李雨虹， 李 楊， 吳 晶

(四川大學(xué) 輕工科學(xué)與工程學(xué)院， 四川 成都 610044)

旗袍的造型特點(diǎn)在中國服飾中獨(dú)樹一幟，但常規(guī)的結(jié)構(gòu)線設(shè)計(jì)必然會(huì)導(dǎo)致旗袍款式單一，無法滿足日趨個(gè)性化的消費(fèi)需求。本文對(duì)旗袍結(jié)構(gòu)線進(jìn)行創(chuàng)新，將胸腰省轉(zhuǎn)換為斜向分割線。該分割線既有裝飾性又有功能性，延續(xù)旗袍優(yōu)雅簡(jiǎn)潔風(fēng)格的同時(shí)，增加款式變化。

目前，關(guān)于旗袍設(shè)計(jì)的研究多集中于圖案應(yīng)用和結(jié)構(gòu)合體度[1]，缺乏旗袍結(jié)構(gòu)線設(shè)計(jì)的研究。研究人員對(duì)斜向分割線的研究包括女裙應(yīng)用模型[2]、直裁省道轉(zhuǎn)化為斜向省道的算法[3]以及分割線設(shè)計(jì)對(duì)裙長的影響[4]，但未對(duì)旗袍這類貼體裙裝進(jìn)行理論或?qū)嵺`研究，此外，也沒有針對(duì)貼體裙的斜向分割線進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究。雖然修身服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)難度較大，但其設(shè)計(jì)規(guī)律、結(jié)構(gòu)原理、工藝方法同樣適用于難度相對(duì)較小的適體型和寬松型女裝[5]。

本文對(duì)無袖修身旗袍加入斜向分割線進(jìn)行研究，為實(shí)現(xiàn)旗袍貼合扁平身材的要求，根據(jù)旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)，對(duì)已有的斜裁模型進(jìn)行調(diào)整，得出不同于斜裁模型的分割線規(guī)劃方式。以分割線的省量分配和裁剪絲向?yàn)樽兞?，設(shè)置4種可相互對(duì)比的方案，并制作完成。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證其可操作性，根據(jù)結(jié)果分析各方案的優(yōu)劣，總結(jié)其適用情況，同時(shí)，對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，為下一步的研究作準(zhǔn)備。

1 曲線美與斜裁

大多數(shù)女性的身體呈現(xiàn)沙漏狀。20世紀(jì)20年代，人們受當(dāng)時(shí)社會(huì)風(fēng)氣和新文化運(yùn)動(dòng)的影響，開始提倡曲線美[6]。此后，旗袍增加胸腰省、腋下省、后腰省和肩省以追隨潮流[7]。時(shí)至今日，優(yōu)美曲線的展示仍占據(jù)主流審美。腰臀起伏較小的黃種人若要展示曲線美，更需要服裝通過省道、分割線、褶皺等造型方法修飾身形[8]。

有研究稱無論分割線的方向如何，當(dāng)其數(shù)量和位置合適時(shí)便可塑造出沙漏的造型[9]，為本文的應(yīng)用提供理論依據(jù)。旗袍結(jié)合多條平行的斜向分割線，在視覺上呈現(xiàn)上升螺旋狀，使穿著者更顯挺拔，同時(shí)，分割線包含省道作用，多條分割線的組合可共同實(shí)現(xiàn)旗袍胸腰部位的沙漏造型。

我國傳統(tǒng)的斜裁是將直裁紙樣沿著面料斜向裁剪，如春秋戰(zhàn)國時(shí)的深衣、中原地區(qū)的肚兜均使用此方法[10]。法國設(shè)計(jì)師Madeleine Vionnet于20世紀(jì)20年代，首先將斜絲作為服裝的懸垂方向，從而增加裙擺的懸垂感[11]。2004 年，由英國中央圣馬丁學(xué)院的教授Gladys Maria Baker將創(chuàng)意斜裁方法傳至中國[12]，即通過斜向制版將省道轉(zhuǎn)移進(jìn)分割線，在排料時(shí)分割線沿經(jīng)紗方向裁剪?？p合為成衣時(shí)，呈現(xiàn)出近似斜裁的效果。本文的斜裁模型來源于這種創(chuàng)意斜裁方法。

