陳桂紅

【摘 要】袖子可以統(tǒng)分為兩大類：绱縫袖和連身袖。本文主要通過袖筒的局部增大和與增大相對應(yīng)的局部收縮；改變肩縫的傾斜角度；袖片的分割和縫接；袖窿線的位置移動；局部添加（裝飾工藝、裝飾物）或局部去除等方法對绱縫袖和連袖的設(shè)計作一研究。

【關(guān)鍵詞】袖子 绱縫袖 連袖 設(shè)計

服裝衣袖結(jié)構(gòu)是服裝結(jié)構(gòu)中的重要部位之一。袖子可以統(tǒng)分為兩大類：绱縫袖和連身袖。這是以袖子和衣身結(jié)構(gòu)形式的區(qū)別而劃分的。由于胳膊是身體上最常動的部位，因此無論哪種袖形及變化均要以具有適當(dāng)?shù)摹⒑侠淼淖杂蛇\動能力為前題。

1 绱縫型袖子的設(shè)計

標(biāo)準(zhǔn)的绱縫袖應(yīng)該很光滑地貼覆在上臂和肩頭，并且使袖子和身片的绱縫線對應(yīng)于胳膊和軀干的銜接處，其特點是使服裝的結(jié)構(gòu)最大限度地符合人的身體結(jié)構(gòu)。绱縫袖的袖筒應(yīng)該順垂，它具有莊重的性格；如果袖子緊貼胳膊則會阻礙其運動，并且扯破布料。標(biāo)準(zhǔn)袖原型的袖山線長度比身片袖窿的周長大～1英寸的余量，袖山線上的前、后平衡點和袖山頂點與袖窿線上的肩縫點和前、后平衡點要對應(yīng)縫接，它制約著袖山線松量的合理分布，決定了袖筒的型的展示。認(rèn)真測量袖窿底線在腋下胳膊上的落實點至腕子口的長度是必要的，此長度為袖底線尺寸。袖肘省道的位置也應(yīng)該通過測量獲得，如果衣料是較為挺括的，那么省位稍向低處移動一點，這對于胳膊的運動和美觀都是有意義的。腕口尺寸應(yīng)該以手腕在袖筒內(nèi)舒適自如為標(biāo)準(zhǔn)，為了出、入手方便，在腕品外做一個縱向短開口。

绱縫袖的設(shè)計均是以其原型為基礎(chǔ)展開的，設(shè)計思路如下：（1）袖筒自然下垂的傾斜角度變化；（2）袖筒的局部增大和與增大相對應(yīng)的局部收縮；（3）肩縫的傾斜角度的細(xì)微改變；（4）袖片的分割和縫接；（5）袖窿線的位置移動；（6）局部添加（裝飾工藝、裝飾物）或局部去除。

袖筒自然傾斜角度的改變是以袖山深尺寸的改變?yōu)槭侄蔚模m然袖子形式上并沒有任何變化，但是它帶給人的總體印象和風(fēng)格都產(chǎn)生了極大的差異。袖子的任何一部分都可以增加余量以造成型的改變。主教袖是女服的典型袖子，袖口蓬松（余量加放）；當(dāng)蓬松量加在袖山處時則形成一種年輕的O型袖來。加放的同時還可以用收縮的方式與之相協(xié)調(diào)。袖口的收縮是最常見的，利用不同的增大與收縮的對比，將會產(chǎn)生新穎而奇妙的大燈籠袖、花瓣袖、翼袖等，此創(chuàng)造可以層出不窮！

肩縫依靠肩膀的支撐實現(xiàn)自然型的體現(xiàn)。當(dāng)創(chuàng)造肩部的人為造型時，必須在肩膀上添加墊肩，以抬高肩線，這樣，袖子的起點改變了，衣服的外型出現(xiàn)了戲劇性的變化。著名的設(shè)計師諾瑪·卡瑪莉曾在20世紀(jì)40年代使用大而方的墊肩（兩英寸之厚），從而創(chuàng)造了流行。墊肩的大小不僅僅取決于肩縫局部的型以及袖子上部型的改變。

移動绱縫線（即袖窿線）位置帶來的服裝風(fēng)格變化是難以估量的。移動逐漸向領(lǐng)口方向時（適量）會產(chǎn)生圓圓的肩頭，一種富于青春活力的袖型。當(dāng)袖窿底線向下方移動時（加大移動量），袖筒上需要大大增加出與之相匹配的余量，如果在袖窿旁邊的身片一側(cè)車縫出明線以限制袖筒的型，會產(chǎn)生傳奇色彩。這種男裝的設(shè)計手段也為女裝帶來耐人尋味的變化。袖窿線逐漸移向上臂的設(shè)計是近年來出現(xiàn)的，這種移動是寬舒、順暢和怡神的體現(xiàn)，雖然移動的量并不大。袖窿線上部的低垂和袖型的局部加放又可以創(chuàng)造出更為奇特的變化。

2 連身型袖子的設(shè)計

傳統(tǒng)的日本和服，身和袖形成“T”形，袖從肩頭自然順暢地垂下來，樣子非常雅致，許多早期文化地區(qū)都有“T”形服裝存在。在“T”形袖基礎(chǔ)上改變肩線及其延長線的角度往往是設(shè)計的常用方式。用帶有方格和條紋的布料設(shè)計服裝時往往使用連體袖的形式，以盡可能保持圖案的統(tǒng)一美。如果當(dāng)肩線與肩膀的傾斜角度吻合時，直接用其延長線所形成的連身袖是較合身的。身片和袖片相連的形多出了袖窿和袖山之間的余量，而這一部分余量恰恰是自然皺褶的產(chǎn)生原因。當(dāng)連身袖從肩點開始逐漸加大傾斜角度使袖筒低垂時，會產(chǎn)生多角度的變化，這些變化即為一種產(chǎn)生風(fēng)格變化的方式。但是，當(dāng)此傾斜角加大到一定程度時，將平鋪的衣片與绱縫袖原型與身片銜接后的形狀相比較，便可以發(fā)現(xiàn)绱縫袖與身片的腋下重疊部分正是上肢運動的必需量。這一部分在連身型袖子上是不可缺少的，必須在設(shè)計袖型的同時設(shè)法將一塊重疊部分面積和形狀相當(dāng)?shù)牟級K插縫在衣服的腋下。為了縫制便利，通常采用斜裁的三角形布片與身片腋下剪開的斜剪口相縫合。當(dāng)胳膊下垂時，三角形布片隱于暗處不易露出；而胳膊上抬時，三角形布片便補償了袖底線的不足。

在連身袖變化中，將三角布片與身片或者袖片相連接，同時將上衣的腋窩以上部分剪開便形成插肩袖、過肩式連肩袖、抽褶袖等，其變化無窮無盡。所有的混合形時裝袖都可以在確保上肢運動必需量的前題之下，采取袖筒與身片某一部相連成為一體的形式，再利用局部增加松量和與之配合的收縮手段，創(chuàng)造出豐富、優(yōu)美的袖形。

當(dāng)代服裝十分重視肩袖的結(jié)構(gòu)設(shè)計，因為它對服裝塑型的柔和性或挺拔感有重要影響；同時，袖型的設(shè)計還根據(jù)服裝流行的款式而不斷有所變化。只要我們掌握了設(shè)計要點并結(jié)合流行，就可以設(shè)計出理想的袖子。

參考文獻(xiàn)

[1]服裝袖型設(shè)計原理與技巧.上?？茖W(xué)出版社.

[2]徐青青.服裝設(shè)計構(gòu)成.中國輕工業(yè)出版社.