肖復(fù)興
冬天吃白菜,在我們國(guó)家有著悠久的歷史。白菜最早出現(xiàn)在南北朝時(shí)期的南朝。在賈思勰的《齊民要術(shù)》中收錄有白菜的吃法,叫作“菘根菹法”。菘即指大白菜,這說(shuō)明吃白菜可以上溯至公元6世紀(jì)。
清以來(lái),文人對(duì)大白菜青睞有加,就連皇上也曾經(jīng)為它寫詩(shī),清宣宗有《晚菘詩(shī)》:“采摘逢秋末,充盤本窖藏。根曾潤(rùn)雨露,葉久任冰霜。舉箸甘盈齒,加餐液潤(rùn)腸。誰(shuí)與知此味,清趣愜周郎?!币恢钡浇肃囋凄l(xiāng)先生也有詠嘆大白菜的詩(shī)留下:“京華嚼得菜根香,秋去晚菘韻味長(zhǎng)。玉米蒸糇堪果腹,麻油調(diào)爾作羹湯?!?/p>
過(guò)去人們講究吃霜菘雪韭,當(dāng)然,霜菘雪韭,是把這種家常菜美化成詩(shī)的文人慣常的書(shū)寫。不過(guò),在霜雪漫天的冬季,大白菜和韭菜確實(shí)讓人留戀。夜雨剪春韭,當(dāng)然好,但冬韭更為難得,尤其在過(guò)去的年代里,這樣的冬韭屬于棚子菜,價(jià)錢貴得很。春節(jié)包餃子,能夠買上一小把,摻和在白菜餡里,點(diǎn)綴上那么一點(diǎn)兒綠,就已經(jīng)很是難得了。
大白菜有多種吃法,一般人家做的多是醋熘白菜和鄧先生說(shuō)的“麻油調(diào)爾作羹湯”的白菜湯。醋熘白菜,我在家里常做。特別是剛從北大荒回北京的那一陣子,朋友來(lái)家做客,兜里“兵力不足”,就炒這道最便宜的醋熘白菜,吃起來(lái)談不上“雪汁銀漿舌底生”,卻也吃得不亦樂(lè)乎。
《燕京瑣記》里特別推崇腌白菜,說(shuō)“以鹽灑白菜之上壓之,謂之腌白菜,逾數(shù)日可食,色如象牙,爽若哀梨”。這是我看到的對(duì)腌白菜最美的贊美了。腌白菜對(duì)于老北京人而言,是一種太普通的吃法,只是各家做法不盡相同。鄧云鄉(xiāng)先生在文章中介紹過(guò)他的做法:“把大白菜切成棋子塊,用粗鹽暴腌一兩個(gè)鐘頭,去掉鹵水,將滾燙的花椒油或辣椒油往里一倒,‘刺啦’一響,其香無(wú)比?!?/p>
《北平風(fēng)物類征》一書(shū)引《都城瑣記》,說(shuō)到大白菜的另一種吃法:“白菜嫩心,椒鹽蒸熟,曬干,可久藏至遠(yuǎn),所謂京冬菜也?!边@里說(shuō)的是儲(chǔ)存大白菜過(guò)冬的一種方法,即晾干菜。不過(guò),用白菜心晾干菜,我從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò),大概屬于有錢人家吧。我們大院里,人們晾干菜,都是把一整棵大白菜切成兩半或幾半,連幫帶葉一起晾曬。白菜心,我父親在世的時(shí)候,都是用來(lái)做糖醋涼拌,在上面再加一點(diǎn)兒金糕條,用來(lái)做下酒的涼菜。
大白菜,也不僅僅是尋常百姓家的最愛(ài)??翠邇x的弟弟溥杰的夫人愛(ài)新覺(jué)羅·浩寫的《食在宮廷》一書(shū),皇宮里對(duì)大白菜一樣青睞有加。在這本書(shū)中,記錄清末幾十種宮廷菜中,大白菜就有五種:肥雞火熏白菜、栗子白菜、糖醋辣白菜、白菜湯、暴腌白菜。后四種,已經(jīng)成為家常菜。前一種肥雞火熏白菜,如今很少見(jiàn)。據(jù)說(shuō),是乾隆下江南時(shí)嘗過(guò)此菜之后十分喜愛(ài),便將蘇州名廚張東官帶回北京,專門做這道菜。
教我中學(xué)語(yǔ)文的田增科老師,如今已經(jīng)年過(guò)80歲。他曾經(jīng)教過(guò)的一個(gè)學(xué)生的家長(zhǎng),是川菜大師羅國(guó)榮。羅國(guó)榮在20世紀(jì)60年代擔(dān)任過(guò)人民大會(huì)堂總廚。他的拿手菜“開(kāi)水白菜”,每次國(guó)宴必上,不止一次受到周總理和外賓的夸贊。一次家訪,羅國(guó)榮非要留田老師吃飯,他說(shuō):“田老師,今天中午我留您吃飯,我用水給您炒盤白菜肉絲,準(zhǔn)讓您回味無(wú)窮?!蹦悄暝录Z食定量,買肉要肉票,田老師對(duì)我說(shuō),雖然很想嘗嘗這道出名的開(kāi)水白菜,但怎能隨便吃人家口糧,趕緊騎車溜走了。
能夠用簡(jiǎn)單的白菜,做成這樣一道味道奇美的國(guó)宴上出名的清水白菜,大概是將大白菜推向了極致,是大白菜的華彩樂(lè)章。頗有些丑小鴨變成白天鵝,一下子步入奧斯卡紅地毯的感覺(jué)。
不過(guò),在我的心目中,將吃剩下不用的白菜頭,泡在淺淺的清水盤里,冒出來(lái)的那黃色的白菜花來(lái),才是將大白菜提升到了最高的境界。特別是朔風(fēng)呼叫、大雪紛飛的冬天,明黃色的白菜花,明麗地開(kāi)在窄小的房間里,讓人格外喜歡,讓人的心里感到溫暖。