2 實(shí)驗(yàn)過程

2.1 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

2.1.1 款式設(shè)計(jì)

為凸顯旗袍設(shè)計(jì)特色，實(shí)驗(yàn)款式包括旗袍應(yīng)有的特殊化細(xì)節(jié)，分別為：較有代表性的上海領(lǐng)，在設(shè)計(jì)上與斜向分割線相互呼應(yīng)的斜襟，可避免做工差異對(duì)實(shí)驗(yàn)效果產(chǎn)生影響的無袖款式，以及最具旗袍特色的側(cè)縫處開衩。

本文使用這款上海領(lǐng)、斜襟、無袖且下擺開叉的中長旗袍作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象，與螺旋斜向分割線結(jié)合進(jìn)行結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)。4組設(shè)計(jì)方案均使用該款式，避免款式不同造成的結(jié)果差異。

2.1.2 基礎(chǔ)版型確定

參考文獻(xiàn)[13-14]進(jìn)行紙樣設(shè)計(jì)，成衣尺寸規(guī)格為160/84 A，胸圍87 cm，背長39.5 cm，裙長115 cm，腰圍79 cm，臀圍94 cm，臀高19 cm。補(bǔ)正過程中保證衣身的各條結(jié)構(gòu)線與人臺(tái)的各條結(jié)構(gòu)線重合。經(jīng)人臺(tái)試穿樣衣和補(bǔ)正，確定本文樣衣的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，如圖1所示。

圖1 基礎(chǔ)旗袍結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Basic cheongsam structure drawing.(a) Back piece； (b) Front piece

2.1.3 分割線設(shè)計(jì)

本文僅對(duì)分割線均勻分布且方向?yàn)?5°的情況進(jìn)行討論。由于分割線通過或靠近身體凸起與凹陷部位，將利于調(diào)整型結(jié)構(gòu)組的省量分配優(yōu)化，因此，本文通過選定分割線的設(shè)計(jì)范圍，在其中不斷嘗試等量分布的方式，最終確定既經(jīng)過特殊點(diǎn)位，可解決省量，同時(shí)數(shù)量最少的分割線規(guī)劃方案。該方案既能得到有效的分割線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，也能避免縫制難度過高造成的實(shí)驗(yàn)誤差。

規(guī)劃方法的具體操作步驟如下：將基礎(chǔ)旗袍結(jié)構(gòu)的前片和后片分別進(jìn)行左右對(duì)稱，得到完整的前后衣片；隨后，將2片旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)后片和1片旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)前片按照“后片—前片—后片”的順序排列，并以腰圍線為基準(zhǔn)，令三者位于同一水平線上；再沿著胸圍線、腰圍線和臀圍線繪制輔助線，為后續(xù)的省尖點(diǎn)設(shè)置提供參考；最后，分別通過2個(gè)后片的右側(cè)腰省尖點(diǎn)，作2條45°右上方向的平行斜線，以此來確定分割線分布的范圍。其中，左右后片只有在兩平行線之間的為有效區(qū)域，共同組成1個(gè)后片，如左后片斜線以上部分的斜線規(guī)劃在右后片上；同理，右后片的斜線以下部分為無效區(qū)域，如圖2所示。

圖2 分割線規(guī)劃圖Fig.2 Split line plan

通過在選定區(qū)域內(nèi)嘗試多種不同數(shù)量的分割線規(guī)劃方案，最終確定在該范圍內(nèi)做5條斜向分割線。該設(shè)計(jì)能同時(shí)符合分割線分布均勻、分割線經(jīng)過或靠近身體凸起與凹陷點(diǎn)以及衣片數(shù)量最少3個(gè)要求，如圖3所示。

