林愛(ài)肉

日本作家永井荷風(fēng)在書(shū)中寫(xiě)道：“九月十三的月亮漸漸缺虧，暗夜在繼續(xù)。人們已經(jīng)穿起了夾衣。雨夜，有人在火盆里生著火，已經(jīng)是冬天了。”如果說(shuō)春天是“蟲(chóng)鳴鳥(niǎo)叫，枯樹(shù)逢春，一切自始更新”，那么一葉知秋之后，落英總難免讓人觸景傷懷，傷春悲秋。

但一朵花的凋謝并不意味著生命的結(jié)束，它可以轉(zhuǎn)場(chǎng)到餐桌上，開(kāi)出更多的驚喜與慰藉。畢竟，“賞花之人固然眾多，食花之人從古至今、天南地北卻也沒(méi)有缺過(guò)”。

國(guó)人以花入饌的歷史，距今已有2000多年，并伴隨著歷史發(fā)展的各個(gè)階段不斷成熟和完善。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，菊、蕙、蘭、桂都已經(jīng)作為食材，被納入舊時(shí)的飲食體系之中?！蹲髠鳌分杏小耙蕴m有國(guó)香，人服媚之如是”，《離騷》中也有“朝飲木蘭之墜露兮，夕餐秋菊之落英”的記載。

唐代以來(lái)，唐人對(duì)牡丹也情有獨(dú)鐘，更是將對(duì)牡丹之愛(ài)轉(zhuǎn)換到衣食之中。哪怕到了南唐由盛轉(zhuǎn)衰之際，人們對(duì)牡丹之愛(ài)也有增無(wú)減。禮部尚書(shū)李昊寫(xiě)下“俟花凋謝即以酥煎食之，勿棄秾艷”，花開(kāi)則賞之，花落則食之。

宋元時(shí)期，隨著素食風(fēng)潮的發(fā)展，鮮花入饌的食俗開(kāi)始傳入民間。其中，不得不提到一個(gè)關(guān)鍵的中間人，即南宋文學(xué)家林洪。他的著作《山家清供》里，記載了大量以花為食材的素食食譜，例如梅花湯餅，既存有梅花香，又保留了梅花形。書(shū)中其他諸如廣寒糕、荼蘼粥、雪霞羮的花饌也清雅宜人，成為文人菜的代表。

到了明清時(shí)期，花饌在前代的基礎(chǔ)上得到進(jìn)一步發(fā)展，變得更為普遍化與世俗化。清代顧仲撰寫(xiě)《養(yǎng)小錄》特設(shè)“餐芳譜”一章，詳盡記載了20多種鮮花美食的制作方法。徐珂《清稗類(lèi)鈔》中也專(zhuān)門(mén)收錄了十多種花饌，不但食用花卉的種類(lèi)更為豐富，食用方法也有進(jìn)一步的突破和創(chuàng)新，如鮮花托面煎炸、制成點(diǎn)心內(nèi)餡等等。

以花入食，淡雅、清香。粗樸的三餐，因花的加入而有了生機(jī)。

錦簇于南

南方的秋天稍顯悠長(zhǎng)，少了些蕭瑟的況味。走在街邊巷尾，似有似無(wú)的花香總能讓人一陣陣恍惚。受到自然環(huán)境的影響，愛(ài)花的南方人，在以花入饌上也格外擅長(zhǎng)，常見(jiàn)或不常見(jiàn)的花材，都可以在他們的手中變?yōu)椴煌拿牢丁?/p>

桂花? 最早在《山海經(jīng)》中，就能尋到“臨于西海之上，多桂，多金玉”的描述，可見(jiàn)桂花在中國(guó)的栽培歷史悠久。挑選秋季盛開(kāi)時(shí)的金桂，釀成桂花酒，入口時(shí)令人想到那句“欲買(mǎi)桂花同載酒，終不似，少年游”，酸甜香醇背后，是勝卻人間無(wú)數(shù)的金風(fēng)玉露。

曬干的桂花則化為桂花茶和糖桂花。前者微苦過(guò)后是散不去的回甘，滿喉滿口都是甜香;后者作為配角，搭配各式糖水甜品，散發(fā)著氤氳的濃郁香氣。此外，還有桂花糕，米糕特有的松軟似乎與桂花的清香是注定的伴侶。

南瓜花? 南瓜金黃軟糯，在不少人心中是秋天的蔬食代表，殊不知南瓜花也不輸果實(shí)絲毫。在兩廣一帶，南瓜花最受人們的青睞。黃燦燦的南瓜花，裹上面粉，在油鍋里炸到金黃，是廣東人得閑飲茶時(shí)不可多得的零食。

對(duì)廣西人來(lái)說(shuō)，南瓜花更是亦藥亦菜的吃食。生活在廣西的客家人有一道拿手好菜——瓜花釀，便是將南瓜花去掉花蕊，再塞進(jìn)拌好的香菇豬肉餡料，花瓣疊起封口后蒸熟。外面的花脆甜，內(nèi)里的肉豐腴，聞起來(lái)帶著特有的香味。

