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        藏族氆氌研究現(xiàn)狀及思考

        2021-09-26 11:17:45李淼張瑞
        名作欣賞·評論版 2021年9期
        關(guān)鍵詞:非遺

        李淼 張瑞

        摘 要:氆氌紡織技藝屬于國家級非物質(zhì)遺產(chǎn),本文梳理了20世紀(jì)以來氆氌技藝的相關(guān)研究,得出氆氌的整體研究成果比較豐富,內(nèi)容廣泛,但存在著研究內(nèi)容趨同、研究不夠深入、缺少對比性等問題。通過分析其研究現(xiàn)狀、獲得的成果和存在的不足并進(jìn)行總結(jié)分析,為后續(xù)學(xué)者探索氆氌的相關(guān)問題提供參考依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:氆氌 現(xiàn)狀及思考 非遺

        氆氌是藏族人民日常生活中必不可少的、有著悠久歷史的一種紡織工藝品。其質(zhì)地柔軟堅(jiān)韌、經(jīng)久耐用,具有很好的御寒效果,因此一直備受藏族人民的青睞。隨著國家對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重視,21世紀(jì)以來,對藏族氆氌在文獻(xiàn)考證、制作工藝、色彩與圖案、傳承與保護(hù)等方面的研究有了很大的進(jìn)步。特別是2006年藏族的氆氌織造技藝經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,更多的學(xué)者參與到氆氌技藝的研究之中,從多個(gè)角度論述與完善并關(guān)注其傳承與保護(hù)問題。

        一、藏族氆氌的歷史文化研究

        關(guān)于氆氌的相關(guān)歷史記載,在廖東凡撰寫的《西藏何時(shí)有了氆氌》中進(jìn)行過詳細(xì)講述,文中舉例了四份古籍文獻(xiàn)中有關(guān)藏族服飾發(fā)展的記載,其中根據(jù)史書記載的是至少公元7世紀(jì)松贊干布以前,藏族服飾基本為動(dòng)物皮毛和氈衣。直到文成公主進(jìn)藏,當(dāng)時(shí)吐蕃人民的服裝面料才開始有一個(gè)大的變革。通過對《西藏簡明通史》一書的考證,作者推測大約在公元11世紀(jì)江孜地區(qū)成為衛(wèi)藏氆氌生產(chǎn)和銷售的重要地區(qū)。而后周鳳蘭寫到氆氌織機(jī)的歷史已經(jīng)有兩千多年,在唐朝時(shí)已經(jīng)較為普遍,元代的時(shí)候作為貢品傳入內(nèi)地,這些文獻(xiàn)也成為后來學(xué)者研究藏族氆氌相關(guān)問題的重要依據(jù)。

        二、藏族氆氌的制作工藝研究

        最早論述氆氌工藝的是尹素卿、蘇儒光撰寫的《藏族氆氌》。在文章中,作者簡單介紹了氆氌是藏族婦女用羊毛捻出線后通過織機(jī)織成的羊毛布,并沒有對藏族氆氌的制作過程進(jìn)行詳細(xì)描述。此后,邵星發(fā)表的《西藏的氆氌》,開始對藏族氆氌工藝進(jìn)行比較詳細(xì)的論述。文章根據(jù)制作氆氌的羊毛優(yōu)劣和做工差異將其分五為個(gè)等級:優(yōu)等品是“協(xié)瑪”氆氌,采用的是綿羊下頜至喉部以及背上最細(xì)軟的毛,制作最為煩瑣精細(xì),一般為富人用作曲巴或是邦典。其次是“提瑪布珠” “卡夏”“果日”采用綿羊的細(xì)毛織成, 是窮人用作曲巴和邦典的面料。最次為“青孜”氆氌,是由粗羊毛和細(xì)羊毛混織而成,一般用來做鞋幫、鞋墊子、門簾內(nèi)襯或毛毯等。文中詳細(xì)描述了制作氆氌的工藝流程,從選取不同部位的羊毛清洗曬干,用刷子刷成羊毛卷兒,再搓捻制作成氆氌的經(jīng)線與緯線,通過紡織機(jī)進(jìn)行紡織,然后將織好的氆氌灑上青稞酒折疊擰緊放入水中用腳踩,直到用手能摸出毛為止,最后用干核桃干果皮倒入染料進(jìn)行染色。本篇文章在原有的氆氌文獻(xiàn)中對氆氌的制作流程與種類進(jìn)行更加詳細(xì)的介紹,為后續(xù)學(xué)者研究藏族服飾種類與面料等提供寶貴資料。

        周鳳蘭等多名學(xué)者也對氆氌工藝進(jìn)行過描述,大同小異的都是介紹氆氌的制作流程。在制作工藝上我們應(yīng)該更多地關(guān)注在現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)應(yīng)該如何改進(jìn),從而促進(jìn)藏族氆氌的創(chuàng)新與發(fā)展。