圖3 斜向分割線旗袍款式圖Fig.3 Cheongsam pattern chart with oblique split line

2.1.4 實(shí)驗(yàn)器材

為減少實(shí)驗(yàn)誤差，本文實(shí)驗(yàn)的4件樣衣均使用同一厚度白坯布，以避免面料不同造成差異；制作過程中使用同一CAD打印機(jī)和縫紉機(jī)，并由同一實(shí)驗(yàn)人員進(jìn)行所有操作，避免機(jī)器和操作造成的差異；實(shí)驗(yàn)參照對(duì)象均使用紅幫-84人臺(tái)，其中人臺(tái)胸圍84 cm，腰圍66 cm，臀圍90 cm，以避免不同批次人臺(tái)之間的細(xì)微尺寸差異。

2.2 實(shí)驗(yàn)方案

盡管可從整體角度將女性軀干部位視為沙漏，通過對(duì)每條分割線在腰部位置設(shè)置省量來實(shí)現(xiàn)整體的收腰效果，但為了保證旗袍符合亞洲人的扁平身材，分割線的設(shè)計(jì)需要盡量通過或靠近身體凸起與凹陷部位，并依據(jù)所在位置設(shè)置恰當(dāng)?shù)氖×?，?shí)現(xiàn)旗袍的貼體性。本文對(duì)已有的斜裁模型進(jìn)行調(diào)整。

設(shè)運(yùn)用已有的斜裁模型制版的2組為結(jié)構(gòu)方面的對(duì)照組A，調(diào)整后的2組為結(jié)構(gòu)方面的實(shí)驗(yàn)組B。再依據(jù)裁片方式的不同，增為A-1組、B-1組、A-2組、B-2組4種應(yīng)用方案，1表示結(jié)構(gòu)圖縱向?yàn)榻?jīng)紗方向，2表示結(jié)構(gòu)圖45°方向?yàn)榻?jīng)紗方向，即A-1組依照斜裁模型制版，結(jié)構(gòu)圖縱向?yàn)榻?jīng)紗方向； B-1組根據(jù)旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)對(duì)斜裁的模型進(jìn)行調(diào)整，紗向同A-1組；A-2組依照斜裁模型制版，結(jié)構(gòu)圖45°為經(jīng)紗方向；B-2組根據(jù)旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)對(duì)斜裁的模型進(jìn)行調(diào)整，紗向同A-2組。

2.2.1 對(duì)照組

A-1組和A-2組的結(jié)構(gòu)圖依照斜裁模型制版，基礎(chǔ)版型前片的2個(gè)胸省通過旋轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)移到距離胸高點(diǎn)最近的斜向分割線，并根據(jù)上文進(jìn)行分割線規(guī)劃設(shè)計(jì)，左后片斜線以上部分和右后片的斜線以下部分為無效區(qū)域；隨后，通過省量分配計(jì)算，得出每條分割線所含省量，由基礎(chǔ)版型的尺寸表可知，腰臀差為15 cm，經(jīng)計(jì)算均分于每條分割線的省量約2.5 cm，直接用于省量繪制，不再使用其他計(jì)算處理轉(zhuǎn)化；最后，從分割線出發(fā)沿腰圍線水平左右增至目標(biāo)省量。

由于通過直線形省道實(shí)現(xiàn)的造型不夠貼服人體，不符合人體自然形態(tài)，為使旗袍外觀更加圓順，更符合女性的凹凸造型，本文實(shí)驗(yàn)中功能分割線均為弧形，如圖4所示。

圖4 斜裁模型旗袍結(jié)構(gòu)圖Fig.4 Cheongsam structure diagram of oblique cut model

2.2.2 實(shí)驗(yàn)組

B-1組和B-2組樣衣的結(jié)構(gòu)是基于身型扁平的特點(diǎn)，并根據(jù)旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)對(duì)斜裁的模型進(jìn)行調(diào)整的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，如圖5所示。

圖5 調(diào)整型旗袍結(jié)構(gòu)圖Fig.5 Adjusted cheongsam structure diagram

基礎(chǔ)版型前片2個(gè)胸省通過旋轉(zhuǎn)，直接轉(zhuǎn)移進(jìn)距離胸高點(diǎn)最近的斜向分割線中，省量不進(jìn)行計(jì)算。腰部省量則通過計(jì)算轉(zhuǎn)換，將基礎(chǔ)版型的前后腰省量重新分配進(jìn)斜向分割線中。計(jì)算方法是將基礎(chǔ)版型的省道量乘以1/sinX(X為分割線與水平線夾角，見圖5)得到調(diào)整型的省量，其中本文研究中X=45°。計(jì)算后，沿腰圍線將從左至右的基礎(chǔ)版型腰省量，依次添加至臨近的斜向分割線中。各分割線的省量從分割線出發(fā)水平向左右均勻增加。

