（首都師范大學 音樂學院，北京 100089）

0 引言

服裝源于人的羞恥心，后來成為抵御氣候變化的工具，隨著時代的發(fā)展，服裝逐漸演變成一種時代文化象征的服飾。我國最具有代表性的漢民族傳統(tǒng)服飾——漢服，“始于黃帝，備于堯舜”，源自黃帝制冕服。定型于周朝，并通過漢朝依據(jù)四書五經(jīng)形成完備的冠服體系。漢民族服飾的出現(xiàn)，最早起于商代，商周時期，中國出現(xiàn)了養(yǎng)蠶業(yè)、絲織業(yè)，為服裝的制作提供原料。華夏人民依河而生，大河文明讓古人一直保持著鐵犁牛耕的生產(chǎn)方式，在這種長期的生產(chǎn)實踐中，逐漸形成了獨具風格、千年不變的衣冠服飾體系，并對朝鮮、日本、蒙古、越南等國家的服飾體系有所影響。

1 漢服發(fā)展歷程

1.1 時代背景

漢服，是漢民族傳統(tǒng)服飾的統(tǒng)稱，是比旗袍和唐裝更具代表性的中國傳統(tǒng)服飾。除元朝和清朝外，漢文化影響中國幾千年。西周禮樂初成，“垂衣裳而天下治”成為漢服發(fā)展的起點。春秋戰(zhàn)國，禮崩樂壞，秦以戰(zhàn)國繼天子位滅去禮學，郊祀之服皆以袀玄。漢明帝之后恢復了周代的冕服制度，形成了中國漢服萬世一系的傳承。唐朝經(jīng)濟的繁榮促使其服飾在漢服史上起著承上啟下的作用，后世服飾皆以此為基。宋代理學興起，服飾沿襲唐舊制基礎(chǔ)上，開始崇尚簡樸、嚴謹、含蓄的風格。明朝漢服上采周漢、下取唐宋，糾正了元代混亂的服飾體系。清朝以來的文化專制，以及后續(xù)的戰(zhàn)爭、西方文化流入等原因，使得漢服的發(fā)展逐漸停止。

21 世紀，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和綜合國力的提升，我國加強對傳統(tǒng)文化的挖掘整理，漢服文化復興，漢服再次融入現(xiàn)代社會得到傳承。2003 年，電力工人王樂天先生，身穿嚴格遵照漢代常服的形制、文案制作的現(xiàn)代漢服出現(xiàn)在鄭州最繁華的商業(yè)街之后，影響很大，漢服開始受到了社會各界的廣泛關(guān)注，全國掀起了漢服復興的浪潮。漢服制作廠家超過千家，大型的漢服走秀類活動、以漢服為主題的大小文化周逐年增多；喜愛漢服的群體遍及社會各界，從學生到公司白領(lǐng)，從“80 后”到“00 后”，漢服逐漸向常服發(fā)展。

1.2 形制分類

上衣下裳制：又被稱為衣裳制。上衣由四幅布通過平面裁剪后縫合，下裳是一片式的裹裙。上衣由四幅布通過平面裁剪后縫合，象征著一年四季。在衣裳背部有一條貫穿始終的中縫線，在古人眼里象征著正直。當身著漢服站直時，中縫與地面垂直，在古人看來，這條中線時刻提醒著做人應當抬頭挺胸，堂堂正正。而下垂直至腳踝的衣帶，亦代表著正直之道[1]。下裳的設(shè)計十分簡單，漢服的下裳都是一片式的裹裙，通常用十二塊布拼接縫合而成，一塊布為一“破”，十二塊布拼接就是十二破，象征著一年十二個月。

深衣制：將上衣下裳合并為一體，連為一件，因“蔽體深邃”而得名[2]。深衣是我國最早的服裝之一，在原始社會晚期就已經(jīng)出現(xiàn)，從春秋到漢代，深衣一直深受士大夫階層的喜愛，被作為出席盛大場合的禮服。從馬王堆漢墓出土的文物來看，深衣有曲裾和直裾兩種，在穿著時向后旋繞而下，將人體層層包裹，通過腰間的大帶和長帶子固定[3]。腰間長帶實用美觀且象征權(quán)衡，用意在于隨時提醒穿著深衣的人為人處世要以君子的標準要求自己[4]。隨著時間的發(fā)展，古人在深衣的原有基礎(chǔ)上改進了裁剪方式，出現(xiàn)了袍、褙子、長衫等直接直身通剪不分開剪的長衣衣裳連制，能文能武，可以禮儀可以常服，迅速成為主流服飾，是漢服款式的進步。深衣的形制一直受到尊崇，直至民國時期，一些致力于復興漢服文化的學者也常著深衣工作。

