黃 娜

（青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院，山東 青島 266555）

唐代作為中國封建社會(huì)歷史上的一個(gè)輝煌時(shí)代，其遼闊的版圖、開明的政治、發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)，對(duì)大唐王朝各階層人民的生活都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。唐代是華夏九州在經(jīng)歷了魏蜀吳三國鼎立、兩晉和十六國的紛亂、南北朝對(duì)峙3個(gè)多世紀(jì)的大分裂、大動(dòng)蕩及民族大遷徙、大融合之后，在隋代短暫統(tǒng)一的基礎(chǔ)上建立起來的。各民族之間的交融滲透早已突破了單一、世襲的傳統(tǒng)格局，諸如胡人漢化與漢族胡化已成為現(xiàn)實(shí)。絲綢之路的重新暢通，將世界諸多文明形式引入唐朝，在吸收這些文明成果的基礎(chǔ)上，逐漸發(fā)展起來的大唐文明盛極一時(shí)，輝耀四海、映射八方。在此背景下，服飾作為人類文明的一種載體，展現(xiàn)了豐富多元之美。唐人對(duì)美的追求、自信與開放，傳承到當(dāng)下，對(duì)現(xiàn)代人的審美心理和著裝行為具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

郭沫若曾說過：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象?！惫磐駚?，服飾文化源遠(yuǎn)流長，離不開傳承與創(chuàng)新。隨著全球一體化經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來、文化事業(yè)的蓬勃發(fā)展，世界各地服飾的審美元素相互融合、碰撞，不斷滿足人們的物質(zhì)生活和精神生活更高層次的需求。本課題從大唐文化入手，研究唐代服飾的審美意象，了解唐人對(duì)美的追求，探究傳統(tǒng)文化在當(dāng)下著裝藝術(shù)中的傳承以及在現(xiàn)代的新發(fā)展。

1 唐代服飾審美中的民族精神和開創(chuàng)性意識(shí)

唐代是我國文化藝術(shù)發(fā)展的鼎盛時(shí)期，在詩詞歌賦、音樂舞蹈、美術(shù)繪畫、文化宗教等各個(gè)領(lǐng)域承上啟下，滋養(yǎng)著生生不息的中華文明，亦惠及四方，在日韓、東南亞等鄰邦文化中熠熠生輝。唐代紡織印染業(yè)空前發(fā)展，為唐代服飾的新穎富麗提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。唐人極具民族自信心，傳承著中原服飾冠服禮儀，同時(shí)又開放包容，雜糅漢胡蠻夷風(fēng)俗，可謂兼容并蓄。如男子的首服著幞頭、身穿圓領(lǐng)袍衫、腰系革帶、足蹬烏皮六合靴這一著裝形象，儀態(tài)大方、灑脫干練，是一種糅合了傳統(tǒng)服飾的袍衫與少數(shù)民族的精干利落且便于行動(dòng)的著裝方式，成為唐代上至達(dá)官貴人，下至黎民百姓的日常服飾，很受歡迎，甚至女子亦會(huì)穿著。

袍衫上下連屬的服裝形制是華夏衣裳形制的基本款，蓄發(fā)束之，頭戴幞頭這一簡化了的帽式。同時(shí)，注重首服也是古人遵從“身體發(fā)膚受之父母不敢毀傷”的文化體現(xiàn)。在遵從古制的基礎(chǔ)上，結(jié)合了少數(shù)民族的腰間系扎革帶、足蹬利落短靴的便裝形式，是最常見的男子著裝形象。中國古代服飾中，自先秦開始，男女服裝形制皆以深衣為主，但秦漢之后，男女衣飾的性別區(qū)分還是非常明顯的，甚至在立法之下不可逾越。到了唐朝，由于開放包容的環(huán)境沃土，女子社會(huì)生活豐富，著裝也較有開創(chuàng)性，比如《中華古今注》記載：“至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內(nèi)外一體也?！泵枋隽伺醒b的形象[1]。張萱的《虢國夫人游春圖》局部圖則描述了唐代女子頭戴幞頭、穿著圓領(lǐng)袍衫、腰間系帶、足蹬烏皮六合靴結(jié)伴出行游玩的景象。

在當(dāng)代著裝藝術(shù)中，常常看到傳承傳統(tǒng)服飾文化的設(shè)計(jì)作品。當(dāng)代著裝的時(shí)尚脈搏中一直流淌著傳統(tǒng)文化的血液，以文化形態(tài)內(nèi)涵支撐的服飾均可以大放異彩，如走上國際舞臺(tái)的李寧服飾、登上頂級(jí)T臺(tái)的“三寸盛京”、大熱服飾品設(shè)計(jì)屆的傳統(tǒng)文化符號(hào)飾品等。