由于基礎(chǔ)型旗袍結(jié)構(gòu)的前后片側(cè)縫線處不能無縫拼合，不能使用斜裁原型的方式進(jìn)行常規(guī)劃分，針對(duì)側(cè)縫處的收縮量，本文研究的處理方法是暫時(shí)忽略這個(gè)空隙，先做斜向?yàn)?5°的擬分割線，將空隙量轉(zhuǎn)移至分割線，其中轉(zhuǎn)移的計(jì)算方法同上。而腋下部位省道量較大，且縫隙左右相對(duì)應(yīng)的2條斜向分割線上均有一定省量，因此，可通過拼合縫隙左右相對(duì)應(yīng)的前后兩片來轉(zhuǎn)移省量，實(shí)現(xiàn)收腰效果。

與對(duì)照組相比，除了腰省省量分配的不同，還有省道起止點(diǎn)的調(diào)整變化。由于基礎(chǔ)性旗袍的省尖點(diǎn)被調(diào)整過，因此在重新分配省道時(shí)，應(yīng)當(dāng)先還原胸高點(diǎn)的實(shí)際位置再進(jìn)行省道轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移后的省尖點(diǎn)沿省道方向即斜向分割線的45 °方向向后退2 cm，以更好地塑造胸腰臀部位的曲面造型。

此外，因側(cè)縫處縫隙和省道轉(zhuǎn)移，前后片的分割線在側(cè)縫處易出現(xiàn)錯(cuò)位，須分別量取前后片的分割線位置，比較二者后確定新的點(diǎn)位，一般是取二者之間的中點(diǎn)。然后，依據(jù)分割線與側(cè)縫線的交點(diǎn)，對(duì)每條分割線的走向稍作修改，使前后片縫合后，分割線能夠在視覺上連接圓順。

2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

按照實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)完成樣衣制作，如圖6所示。檢查樣本整體造型，確定符合研究樣本的要求。依據(jù)收省效果、分割線流暢度以及分布狀況和服裝整體輪廓造型對(duì)4組樣品進(jìn)行評(píng)估。

圖6 實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比圖Fig.6 Comparison of experimental results

A-1組彈性較好，衣身舒展平服，整體流暢，有較大的空余量，胸部和腰部不服貼，分割線分布均勻，側(cè)縫前移，裙身有輕微旋轉(zhuǎn)問題，排料時(shí)要求布料幅寬較寬。

B-1組彈性較好，衣身貼合人臺(tái)，整體曲線變化更加明顯，腰部較為貼合，腹部出現(xiàn)少量堆積，分割線分布均勻，側(cè)縫前移，裙身有旋轉(zhuǎn)問題，排料時(shí)要求布料幅寬較寬。

A-2組沒有彈性，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，整體流暢，有較大的空余量，胸部和腰部不服貼，分割線分布均勻，同時(shí)，側(cè)縫前移，裙身有輕微旋轉(zhuǎn)問題，排料沿經(jīng)向方向，對(duì)面料幅寬沒有過多要求。

B-2組沒有彈性，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，整體流暢感較差，凹凸變化最明顯，腰部較為貼合，腹部出現(xiàn)大量堆積，分割線分布不均勻，側(cè)縫前移，裙身出現(xiàn)明顯的旋轉(zhuǎn)問題，排料沿經(jīng)向方向，對(duì)面料幅寬沒有過多要求。

綜上所述，斜裁原型A-1組和A-2組的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程簡(jiǎn)單，成本較低，適合成衣生產(chǎn)；服裝離體較多，適合較多身材有細(xì)微差異的人穿著。而調(diào)整型B-1組和B-2組的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程繁瑣復(fù)雜，尺寸細(xì)化，成本稍高，更適合定制。