1.3 著裝環(huán)境

1.3.1 禮服

冕服、玄端等是參加隆重儀式的禮服，用衣裳制裁剪，所有禮服中以漢代冕服最為繁瑣，而且有非常嚴密的等級之分，其冕服不僅有上衣下裳，還要配冠、配綬、腰束大帶、前系蔽膝，自周朝以后，歷代冕服皆有所不同。從春秋到漢代，深衣被作為出席盛大場合的禮服；隋煬帝即位后恢復了秦漢章服制度，改立了皇帝冕服，并規(guī)定了十二章紋在皇帝“袞冕”上的具體位置，從此“肩挑日月，背負星辰”成為后來各朝皇帝冕服所因循的款式；唐代的服色制度讓黃色成為歷代帝王專用服色；明朝冕服則更為嚴格。

1.3.2 常服

適合日常穿著的常服被稱作“襦裙”，也沒有很嚴格的冠服規(guī)矩，備受民間女性喜愛。襦裙由上襦和下裙兩部分組成，上襦較短，長不過膝，袖口收窄方便生活，下裙束身長至地面，魏晉時期還會在外面搭配蔽膝或圍裳。襦裙制在漢朝前就已經(jīng)出現(xiàn)，但當時深衣是主要服飾，直至魏晉南北朝時期，大面積的民族融合，才促使襦裙興起。

2 漢服文化特點及審美價值

“天人合一”“五行學說” 指導華夏民族認識自然、社會的發(fā)展規(guī)律，強調(diào)人與自然、社會和諧以及分劃階級等級，同時影響對服飾文化的認識和發(fā)展。

2.1 文化特點

上衣下裳制是最能體現(xiàn)“天人合一”這一理念的服飾。屈原的《離騷》中寫道：“制芰荷以為衣兮，集芙蓉以為裳。”古人認為天地即為陰陽兩極，彼此間有著諸多聯(lián)系。所以古人以上衣象天，下裳象地，代表天地之法，秩序不可顛倒。中國傳統(tǒng)理論體系中一直認為“天為圓，地為方”，《孟子·離婁上》記載：“不以規(guī)矩，不成方圓?！彼?，漢服的袖口皆為寬大圓袖，象征天道圓融；衣領(lǐng)為直角相交的交領(lǐng)，象征地道方正；右衽則是“以右為尊”。

漢服遵循五行學說，將白、青、黑、紅、黃五種顏色與五行中的金、木、水、火、土聯(lián)系在一起，構(gòu)成了所謂“五方正色”的圖式。漢服中將自然的青藍、赤紅、黃、白、黑五種顏色視作尊貴色彩，并在歷代皇帝的服色中將居于五行中間方位的土（黃色）作為尊貴色，黃色便成為歷朝帝王專用服色。

2.2 審美特點

漢服在固定的文化特點的基礎(chǔ)上，不同朝代體現(xiàn)不同的審美特點。襦裙是漢服審美特點演變歷程中變化最大且特點豐富的衣裳形制。

魏晉南北朝時期的襦裙有兩種。前期，上襦大多還保持著交領(lǐng)大袖的特點，部分地區(qū)開始流行對襟，袖口或窄或?qū)?，還有少部分依舊保持衣袖寬大，但會相應縮小袖口，西北地區(qū)流行用彩條在上襦肩腋部做裝飾。后期，衣袖逐漸走向極端，有的甚至加闊到2～3尺，一些地區(qū)還出現(xiàn)了圓領(lǐng)等新式衣領(lǐng)，并一直沿用到唐朝，下裙多為條紋間色一片式裹裙，一破一色交替拼接。

