？笜?zhuān)瑫?huì)一直對(duì)肩部產(chǎn)生摩擦，所以需要布料的厚度以及耐磨性，而且下雨的時(shí)候，水滴會(huì)順著育克滑落，不會(huì)濕到身體，影響作戰(zhàn)，也具有很強(qiáng)的功能性，當(dāng)然也具有修飾背部線(xiàn)條的審美功能。采用的布料也是耐磨布料，這種紡織技術(shù)也可確保布料能夠防雨水、透氣、舒適且具有彈性，達(dá)到功能性與實(shí)用性的和諧統(tǒng)一。當(dāng)時(shí)美國(guó)紐約的設(shè)計(jì)師韋拉·麥克斯維就因?yàn)樵O(shè)計(jì)了很多實(shí)用型軍服式女裝而受到人們的廣泛關(guān)注。

而民國(guó)時(shí)期的服裝制度只規(guī)定了禮服，并未規(guī)定常服。北洋政府在1912年制定了趨向西化，民主化的服裝制度，使得民國(guó)初年的女子服飾出現(xiàn)了與以往不同的繁榮景象，1919年發(fā)生的五四運(yùn)動(dòng)，引發(fā)女子開(kāi)始對(duì)自由、民主、平等的不懈追求，并且開(kāi)始認(rèn)同西方的審美，并結(jié)合自身所具有的獨(dú)特氣質(zhì)，結(jié)合中華民族的傳統(tǒng)藝術(shù)，創(chuàng)造出令世人震驚的那個(gè)時(shí)代所獨(dú)有的藝術(shù)——旗袍，1929年南京國(guó)民政府將緣于滿(mǎn)族袍制的旗袍納入服制，旗袍就此被定為國(guó)服，促進(jìn)了它的進(jìn)一步流行與發(fā)展，并且自動(dòng)被貼上了男女權(quán)利平等和現(xiàn)代化的標(biāo)簽，它被賦予了愛(ài)國(guó)、男女平等之類(lèi)的意義，這是旗袍走向現(xiàn)代化的第一步，之后，就逐漸徹底西化。

民國(guó)初期，服裝制度是由北洋政府根據(jù)西方的服制為參考，結(jié)合了中國(guó)人的穿著習(xí)慣而制定的，盡管西化是新服制乃至當(dāng)時(shí)社會(huì)的一個(gè)主要特點(diǎn)，但是制定者依舊保留了傳統(tǒng)服飾的一些基本要求。北洋政府時(shí)期服制的主要特點(diǎn)有：倡導(dǎo)學(xué)習(xí)西方，追求世界大同，但傳統(tǒng)服飾也得保留，序不可亂，禮不可費(fèi)。對(duì)服裝顏色的限制弱化，服裝等級(jí)制度也基本被廢除。禮服的面料倡導(dǎo)使用國(guó)貨，但常服不予限制。

三、后續(xù)影響

從1945年戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，到1946年，西方也一直在延續(xù)這種軍服氏女裝，反言之，戰(zhàn)爭(zhēng)也促進(jìn)了女裝的現(xiàn)代化進(jìn)程。在此基礎(chǔ)上也開(kāi)始出現(xiàn)微妙的變化，更加注重細(xì)節(jié)的設(shè)計(jì)。腰被越收越細(xì)，肩部就顯得越來(lái)越寬，因而產(chǎn)生了“寬肩式”服裝，也為1947年克里斯汀迪奧的“新風(fēng)貌”奠定了基礎(chǔ)，女裝的發(fā)展在“慶祝和平、找回快樂(lè)、期待復(fù)原、建立新時(shí)代”的氣氛下出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。一種要重建女裝的華麗，奢華的女子柔性的設(shè)計(jì)思想逐漸取代了實(shí)用硬朗的男性化設(shè)計(jì)思想?？死锼雇〉蠆W在1947年2月在巴黎發(fā)布的名為“花冠”系列的時(shí)裝，一反男性造型的軍服設(shè)計(jì)，突出女性柔美的身段，被稱(chēng)作“新風(fēng)貌”，“新風(fēng)貌”裝具有獨(dú)特的造型線(xiàn)，這是一種柔美的肩、豐滿(mǎn)的胸和細(xì)腰寬臀的女性曲線(xiàn)造型，表現(xiàn)出的女性化與戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的男性化形成鮮明對(duì)比。

民國(guó)時(shí)期的服飾發(fā)展是由傳統(tǒng)到現(xiàn)代的轉(zhuǎn)換，再由借鑒到再生的過(guò)程，吸收西方先進(jìn)思想藝術(shù)。結(jié)合自身傳統(tǒng)文化，到達(dá)更高層次的過(guò)程。當(dāng)下，女子在常服部分，根據(jù)自己的喜好和當(dāng)下的流行隨意裝扮自己，不停更換著各種新式服裝，中式緊身衣褲，旗裝，男子服裝，戎裝，凡所應(yīng)有無(wú)所不有。每一次服飾的變化，每一種服裝的流行都體現(xiàn)了她們有意識(shí)或無(wú)意識(shí)的對(duì)時(shí)尚與現(xiàn)代的訴求，反映了辛亥革命后中國(guó)民眾對(duì)西方近代物質(zhì)文明的向往。

不管是西方二戰(zhàn)時(shí)期的女裝變化，還是中華民國(guó)時(shí)期的服裝制度，都是由當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景以及之前數(shù)百年以至數(shù)千年的歷史潛移默化中形成的，具有時(shí)代性，西方也經(jīng)歷過(guò)閉塞的，死板的服裝化時(shí)期，中國(guó)也有過(guò)使世人震驚的服裝驚艷化時(shí)期。好在經(jīng)歷過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)，服裝在越來(lái)越好，一切都更加自由。