提到中國(guó)菜，人們馬上就會(huì)想到東坡肉、烤乳豬、糖醋排骨……別看豬肉現(xiàn)在是常見的肉類食材，但其實(shí)古人常吃生魚，對(duì)豬肉興致并不大，之所以豬肉成為現(xiàn)今人們主要的肉食，是因?yàn)槭艿搅吮狈矫褡宓娘嬍澄幕绊?。狗肉名列“八珍”，周朝皇帝必吃，為何唐朝之后吃狗肉?huì)淪為不文明行為？還有，諸葛亮、蘇東坡住四川卻吃不到川菜；楊貴妃不可能吃過番茄炒蛋；筷子直擺，不是漢人而是胡人的規(guī)矩；今天吃貨的饕餮之享，居然與五胡亂華、宋朝積弱、清兵入關(guān)的歷史難解難分……諸如此類，展開《餐桌上的中國(guó)史》一書就可以得到答案。

《餐桌上的中國(guó)史》以中國(guó)的歷史演進(jìn)為主軸，以中國(guó)菜肴為主角，帶你探索中華飲食背后的淵源，透過一道道菜肴品讀一個(gè)朝代的經(jīng)濟(jì)、科技、農(nóng)業(yè)發(fā)展程度與文化成就，用通俗的筆調(diào)展現(xiàn)了在時(shí)代變換、王朝更替、民族文化沖突與融合的歷史中，中華文化的重組與演變。

古人云：“飲食所以合歡也。”在中華傳統(tǒng)飲食文化中，追求的是飲食合歡的意境，人們享受集體聚餐或飲宴的熱鬧氛圍。至今，許多人在同一張餐桌上用餐時(shí)，仍習(xí)慣于在同一器皿里取菜。但遠(yuǎn)在春秋時(shí)代，流行的卻是分餐制。《管子·弟子職》中有這樣的記載：“各徹其饋，如于賓客?！币馑际歉髯猿啡プ约菏嘲傅臅r(shí)候，要像撤去賓客的食案一樣謹(jǐn)慎而行。另有記載，當(dāng)時(shí)老師們用餐時(shí)，侍奉的弟子須不斷巡視，按照情況為老師持續(xù)添加食物。這些都可以證明當(dāng)時(shí)用的是分餐制。

在兩漢、魏晉時(shí)代，小麥成了北方的主食。漢字中，用“面”來表示小麥粉，用“餅”來表示揉捏小麥粉制作出來的食物，這是在漢代的文獻(xiàn)中才出現(xiàn)的。張騫出使西域引入“粉食”，東漢中期后小麥粉制作的食品才迅速推廣開來，成為了民間日常的食物。至于餃子，唐代雖已有了，但據(jù)作者調(diào)查，李白、杜甫、白居易等人應(yīng)該都沒有吃過。一是他們的作品中均未出現(xiàn)過“餃子”一詞，二是食物的地域性，即當(dāng)時(shí)吐魯番等地區(qū)已有餃子，但還沒有流傳到長(zhǎng)安及黃河中下游地區(qū)。

書中還有很多有趣的冷知識(shí)，如周朝已經(jīng)有了筷子，但吃飯卻是用手抓；今日中餐的頭號(hào)烹飪方法“炒”，在宋代才出現(xiàn)等。作者查閱參考古今中外多方面文獻(xiàn)，通過出土文物、實(shí)地調(diào)查等途徑深入辨析，還原古代人的日常生活，賦予本書足夠的嚴(yán)謹(jǐn)性和知識(shí)性。中國(guó)素有“烹飪王國(guó)”的美譽(yù)，擁有燦爛輝煌的中華飲食文化。餐制、食物結(jié)構(gòu)、飲食特點(diǎn)等是經(jīng)過數(shù)千年多元融合至如今。可以說，了解中國(guó)飲食文化的形成過程，就是拼成了中國(guó)歷史上的一塊版圖。

作者張競(jìng)是身在異鄉(xiāng)的中國(guó)學(xué)者，不僅查考古今中外多方面文獻(xiàn)，而且通過出土文物、實(shí)地調(diào)查、親身制作等途徑深入辨析，為讀者還原古代人的日常生活，賦予本書足夠的嚴(yán)謹(jǐn)性和知識(shí)性，在餐桌上講了一堂生動(dòng)的歷史課，帶我們探索舌尖上的中國(guó)史。

作者簡(jiǎn)介：

張競(jìng)，1953 年出生于上海。華東師范大學(xué)畢業(yè)后留校任助教，1985 年赴日留學(xué)。1991 年于東京大學(xué)取得比較文學(xué)比較文化專業(yè)博士學(xué)位。歷任日本東北藝術(shù)工科大學(xué)副教授、國(guó)學(xué)院大學(xué)副教授、明治大學(xué)法學(xué)部教授。2007年—2009 年任哈佛大學(xué)客座研究員?，F(xiàn)任明治大學(xué)國(guó)際日本學(xué)部教授，研究方向?yàn)楸容^文學(xué)與比較文化、東亞文化交流史、文化史。

書訊：

《餐桌上的中國(guó)史》

作者：張競(jìng)

譯者：方明生 方祖鴻

出版社：

中信出版集團(tuán)股份有限公司

出版時(shí)間：2022年5月

定價(jià)：58元