唐朝，上襦衣袖的袖筒、袖口又開始收窄，它是在魏晉南北朝上襦外搭配半臂的基礎(chǔ)上的改進。唐代婦女在外面搭配半臂和披帛，起到裝飾作用，這兩種裝飾衣構(gòu)成了唐代襦裙的重要特點。唐朝以胖為美，加之盛唐思想解放，無論宮廷還是民間，從盛唐至晚唐，坦領(lǐng)低胸式的上襦一度流行，更有很多婦女將裙子直接系在胸前，提高腰線的同時也盡顯唐女子雍容華貴的豐腴風韻，表現(xiàn)出極富詩意的美與韻律[5]。

經(jīng)過了大唐盛世，許多服飾形制、樣式都已經(jīng)確定下來，并一直被后朝沿用。宋朝有一種在深衣制基礎(chǔ)上進行改良的外衣，被叫做“褙子”，極為流行。宋代褙子長袖長衣，前后衣襟不縫合，初期褙子短小后來逐漸加長、袖口加大，形成袖大于衫、長與裙齊的特殊樣式。宋制漢服的特色在下裙上，宋代有一種極為罕見的裙型被稱作三裥裙，“裥”是褶子的意思，所以一目了然，它是由三裥和一種被叫做“破”的裁剪方式組成三裥四破裙，靜止時裙子呈直筒狀，形似褲。還有一種百迭裙裙型，這種裙型直至現(xiàn)在依舊在被沿用。百迭裙直接用一塊長方形的布，裙身無拼接，中間打滿順褶，左右留有光面。宋褲也是宋代漢服的代表，但其實早在戰(zhàn)國時期中原人就穿上了有襠的褲子，但大多是穿在裙、下裳內(nèi)，而宋褲則是通過分析人體進行合理的剪裁處理，讓褲可以直接穿在最外層，改變了其內(nèi)用服飾的固定形式，并且不限制運動，方便勞作，還有保暖的功能。

元朝為少數(shù)民族政權(quán)，服飾體系發(fā)展較為混亂，漢服發(fā)展停滯。明太祖朱元璋在恢復漢服體系上下了一番功夫，將服飾與宋明理學的“存天理，滅人欲”緊密聯(lián)系，以漢、唐、宋的袍衫為基礎(chǔ)，加以改革，制定出了明代的服飾[5]，除去紡織技藝的日趨成熟，其他方面并無變化。明代的上襦叫做“襖”，上襖有長有短，短至及腰長至膝蓋以下，衣袖變?yōu)橄聦捝险?，袖口處僅留出可以出手的小袖口，袖形似琵琶被叫做“琵琶袖”。明代中后期由于氣候變化出現(xiàn)了立領(lǐng)上襖，領(lǐng)口系有兩顆金屬盤扣，是漢服體系中唯一用到扣的服飾。下裙為馬面裙，又稱馬面褶裙，兩側(cè)的褶大而疏，以為活褶，裙擺寬大且裙襕紋飾多樣，是明代女子主要的裙式之一，只是因為前后裙門平整、不打褶，形似馬臉，所以被稱為馬面裙。明漢服以襖和馬面裙最具特色，但也會搭配一些衫、霞帔、禙子、比甲等外搭裝飾。

3 漢服在現(xiàn)代的發(fā)展

從古代各朝民間漢服的特色樣式出發(fā)，看似形式多樣特色各異，但始終沒有離開傳統(tǒng)思想文化的規(guī)范?，F(xiàn)在的漢服復興依舊以這些思想為主導，以襦裙形制為參考，在原有基礎(chǔ)上附加符合現(xiàn)代人審美的刺繡紋樣和腰肩配飾，形成了人們現(xiàn)在隨處可見的現(xiàn)代復原款漢服。