而在貴州，南瓜花甚至可以作為火鍋食材。表面完整的南瓜花，細(xì)看還帶著小絨毛，這是食材新鮮的象征。

玫瑰? 在西南的吃花大省云南，哪怕已經(jīng)過(guò)了春季花期，人們依舊能在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上找到可食用的花材。玫瑰，算是其中最討人喜愛(ài)的主角。哪怕沒(méi)有去過(guò)云南的人，也或多或少見(jiàn)過(guò)鮮花餅的身影，其中尤以玫瑰鮮花餅為人熟知。玫瑰獨(dú)特的香氣和餅皮的酥軟，仿佛把一整個(gè)花季都封印在了這只小小的甜餅里。

除了鮮花餅，提前腌制好的玫瑰醬，還會(huì)被包進(jìn)一切甜口的粑粑里。在四川眉山，當(dāng)?shù)厝藢l(fā)酵過(guò)的米漿，拌上白糖和豬油，包住玫瑰醬后再一個(gè)個(gè)整齊地碼在蒸鍋里，只需十幾分鐘，香噴噴、甜綿綿，還帶著一絲酸的玫瑰凍粑就成了街邊最稱心的早餐。

添花往北

北方人的飲食底色，在質(zhì)樸中帶著些許粗糲。如果用工筆畫(huà)去類(lèi)比南方的日常飲食，那么大寫(xiě)意山水無(wú)疑屬于北方。北方人在這種大開(kāi)大合與細(xì)膩之間找到了一種平衡，沿襲了古代食俗，將對(duì)秋天的美好想象糅進(jìn)采花吃花的動(dòng)作里。

就像汪曾祺寫(xiě)槐花：“玉淵潭洋槐花盛開(kāi)，像下了一場(chǎng)大雪，白得耀眼?！泵康交被ㄊ㈤_(kāi)的季節(jié)，北方人都會(huì)對(duì)槐花產(chǎn)生特殊的情感，打些槐花下來(lái)，或蒸或煮，抑或是做成餡料包進(jìn)面食里，不求飽腹，只為解饞。

菊花? 秋天來(lái)臨的時(shí)候，北方也最先感受到秋風(fēng)蕭瑟的涼意。霜降前后，菊花盛開(kāi)，將菊花入饌，不單單是由陶淵明而起的對(duì)菊的迷戀，更多了幾分不時(shí)不食的深意。

清朝時(shí)，菊花餃子是每年立冬要吃的傳統(tǒng)食物，慈禧太后獨(dú)愛(ài)的菊花火鍋，便是將新鮮的雪球白菊花，放入滾熱鮮美的烏雞湯中，再投入肉片、魚(yú)片和時(shí)令蔬菜涮食，名曰“白菊烏雞涮紅鍋”。

百合? 提起百合，不少人想到的是開(kāi)在山坡上漫山遍野的芬芳花朵?！鞍俸现?，以眾瓣合成”，其蟄伏在地下的根莖，實(shí)則也是一道不能錯(cuò)過(guò)的風(fēng)味。例如西芹炒百合，吃在嘴巴里常常讓人覺(jué)得苦澀，實(shí)在算不上討喜，卻是飯店里點(diǎn)單率頗高的素菜之一。

遠(yuǎn)在西北的蘭州隴西，是全世界唯一生產(chǎn)甜百合品種的地方，在極大的晝夜溫差下長(zhǎng)成的百合，瓣大肉厚、鮮白清甜。在蘭州，靠山吃山，人們也將百合菜肴變換出無(wú)數(shù)種花樣：直接蒸熟，碾壓成泥，冰鎮(zhèn)后淋上蜂蜜，口感比冰激凌還要細(xì)膩;也可以直接把整顆百合球莖拿來(lái)烘烤，質(zhì)地帶著秋天綿密柔軟的甜百合，像在嘴巴里展開(kāi)的云朵。

韭菜花? 韭菜花又稱作韭花，是秋天里韭菜生出的白色花簇。與風(fēng)味濃郁的韭菜不同，韭菜花本身的風(fēng)味比較清淡，沒(méi)有強(qiáng)烈的蒜類(lèi)辛辣?！洱R民要術(shù)·種韭》中提及的“七月韭菁”說(shuō)的便是韭菜花。

最晚在漢代，韭菜花就已經(jīng)入饌，其食用場(chǎng)景不算多，最為人熟知的還要屬韭花醬。立秋以后，田里的韭菜陸續(xù)開(kāi)滿白色的小花，取將開(kāi)未開(kāi)的韭花，加入生姜食鹽，在石碾子上碾成細(xì)末，封壇數(shù)日之后傳來(lái)悠悠清香，就成了冬天第一頓涮羊肉離不開(kāi)的韭花醬。

老北京人早上吃豆腐腦時(shí)也習(xí)慣點(diǎn)上幾勺，豆制品的溫潤(rùn)與韭花的鮮美一唱一和，恰到好處。韭花的妙，低調(diào)且不多言，就像《韭花帖》里所寫(xiě)：“當(dāng)一葉報(bào)秋之初，乃韭花逞味之始?！?/p>

（資源支持：微信公眾號(hào)“時(shí)尚COSMO”）