關于吃的書，太多了，從古至今，尤其在我們這個吃的國度，好像沒斷過。這次選的三本，不是那種專門的食客筆記，不是寫作者去哪個指定的時代、地點吃一席難求的稀罕物，也不是那種少少字、美美圖讓人看著心虛的的華麗菜譜，而是沒有圖只有字的“吃”書。三個會做菜的作者，以一種“這有點兒意思”又“沒有什么大不了”的理所應當?shù)睦潇o筆調(diào)寫吃飯做菜，他們比一般人會寫，不必搬弄典故、歷史，不耍什么花招，好味道自在文字間，讓人看得津津有味。

林文月說自己在25歲之前不會做飯，這大概是真的。去老師家赴宴，臺先生端出肉來，肉片切得薄而均勻，她知道要夸，卻夸刀好，而根本沒有意識到這本事更在刀功。后來她悉心鉆研，也成了一位活躍在自家廚房的厲害大廚。在《飲膳札記》中，她寫了19道私房菜，一邊寫如何做菜，挑選食材的費盡心機，煎炒烹炸的手法，讓花心思、時間烹調(diào)變得別有情趣，一邊寫人生經(jīng)歷，與師長、家人、朋友一起吃飯的情景歷歷在目，食物帶來許多回憶，讓人難忘。她是真正會寫散文的作家，懂得控制深淺意境，恰如其分，行文細膩縝密，連綁扎肉條的細繩都寫出可選的材質(zhì)，一絲不茍。

蔡瀾是一代寫吃的大家，在《只吃半飽》的書里，他分成食譜、食味、甜點、食趣、茶水、酒等六個部分介紹了不少對于我這種外行來講看上去新奇的竅門點子。像用啤酒瓶的蓋子刮土豆皮這種事，我可是想都沒想過。他痛恨味精，講究食物原味，所以在食譜一節(jié)，大多數(shù)的菜色都是幾種簡單的食材，精心烹調(diào)而已，看起來不復雜，頂多是花些時間。比起林文月的書，蔡瀾的這本，更貼近一個好吃之人的喜好。無論是考慮旅行時是不是帶上一個茶盅，還是品評某種酒的滋味，看似講究了，但真讀他說的話，都是真喜歡吃喝的人多少會費神想一下的問題。

想學做西餐的話，一定要看費雪的書。她有一項特殊的本事，能把任何事說得一點兒不難、痛快利索，她大多數(shù)時候都能通過描述做菜的過程帶出菜的味道，直接下判斷：好吃！只要你稍微知道意大利面、奶酪、橄欖油、培根的味道，就能從費雪所說的飯菜的做法里感受到正常的香氣，舌頭上自然會有肉香、奶香。這不太像現(xiàn)在流行的那種寫法，要描述某種特別的感覺，或者用奇怪的比喻在火腿和花梨木之間建立生硬的聯(lián)系?！度绾沃罄恰肥撬?942年的戰(zhàn)時出版的作品，當時食材選擇一共就那么多，書里許多技巧都圍繞著如何多快好省地讓一大家子吃得開心，一種菜多做些第二天還能翻新成別的菜色，這對于現(xiàn)在繁忙的上班族也能有啟發(fā)。endprint