        三、藏族氆氌的裝飾藝術(shù)研究

        在裝飾藝術(shù)上大部分都是在關(guān)于藏族服飾的文章中有提到,最早專門論述的是尹素卿,文章寫到藏族氆氌色彩上主要以黑白為主,或者用寬窄不同的彩色條紋,通過色度強(qiáng)弱、色相變化進(jìn)行搭配,圖案以十字花紋為主,形成藏族服飾獨(dú)特的色彩體系。并沒有對藏族氆氌的裝飾藝術(shù)特點(diǎn)與內(nèi)涵等進(jìn)行詳細(xì)分析。

        此后周鳳蘭把氆氌的色彩圖案分成六類,分別是十字形花氆氌“南布梯瑪”,一般用于藏禮服、男上衣貼邊和藏戲服裝裁剪;色彩艷麗的紅、黃、藍(lán)、綠、黑“幫典”氆氌,用于婦女圍裙制作;中等白氆氌呢“布楚”,一般用于男式白長袍、白短褂、白長褲;紅氆氌在服飾鞋帽生活用品中運(yùn)用廣泛;黑氆氌多流行于官場、商人、讀書人之間;黃氆氌主要用于宗教界。

        豐蔚通過現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念從氆氌的素材原生性、 色彩多元性、元素同一性三方面對其裝飾含義進(jìn)行解讀,總結(jié)其具有高原地域性文化特征,深入探索其背后的民族文化內(nèi)涵,并從肌理綜合、色彩沖突及圖文多樣等方面對其風(fēng)格發(fā)展演化途徑進(jìn)行了探索,首次對藏族氆氌的裝飾藝術(shù)進(jìn)行分析,對研究藏族服飾的色彩體系、藏族裝飾藝術(shù)內(nèi)涵以及背后所包含的民俗具有重要意義,同時(shí)也為現(xiàn)代織物與現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)借鑒少數(shù)民族服裝文化提供了新的思路。此外,還有許多學(xué)者開始探究藏族氆氌的色彩形成原因以及氆氌中出現(xiàn)的圖案進(jìn)行分析,研究這些色彩與圖案中所蘊(yùn)含的民族意義。

        四、藏族氆氌的傳承與保護(hù)問題研究

        關(guān)于藏族氆氌的傳承與保護(hù)問題,周鳳蘭在文章中提出,政府應(yīng)該重視這門傳統(tǒng)技藝的傳承,傳承人也應(yīng)該廣收徒弟,同時(shí)也要注意技術(shù)革新以獲得更大的經(jīng)濟(jì)收益。豐蔚提出傳承氆氌的裝飾藝術(shù)風(fēng)格并運(yùn)用到現(xiàn)代衣物設(shè)計(jì)中,強(qiáng)調(diào)這種風(fēng)格的運(yùn)用應(yīng)當(dāng)滿足市場化需求、當(dāng)代審美多樣性需求、功能性與審美相結(jié)合的多重需求。將氆氌的紡織工藝進(jìn)行改進(jìn),從而滿足現(xiàn)代不同環(huán)境的使用需求,借用現(xiàn)代化的織造方式,輔之以數(shù)字化的設(shè)計(jì)程序和新材料的運(yùn)用,對織物材質(zhì)的形態(tài)和功能可做多樣化的塑造。其次可以借用氆氌藝術(shù)風(fēng)格中的色彩沖突以及對氆氌的圖紋進(jìn)行多樣性變化,從而打造出現(xiàn)代主義與眾不同的風(fēng)格。

        此外,還有很多學(xué)者試圖從藏民族的民族手工業(yè)方面著手,試圖尋找能夠帶動(dòng)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展,同時(shí)帶動(dòng)這門傳統(tǒng)手工藝蓬勃發(fā)展下去的道路。在藏族氆氌開發(fā)與應(yīng)用方面也取得了重要突破。

        第一,對藏族氆氌這種特殊羊毛織物的材質(zhì)研究。2010年廖鴻雁對氆氌這一織物的隔熱性能與透濕性能進(jìn)行研究,經(jīng)過各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析得出藏氆氌織物的隔熱性能高于常見織物,而織物的熱阻與厚度之間呈現(xiàn)高度的正相關(guān)關(guān)系,同時(shí)熱阻也受到織物的克重、總緊度、容重等影響。通過比較分析得出藏族氆氌的隔熱性能較一般織物要更勝一籌,但是其透濕性能要相對較弱。郭曉芬更是對氆氌的結(jié)構(gòu)、服用性能、舒適性能、耐用性能進(jìn)行了補(bǔ)充,基本完善了對藏族氆氌這種材質(zhì)的各方面實(shí)用性能的研究。

        第二,對藏族氆氌裝飾風(fēng)格藝術(shù)的研究。現(xiàn)代設(shè)計(jì)中很多設(shè)計(jì)元素就融入了藏族氆氌的裝飾藝術(shù)風(fēng)格,其中2014 年 Anna Sui 品牌運(yùn)用氆氌色彩元素結(jié)合近幾年的數(shù)碼印花時(shí)裝元素,在這種顯著民族異域風(fēng)格的襯托下,使得一件普通的現(xiàn)代衣物別有一番風(fēng)趣。阿瑪尼在2015的大秀中呈現(xiàn)的以氆氌不同比例為基礎(chǔ)的彩條紋元素,創(chuàng)造出獨(dú)樹一幟的服裝風(fēng)格。這些對藏族氆氌風(fēng)格元素的探索,將民族風(fēng)元素提升到了一個(gè)崇高地位。