A-1組和B-1組的裁剪方式，將面料絲向的特性發(fā)揮出來，提高了對(duì)面料幅寬的要求。如果布料幅寬無法達(dá)到3個(gè)衣身寬，只能在設(shè)計(jì)中添加其他分割線，難以實(shí)現(xiàn)該設(shè)計(jì)。而A-2組和B-2組的裁剪方式，衣身沒有彈性，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，不易在縫制和穿著過程中發(fā)生變形，且更好地解決了面料供應(yīng)的問題，適合大規(guī)模生產(chǎn)與制作。

此外，當(dāng)衣片的布邊是45°斜絲時(shí)，即A-1組和B-1組的裁剪情況，衣身彈性較好，這不僅體現(xiàn)在衣身整體舒展，還體現(xiàn)在可彌補(bǔ)余量的堆積問題，如B-1組的余量堆積感較B-2組并不強(qiáng)。余量的堆積可能是由于旋轉(zhuǎn)，使本應(yīng)凸起在臀部側(cè)面的量轉(zhuǎn)移并堆積至腹部，進(jìn)而影響整體效果。而旋轉(zhuǎn)問題的原因目前尚不明確，可能是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或縫制過程中的不當(dāng)操作造成的。

3 結(jié) 論

調(diào)整型結(jié)構(gòu)的旗袍更加貼合腰部，但整體效果因旋轉(zhuǎn)問題還未達(dá)到理想水平。結(jié)構(gòu)圖縱向?yàn)榻?jīng)紗方向時(shí)，衣身舒展，但成本較高；結(jié)構(gòu)圖45°為經(jīng)紗方向時(shí)，衣身結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，成本較低。通過對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行整體分析，總結(jié)出斜向分割線應(yīng)用于旗袍的設(shè)計(jì)規(guī)律如下。

1)為保證分割線數(shù)量與分布密度不影響服裝牢固度，且旗袍的縫制難度適當(dāng)，適合于成衣生產(chǎn)，分割線數(shù)量應(yīng)適宜。若將分割線設(shè)計(jì)為不均勻分布，更易解決分割線的省量分配問題。

2)功能性分割線只有經(jīng)過省道或省尖點(diǎn)附近才可轉(zhuǎn)移省量，省轉(zhuǎn)移省道前還應(yīng)先對(duì)省尖點(diǎn)進(jìn)行判斷和修正。裝飾性質(zhì)分割線則無以上要求。

3)分割線所在的絲向可選擇其他任意角度，應(yīng)根據(jù)所需效果和布料幅寬進(jìn)行選擇。分割線在45°斜絲時(shí)，服裝彈性最好，但要求布料幅寬較寬且浪費(fèi)嚴(yán)重，分割線在經(jīng)紗方向時(shí)，服裝整體結(jié)構(gòu)最穩(wěn)定，不易變形，對(duì)幅寬沒有過高要求，取其中任意角度，可適當(dāng)平衡二者。

4)為貼合人體，可對(duì)分割線的走向做局部調(diào)整，直線變弧線或弧線變直線，不影響整體效果。本文研究分割線以直線和弧線的結(jié)合為主。通過結(jié)構(gòu)圖和成衣的對(duì)比，可直觀看出結(jié)構(gòu)圖中的直線在服裝上未必呈現(xiàn)直線，同樣，成衣的直線效果在結(jié)構(gòu)圖上可能不是直線。

5)省道中如果有弧線與直線的結(jié)合，其過渡要盡可能圓順，制作出的服裝才會(huì)更流暢。

通過旗袍制作，發(fā)現(xiàn)裙身出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)問題，后續(xù)研究可對(duì)裙身旋轉(zhuǎn)的原因、轉(zhuǎn)動(dòng)角度及影響因素進(jìn)行深入地分析。此外，還可對(duì)衣片數(shù)、斜向分割線傾斜角度、斜向分割線位置等因素對(duì)成衣效果的影響進(jìn)行研究。設(shè)計(jì)方面仍可繼續(xù)深入，對(duì)分割線的線形進(jìn)行設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化，將直線變?yōu)檎劬€、曲線、波浪線等，并研究曲線曲率和折線角度對(duì)服裝造型的影響。