復原款漢服幾乎是按照出土文物、壁畫和史書記載中對漢服形制的描繪按1∶1 比例復刻出來的，只在紋飾設(shè)計和服裝面料上做了些許改動。盡管古代中國的手工業(yè)技術(shù)已經(jīng)很發(fā)達，但制衣原料依舊以棉布為主，少數(shù)皇室貴族才穿絲質(zhì)衣衫，顏色暈染方面更是色彩稀少、亮度暗沉，給人一種行動不便的厚重感。今天，我國的科技力量雄厚，現(xiàn)代漢服的服裝面料多采用雪紡、織錦緞、真絲、貢緞和織金等，服裝的染色多選用淡雅清新的配色，面料和色彩的結(jié)合使得服飾呈現(xiàn)一種輕靈飄逸之美，現(xiàn)代漢服給人的整體感觀便是輕盈又飄逸，除去了傳統(tǒng)漢服的厚重感，漢元素的應用也更為精巧，服裝上身之后更是讓人有一種古典、靜怡之美[6]。設(shè)計者還利用各朝漢服的特色讓漢服能適合不同季節(jié)，讓魏晉襦裙或交領(lǐng)大袖或窄袖半臂瀟灑飄逸不厚重、讓漢代曲裾深衣裹身保暖、讓唐制齊胸襦裙大袖衫仙氣飄逸、讓宋褲褙子輕薄涼快行動方便、讓明制襖裙立領(lǐng)保暖放量大（在里面穿很厚的衣服都不會走形），這便有了春穿漢、夏穿唐宋、秋穿魏晉、冬穿明的說法，一年四季春夏秋冬，可一覽千年漢服之風采。這已經(jīng)成為現(xiàn)在漢服愛好者按季穿衣的固定模式。

現(xiàn)代社會，生活節(jié)奏逐漸加快促使人們更喜歡便捷的生活方式和自由的生活狀態(tài)，于是，設(shè)計師們開始對復原款式的漢服進行改良。通常將漢服中的交領(lǐng)、翻領(lǐng)、盤扣立領(lǐng)等形制運用到T 恤、大衣、襯衫中，用馬面裙搭配盤扣立領(lǐng)襯衫，端莊中流露出些許颯氣；或者有些改良漢服參考齊胸襦裙、馬面裙，在保留其原有形制的基礎(chǔ)上將裙長縮短至膝蓋，既保留了漢服原有的風格特色，又能適應現(xiàn)代生活；傳統(tǒng)漢服中“系帶隱扣” 的特點對于現(xiàn)代人來說不僅是影響生活的累贅，還可能會產(chǎn)生不必要的麻煩，改良漢服可完美地避開這一點，其將腰間的大帶和長帶子直接當做一種裝飾縫在衣服上，把本來需要縫制系帶的地方換成拉鏈或扣，上衣亦是如此。

世界文化交融合并，漢洋折中應運而生?，F(xiàn)代漢服中有這樣一個特點，人們喜歡將一些具有歐洲古典特色的蕾絲邊、鏤空花、流蘇等元素加入到漢服中作為裝飾，這些元素通常會和明制漢服進行搭配，但更多的是在配飾方面進行折中，通常會搭配蕾絲發(fā)帶、手套、三角披肩、高跟鞋、法式復古禮帽、羽毛折扇、珍珠腰鏈這類飾品，很少直接對漢服本身進行改動。這與漢元素不同，漢元素比漢服更早進入人們的視野，而且漢元素指的是將時裝漢化，是在其他服飾上加入漢元素，在本質(zhì)上并不屬于漢服種類。

漢服不斷適應著現(xiàn)代社會的發(fā)展，在不改變原有形制的基礎(chǔ)上具有很強的包容性，受到了熱愛傳統(tǒng)文化的群眾的喜愛。復原款追求形制特色完全復古絲毫不差，改良款在享受古風古韻的同時，更方便快節(jié)奏的生活，漢洋折中款則更注重文化的互通融合，經(jīng)過現(xiàn)代化審美過濾后的漢服，不再是人們眼中冗長、繁雜、行動不便的形象。

4 結(jié)語

華夏幾千年的歷史融于一套漢服飾體系，它集中國特色、傳統(tǒng)文化為一體，以上衣下裳和深衣的形制統(tǒng)領(lǐng)千年，以深衣的縫制特色呈現(xiàn)“天圓地方、法于陰陽”的自然之道，以五行學說表達圖案色彩。盡管現(xiàn)在時代變化，思想開放，人們依舊不能更改祖輩留下來的典制，漢服一定不能為了美觀而取消中縫裁剪，一定不能改右衽為左衽，它可以改良可以兼容并蓄，但絕不可以隨意裁剪，只有這樣才能走得更遠。漢服已經(jīng)開始走出國門、走向世界，登上紐約時代廣場大屏，其復興讓世界知道中國不僅有旗袍、唐裝，還有更具代表性的服飾——漢服，這時你便會說“豈曰無衣？ 與子同袍”，誰說我們沒衣穿？ 與你同穿戰(zhàn)袍。