2 唐代服飾審美中的異域文化—胡服盛行

早在趙武陵王著胡服騎射時(shí)，漢服就已經(jīng)與胡服有了第一次正式的交流與碰撞。胡服最初的稱謂似有貶義，但到了唐代，胡服不僅是相對(duì)于中原寬袍大袖的少數(shù)民族服飾，還包括千萬里之外的異國裝束。比如唐代男子戎裝—身穿翻領(lǐng)窄袖袍衫、腰間系扎蹀躞帶、下穿小口褲、足蹬短靴，這就是受到了胡服影響。唐代崇尚胡服的另一表現(xiàn)就是唐人女子著胡服者甚多。

另外，唐代胡服中還有回鶻裝、赭面妝等流行現(xiàn)象?；佞X裝的長袍，衣身寬松肥大而袖子窄小，袍身下長曳地似長裙，領(lǐng)型有圓弧狀的翻折領(lǐng)，類似于今天的青果領(lǐng)，且領(lǐng)口和袖口喜好鑲寬闊的織金錦花邊，比較常見的有鳳銜折枝花紋，顏色以紅色等暖色調(diào)為主。從服裝形式來看，似可看到回鶻族與波斯文化、希臘文化和中國大唐文化交融，而赭面妝則更為推陳出新，其原是吐蕃人的面部護(hù)膚方式。通過考古發(fā)現(xiàn)，青海烏蘭縣吐蕃壁畫、都蘭縣吐蕃墓出土的彩繪木箱畫人物中都有“赭面人物”，可見“赭面”習(xí)俗在當(dāng)時(shí)整個(gè)吐蕃領(lǐng)地相當(dāng)普遍，是不分性別、年齡、地位的全民性習(xí)俗。由于唐蕃頻繁接觸，加上文化的交流與生活的變遷，唐人爭相仿效赭面習(xí)俗，成為當(dāng)時(shí)婦女的時(shí)尚。白居易曾賦詩“圓鬟無鬢堆髻樣，斜紅不暈赭面狀”。這些異域文化流行已經(jīng)自然而然地融入中原本土文化中，渾然一體。可見，唐代無論是女著男裝的盛行還是胡服大行其道，都是開放包容的服飾形態(tài)的體現(xiàn)。正因?yàn)橛辛水愑蛭拿髋c本土文化的交流，才有了融合與創(chuàng)新，各具特色的服飾、民風(fēng)民俗交相涌現(xiàn)，令人目不暇接，一時(shí)間，異域文化在此大放光彩、匯聚成河，共同形成了盛唐百媚競呈、雍容大度的文化藝術(shù)洪流。

唐人敢于沖破陳舊觀念，勇于接受新鮮事物，這種積極性和創(chuàng)造性成為當(dāng)下著裝行為的啟發(fā)，比如日常生活中看到的西裝形制已經(jīng)成為正裝的主要款式。所謂正裝，既是正式場合穿著的服裝，也是區(qū)別于娛樂、休閑、居家環(huán)境的裝束。正裝的款式多以西裝領(lǐng)、合體的裁剪、精良的做工來體現(xiàn)人們的重視程度，表達(dá)了尊重與嚴(yán)謹(jǐn)。對(duì)于領(lǐng)型，要求平服不起翹、肩部挺括不打縷，內(nèi)搭的襯衫袖口一般要求長于西裝外套的袖口，整體著裝形象不能暴露、艷俗，這些著裝形式已經(jīng)成為國際化語言。難能可貴的是，我國在借鑒西裝的同時(shí)，還制作了結(jié)合西裝樣式、中山裝、傳統(tǒng)文化的唐裝，借鑒了西方立體裁剪和旗袍的新式旗袍等，這些著裝形象已經(jīng)活躍于人們的生活中。更重要的是，正裝與便裝也有了交流與碰撞。如西裝搭配牛仔褲可以塑造商務(wù)休閑風(fēng)格；旗袍以現(xiàn)代面料和配飾為主，可以不再拘謹(jǐn)，成為成熟女性和孩童都可以選擇的“最炫民族風(fēng)”[2]。

3 唐代服飾審美中對(duì)人體美的展現(xiàn)