        第三,藏族氆氌服飾的研究。陳果專門研究了用氆氌制作出來的藏族服飾,并采用文獻(xiàn)二重考證和采用標(biāo)本的方法,對比研究氆氌藏袍的結(jié)構(gòu)形制。通過對標(biāo)本主結(jié)構(gòu)、緣飾結(jié)構(gòu)和貼邊結(jié)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、測繪和結(jié)構(gòu)圖復(fù)原,確立了氆氌藏袍“三開身連袖十字型平面結(jié)構(gòu)”和獨(dú)特“擺片插角互補(bǔ)” 結(jié)構(gòu)形制與中華傳統(tǒng)服飾“十字型平面結(jié)構(gòu)”具有一脈相承的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。經(jīng)過對標(biāo)本結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析與實(shí)驗(yàn),得出氆氌藏袍結(jié)構(gòu)的多功能性,在布幅決定結(jié)構(gòu)原則指導(dǎo)下體現(xiàn)出節(jié)儉計(jì)算的機(jī)制。

        五、研究的不足

        隨著研究的深入,藏族氆氌技藝的研究仍然存在許多缺陷。

        其一,研究深度有待提高。雖然藏族氆氌藝術(shù)的研究門類比較多,有些方面的研究已經(jīng)開始從宗教、人文、民俗等不同角度探索其背后的內(nèi)涵,但是大多停留在表面。比如為何藏民不將氆氌紋樣進(jìn)行豐富,尤其是藏民與其他民族混居的時(shí)候,難道其他民族的服裝裝飾藝術(shù)對其沒有任何影響?以此引發(fā)的一系列問題,都有待我們?nèi)タ季俊?/p>

        其二,研究問題大同小異。關(guān)于藏族氆氌的制作流程、色彩分析、紋樣分析等基本每一篇文章中都有涉及,這體現(xiàn)出關(guān)于氆氌的研究缺乏不同學(xué)科的參與。作為一項(xiàng)流傳了上百年的民族技藝,它的傳承與發(fā)展必定涉及社會(huì)學(xué)、人類學(xué)、傳播學(xué)等相關(guān)學(xué)科,只有通過與這些相關(guān)學(xué)科的深入探索,才能對藏族氆氌技藝進(jìn)行完善與補(bǔ)充。

        其三,研究范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。目前,關(guān)于藏族氆氌比較的文章基本上都集中在幾個(gè)典型的藏區(qū)氆氌如四川甘孜、西藏山南、日喀則、拉薩等地區(qū),對云南香格里拉藏區(qū)基本沒有涉及,同時(shí)缺少對這幾個(gè)藏區(qū)氆氌裝飾藝術(shù)與制作技藝的對比。除了藏族的氆氌羊毛紡織技藝,其他民族也有類似的紡織技藝,比如新疆的帕拉孜、彝族的瓦拉等,這些傳統(tǒng)的民族羊毛紡織技藝有何異同以及藝術(shù)特點(diǎn)等都有待研究。

        綜上所述,在氆氌的研究方面有很多比較成功的地方,同時(shí)也有不足之處。這也需要我們從不同的角度對氆氌進(jìn)行完善,通過總結(jié)之前研究中的經(jīng)驗(yàn)與不足可以為后面更豐富氆氌研究提供參考,從而將這門傳統(tǒng)的民族手工藝能發(fā)揚(yáng)光大。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 廖東凡.西藏何時(shí)有了氆氌[J].西藏民俗,2003(4).

        [2] 尹素卿,蘇儒光.藏族氆氌[J].中央民族大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),1990(2).

        [3] 邵星.西藏的氆氌[J].西藏民俗,2002(3).

        [4] 豐蔚.氆氌裝飾風(fēng)格在現(xiàn)代織物設(shè)計(jì)中的價(jià)值實(shí)現(xiàn)[J].絲綢,2013,50(7).

        [5] 廖虹雁.藏氆氌織物的熱濕傳遞性能及測試方法比較研究[D].東華大學(xué),2010.

        [6] 郭曉芳,王云儀,李俊.藏氆氌織物服用性能的測試與評價(jià)[J].東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012,38(2).

        [7] 陳果,劉瑞璞.氆氌藏袍結(jié)構(gòu)的形制與節(jié)儉計(jì)算[J].紡織學(xué)報(bào),2016,37(5).

        作 者: 李淼,昆明理工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院在讀碩士研究生,研究方向:產(chǎn)品設(shè)計(jì);張瑞,藝術(shù)碩士,昆明理工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院副教授,研究方向:民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)。

        編 輯: 康慧 E-mail: kanghuixx@sina.com

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