翼云

今年我退休了，自己嘗試設計了一個自駕路線，從北京出發(fā)，經晉南一路向西，轉一圈后經陜西、晉北回到北京，旅游的第一階段就收獲頗豐。

司徒小鎮(zhèn)探秘

從北京出發(fā)第一天的目的地是晉城，順路瀏覽一下新開發(fā)的司徒小鎮(zhèn)。

出發(fā)時，在高德導航的選項中誤選了“距離最短”，于是從邯鄲起便向西進入山西境內，經黎城、長治到達晉城。一路上在太行山的高山峻嶺中翻騰了一回。

晉城歷史悠久，古稱澤州或澤州府。是山西通往中原的門戶，自古為兵家必爭之地。素有“河東屏翰、中原門戶、三晉咽喉”的美譽?，F在也是滿城高樓大廈，一派現代城市景象。

司徒小鎮(zhèn)離晉城市區(qū)不過三五公里，近幾年聲名鵲起。實際上，二三十年前，這里只是個自然村。改革開放后日漸富裕的農民在年關之際打打鐵花、鬧鬧社火，引得十里八鄉(xiāng)的百姓都來湊熱鬧。漸至小有名氣，大城市的人們也來一睹為快。于是，地方政府將之逐漸打造成一個集休閑旅游、餐飲、住宿為一體的充滿晉南地方風情的精品小鎮(zhèn)。

所謂小鎮(zhèn)實際上是個封閉的園區(qū)，看上去還算精致。《千年鐵魂》《又見老山西》兩檔大型實景演出，撐起了司徒小鎮(zhèn)的文化內涵。當年戶外墻邊的打鐵花，如今登堂入室，成為實景演出。從以往只是大年下的百姓娛樂，變成現在除周一之外每晚都有的演出。巧的是，我們參觀的那天就是周一。由于沒有演出，景區(qū)內游人稀少，店鋪空蕩蕩的?！安讲襟@心橋”等游樂設施都沒開放。磚雕雖然是新的，但也反映出山西古建風格。大戶人家的宅門、仿古的繡樓環(huán)列在小湖的周圍。

要體現山西民俗特色，哪能少得了酒坊、醋坊，院子里不是酒缸就是醋缸。也有酒坊、醋坊是一家經營的。這正應了那句民間笑話，“酒做壞了就是醋”。

網紅螺旋公路探奇

雖然說到晉城必去皇城相府，但我自駕游的重頭戲實際是這兩年大出風頭的網紅打卡地，208國道上的螺旋公路。

2019年10月，經過3年的封閉施工，原國道207線新房洼至山西省界瓶頸路段改造工程建成通車，剛一通車，就因“螺旋公路”走紅網絡。新改建的208國道上下兩車道，穿行在晉南的高山峽谷中。路況極佳，景色優(yōu)美。這段道路的建成通車，對打通國道通行瓶頸，提高國道安全通行能力，促進晉豫兩省經濟社會發(fā)展具有重要意義。

在高德地圖上居然能夠找到“208國道螺旋公路觀景臺”，距晉城市區(qū)大約50公里。接近螺旋公路觀景臺時，導航也犯了迷糊。在某個岔路口試了半天，終于弄明白，要看螺旋公路，要拐進路邊鄉(xiāng)道的水浴村。

在山村中盤旋而上，越來越高，回頭望望，剛才還在與大車同行的國道，已如一條飄帶，道上車輛只有小指肚大小。終于在山路的一個拐彎處，看到路邊一塊石頭半埋在地上，上有歪歪扭扭的手寫大字“觀景臺”。風吹日曬、霜打雨淋，墨色已淡，不注意就會錯過。問過路邊干活的老鄉(xiāng)，確認就是這里，周末來探奇的車輛多些，平時車很少。穿過小樹林，走了十幾米，有一個吊掛攝像頭的燈桿，水泥基座、兩米見方的不銹鋼圍欄。小心翼翼地探頭俯瞰，數百米深的山谷中，一連串的車輛正在螺旋公路上盤旋。親眼看到這神奇壯麗的景觀，這一路的奔忙也值了。

看著眼前的景象，怎能不讓人贊嘆中國設計工程師的奇思妙想，怎能不讓人贊嘆中國路橋建設者的偉大。

皇城相府覽勝

皇城相府位于晉城市陽城縣北留村，是清代康熙年間文淵閣大學士兼吏部尚書、《康熙字典》總閱官陳廷敬的故居，因而其自身確為“相府”。其建筑布局和風格與晉北的那些“大院”完全不同，依地勢而建，是城堡式官宦住宅建筑群。