縱觀中華古代服飾長河，女子服飾形象最為大膽奔放的是大唐300余年間，特別是盛唐時(shí)期無出其右，主要體現(xiàn)在唐代女子的襦裙服，展現(xiàn)了人體自然之美。襦裙服是歷朝歷代女子服飾中都出現(xiàn)的基本款式，自誕生之時(shí)就備受女子喜愛，并綿延貫穿至今。襦（或衫、襖）裙服是由女子上衣和女裙配套的服裝樣式，襦為短小的窄袖，衫較襦偏長，質(zhì)地輕軟，也是女子常服。女子往往上著短襦或衫，下著長裙。襦的領(lǐng)口最是變化多樣，常見的有交領(lǐng)、圓領(lǐng)、直領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、雞心領(lǐng)等。盛唐時(shí)還有袒領(lǐng)，最初多為歌舞伎者、宮廷嬪妃所服，之后連仕宦貴婦、坊間民婦都予以垂青。如“大袖紗羅衫”的形式，《簪花仕女圖》中的女子長裙提至胸前，將袒露胸背、僅披紗羅的著裝形象展現(xiàn)給世人，這種著裝衣飾的主要特點(diǎn)是將裙腰提高后，上身多不穿內(nèi)衣，以解放人體，擯棄束縛，體現(xiàn)雍容豐腴之美，披紗羅是為了展現(xiàn)“羅薄透凝脂”的女性美。

另外，還有“坦領(lǐng)大袖衫”的形式，在永泰公主墓壁畫中可以看到，女子形象皆著坦領(lǐng)，且領(lǐng)口較低，大袖翩翩，袖寬達(dá)四尺有余，如今，日本和服的振袖仍保留了這一特點(diǎn)。唐詩中也有不少歌詠女子著裝體態(tài)的句子，如方干的《贈(zèng)美人》詩“粉胸半掩疑暗雪”、歐陽詢《南鄉(xiāng)子》詩“二八花鈿，胸前如雪臉如花”等，考古出土的陶俑也展示了當(dāng)時(shí)的著裝風(fēng)尚[3]。

唐代寬衣袒露人體美的著裝風(fēng)俗并非華夏古風(fēng)，泱泱大唐以無與倫比的氣度，吸納并包容非原生態(tài)的服飾文化符號(hào)，在幾千年前的世界領(lǐng)域內(nèi)也獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。除了衣裙樣式以外，首服的變化也體現(xiàn)了審美視角的立體化和自由度?！杜f唐書·輿服志》記載：“永徽之后，皆用帷帽，拖裙至頸，漸為淺露。尋下敕禁斷，初雖暫息，旋又仍舊……則天之后，帷帽大行，羃蘺漸息。中宗即位，宮禁寬弛，公私婦人，無復(fù)羃蘺之制”“皆胡帽靚妝露面無復(fù)障蔽，士庶之家又相效仿，帷帽之制決不行用，俄又露髻馳騁”，描述了唐代女子首服的變遷歷程。最初，女子出行必須通體遮蔽、罩一羃蘺，武則天時(shí)期流行帷帽，淺露芳姿；中宗之后，女子便靚妝露面，發(fā)髻巍峨，不復(fù)遮掩。這種審美意象的變遷是對(duì)美的主觀反映、感受、欣賞、評(píng)價(jià)以及傳遞。在數(shù)千年的封建王朝里，古人的著裝形象都是“猶抱琵琶半遮面”。唯有唐代，女子整體服飾形象宛如酣暢高歌，這也反映了當(dāng)時(shí)社會(huì)風(fēng)氣的開放度、包容度極高。幾千年前的唐人尚且如此，當(dāng)下時(shí)代的更替、文化藝術(shù)的拓展、人們知識(shí)和情感的深化，都促進(jìn)了現(xiàn)代著裝藝術(shù)的發(fā)展，如涅槃的鳳凰，既有傳統(tǒng)審美觀的影響，也有現(xiàn)代時(shí)尚的表現(xiàn)，一直在孕育新生力量[4]。

4 唐代服飾審美研究和展望

較早時(shí)期的研究成果有沈從文的《中國古代服飾研究》、晏新志的《唐代婦女服飾文化》、宋立紅的《唐朝女裝與唐裝》，近些年的碩博論文選題、教師科研不乏研究唐代服飾特點(diǎn)的，這些都有利于繼承、弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化以及形成正確的健康審美觀，促使現(xiàn)代人秉持正確的審美觀[5]。

審美觀看似無形，卻有著多層面的復(fù)合展現(xiàn)，可概括為內(nèi)在本質(zhì)和表象兩大范疇。審美的外在表象是看得見、摸得著、真實(shí)的、客觀存在的，是依附載體體現(xiàn)出來的具體形象和形式特征。內(nèi)在本質(zhì)的表達(dá)則通過外在表象發(fā)生作用，在很大程度上是內(nèi)在性格、精神、本質(zhì)通過色彩及紋樣等外在造型的反映。可以從唐人對(duì)美的追求中分析審美價(jià)值觀和審美意象對(duì)當(dāng)下的影響，提高個(gè)人文化修養(yǎng)和民族文化形象，保護(hù)并發(fā)揚(yáng)中國的傳統(tǒng)文化，以期在國際舞臺(tái)上綻放絢麗燦爛的東方智慧與光芒。