皇城相府原名“中道莊”，后因康熙皇帝兩次下榻于此而被稱之為“皇城”?；食窍喔畯拿餍⒆诘角迩∧觊g的260年中，共出現了41位貢生、19位舉人，并有9人中進士，6人入翰林。真是文脈傳家久、官爵繼世長。

大學士第建于1700年，為相府中的主要宅邸。庭院內正北廳堂懸有康熙御筆牌匾“點翰堂”。府邸門前有一大一小兩座石牌樓。枋上雕二龍戲珠，雄偉莊重，制作精美。小牌樓建于順治十四年（1657年），在大牌樓建成前，是陳氏家族的一個主要標志。皇城相府也有形制如晉北那些大院相同的院落，如閨房、私塾、祠堂等。相府中與眾不同的建筑是河山樓和屯兵洞。

河山樓建于明崇禎五年（1632年），為陳氏先祖為避明末戰(zhàn)亂、抵御流寇所建。樓平面呈長方形，長15米，寬10米，高23米，共七層（含地下一層）。整個河山樓只在南向辟一拱門，門設兩道，外門為石門，門后施以杠栓。河山樓三層以上才設有窗戶，進入堡壘的石門高懸于二層之上，通過吊橋與地面相通。依靠河山樓的庇佑逃過兵災的村民達數千人次?，F在的石階為方便游客所建。樓墻上是流寇數次火攻的痕跡。

屯兵洞為戰(zhàn)亂時期藏家丁或垛夫的隧道，共125間，層間有暗道相通。最高一層筑于城墻之內，設炮眼對著城外，既可發(fā)射火器，又可觀察敵情。

相府中最有文化歷史價值的是收藏了不同年代、不同版本的《康熙字典》?！犊滴踝值洹房偨Y歷代字書編撰的經驗加以創(chuàng)新，收單字47035個，影響極為深遠。

文旅運城

出相府，我們前往運城的解州關帝廟和芮城永樂宮。

關于地名解州中“解”的讀音問題，近年來學界爭議不斷。現在，爭論早已塵埃落定，周邊地名牌上的拼音告訴南來北往的人們此地的正確讀音。

關云長是山西運城解州人，我國現存最大的關帝廟坐落于此。這座關帝廟始建于隋開皇九年（589年），北宋時兩度敕建，金元時4次修葺，明清達到鼎盛時期。1949年后，歷經大小十余次整修，廟內的古建筑都已修葺如故。院墻是中國古建常用的土紅色，莊重大氣。院內是現存規(guī)模最大的宮殿式道教建筑群。解州關帝廟以東西向街道為界，分南北兩大部分：街南稱結義園，由結義坊等建筑組成;街北是正廟，仿宮殿式布局。

永樂宮，因故址在永樂鎮(zhèn)而命名，又名大純陽萬壽宮。原址位于山西省芮城縣永樂鎮(zhèn)招賢村。1959-1964年間，因處于三門峽水庫淹沒區(qū)，整體搬遷至現址。永樂宮始建于元代，施工期前后共一百一十多年，以永樂宮壁畫而聞名于世。

永樂宮是個相對小眾的景點?，F存的永樂宮主要建筑為一門三殿。一門為龍虎殿，也就是無極門，三殿為三清殿、純陽殿、重陽殿。三清殿又稱無極殿，是供奉太清、玉清、上清元始天尊的神堂，為永樂宮的主殿。殿內四壁布滿壁畫，高4.26米，全長94.68米，面積達403.34平方米，畫面上共有人物286個。

永樂宮壁畫分布在三座大殿內。尤以無極殿內的最為精美。由于殿內不能拍照，只能借助昏暗的自然光細細欣賞。無極殿中的壁畫名為“朝元圖”，共有人物289個，按對稱儀仗形式排列，以青龍白虎星君為前導，分別畫出天帝、王母等28位主神。畫面上的武將驍勇剽悍，文臣氣宇軒昂，力士威武豪放，玉女天姿端麗。畫上人物面部豐腴、表情豐富、手指纖細、衣袂飄飄、姿態(tài)靈動。院內有一排拼在一起的畫板，是美院學生臨摹的壁畫。雖然拼裝得很粗糙，但仍可體會到原作的氣勢不凡、場面浩大。

從永樂宮到永濟市沒有直行的道路，只得繞行曹風線、運風線。途中經過新建的蒲州古城石牌樓，看到當地政府正在修復古城遺址。

古老的蒲州古城位于陜西南端黃河東岸，有五千年的歷史文化和兩千年的繁榮，是我國古代六大雄城之一。蒲州古稱蒲坂，為舜都。今天的蒲州只留下半截城墻、鼓樓和一片殘垣斷壁，向人們訴說著古蒲州昔日的輝煌。

途中還看見永濟唐鐵牛博物館門前的鐵人，遠眺了《西廂記》故事中的普救寺。遺憾的是景點太多，難以一一造訪。

登鸛雀樓? 跨風陵渡

唐代詩人王之渙的《登鸛雀樓》詩句，自小便被刻在腦海里。“白日依山盡，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓。”詩句簡明易記，意境開闊遼遠，既寫景又勵志。但一直以來，只知其樓，不知其地。來了才知道，鸛雀樓始建于北周時期，在金元光元年（1222年）遭大火焚毀。此后一直沒有復建，以致古時有人以為蒲州古城的鼓樓便是鸛雀樓。1997年，鸛雀樓重修，2002年10月1日正式對游客開放。

自唐以降，吟詠鸛雀樓的詩作數不勝數。院門兩側白壁上，是歷代公認最杰出的三首詩。

鸛雀樓為高臺十字歇山頂樓閣，外觀3層4檐，內部為9層使用空間。整座樓閣分為臺基和樓身兩部分，總高度達73.9米，是四大名樓中最高的一座，在中國仿造樓中較為精致。鸛雀樓坐落于鸛雀園中，一眼看去，高大、壯闊，頗有蕩氣回腸的感覺。

鸛雀樓樓身明3層暗6層。第四層為鸛雀樓外觀的第二個明層，有一座唐代詩人王之渙的銅像，看上去神采飄逸、意氣風發(fā)。六層是鸛雀樓最高的一層，這里是游人云集，極目遠眺“欲窮千里目”的地方。黃河沙灘上細流涓涓。園區(qū)內，工人們正在用綠植種出王之渙的詩句。

風陵渡，是黃河北岸的一座小鎮(zhèn)，也是黃河邊的古渡口。金庸筆下的女俠郭襄在這里初遇大俠楊過，從此為此地賦予了一些俠骨柔情的色彩。如今，小鎮(zhèn)猶在，古渡無存。連接黃河兩岸的是鋼筋混凝土的風陵渡大橋。

登華山訪羲皇故里

穿過潼關縣、進入華陰市，來到華山腳下，已是近午時分，我們想闖一下華山上的長空棧道。擺渡車從售票處出發(fā)，繞過大半座山體，穿過一個隧道，多級盤山路，足足用了40分鐘才到去往西峰的山門下。到索道站還要爬二百多級臺階。一問司機才知道，這個線路是近幾年開發(fā)的。壁立千仞，峰高谷深。上得山來，環(huán)顧四野。華山依舊奇險無比、俏麗無比。

爬上西峰，翻過南峰，當我們趕到長空棧道的入口處時，已經快五點了。雖說沒到關門時間，但是安全帶剛剛發(fā)放完畢?？梢钥吹?，戴好安全帶的游客正小心翼翼地沿山邊小路走向長空棧道。而這批人走過去再走回來要一個小時左右，再晚就來不及下山了。說了半天好話，守門的保安就是沒放我們過去。從門邊的小平臺向遠處看過去，可以看到貼著崖壁的木棧道，約有兩尺多寬，不像想象的那么險。留點遺憾，下次再來吧。

從陜西的華陰市到甘肅的天水市大約500公里，約需六七個小時，大體上沿連霍高速一直向西。向西北方向折向秦北高速，開始翻越秦嶺。路越來越高，隧道越來越多，接二連三，短的只有幾十米，長的如麥積山隧道12290米，將近13公里。

夏季的秦嶺山巒起伏，郁郁蔥蔥、滿目青翠，駕車穿越其間，真是愜意。天水歷史文化悠久，是中華民族和華夏文明的重要發(fā)祥地、“三皇之首”伏羲氏的誕生地、伏羲文化的發(fā)祥地、國家歷史文化名城，有八千多年的文明史，三千多年的文字記載史，二千七百多年的建城史，有羲皇故里之稱。

到天水就是為了有時間拜謁伏羲廟。伏羲城門樓的拱券上繪制著河圖、洛書和先天八卦的圖形。河圖洛書是中國古代流傳下來的兩幅神秘圖案，蘊含了深奧的宇宙星象之理，被譽為“宇宙魔方”，是中華文化、陰陽五行術數之源。

以伏羲文化、大地灣文化、秦早期文化、麥積山石窟文化和三國古戰(zhàn)場文化為代表的“五大文化”，構成了天水豐富的歷史文化資源。設在伏羲廟內的天水市博物館以文物、圖片、文字展示了這“五大文化”。

看過《三國演義》的讀者對天水都不陌生。三國時期，這里是蜀魏交鋒的前沿。諸葛亮六出祁山、失街亭、收姜維等故事都發(fā)生在天水。遺跡難以一一踏勘，只能暗自發(fā)思古之幽情罷了。

我的自駕游還有很多趣事，限于篇幅，就此打住。