趙一美

大連藝術(shù)學(xué)院 遼寧大連 116600

旗袍不僅是中國傳統(tǒng)服飾的代表，更是中國對外文化傳播的重要元素，是中國特有的文化遺產(chǎn)，也是中國悠久服飾文化最絢爛的形式之一。研究旗袍的創(chuàng)新設(shè)計，從現(xiàn)代設(shè)計的角度對傳統(tǒng)服飾形制進(jìn)行解構(gòu)重組，對西方服飾創(chuàng)新設(shè)計方法進(jìn)行分析與借鑒，對旗袍的創(chuàng)新性設(shè)計有一定啟發(fā)與依據(jù)。

傳統(tǒng)旗袍制作工藝，將盤、滾、鑲、嵌融于一身，在面料上一般采用棉、麻、綢、緞、真絲、混紡及化纖面料，在樣式上有其固有模式，如立領(lǐng)、鑲邊、盤扣、收腰合體式造型等，本文在對傳統(tǒng)服飾元素進(jìn)行深層挖掘開發(fā)，發(fā)揚、利用的基礎(chǔ)上，通過領(lǐng)型、袖型、面料創(chuàng)新設(shè)計等方式創(chuàng)新設(shè)計手法，推陳出新，分析中國元素與創(chuàng)新設(shè)計兼?zhèn)涞姆椒?，以新品種、新樣式、新工藝，給旗袍設(shè)計注入新的生命力，以適應(yīng)時代的發(fā)展，與國際化接軌。

1 文化內(nèi)涵的轉(zhuǎn)化

傳統(tǒng)旗袍是用觀念去穿的，穿的是一種服飾文化，形制相對來說較固定，從細(xì)節(jié)之處體現(xiàn)中國傳統(tǒng)服飾的韻味。傳統(tǒng)旗袍將人體視為二維物體，在人體的正面、背面松量較少，在人體的側(cè)面松量較大，固上下運動具有舒適性，但缺乏左右運動的舒適性，傳統(tǒng)旗袍以含蓄為美，無開衩，無收腰，較寬松，輪廓為直線型，穿著時無法展現(xiàn)曲線美。辛亥革命之后，受社會變革和西方文化的影響，借鑒了西方服飾設(shè)計手法，增加了省道及分割線，強調(diào)胸、腰、臀差，通過收省以達(dá)到收腰的目的，廓形上產(chǎn)生了“由直至曲”的轉(zhuǎn)變，完成了由平面至立體，由無省至有省的轉(zhuǎn)變。此時將人體視為三維物體，在人體的正、背、側(cè)均具有一定的松量，無論是上下運動還是左右運動，均具有舒適性，具有多方位的運動舒適功能，實現(xiàn)從二維到三維的轉(zhuǎn)化。裙擺的加大或高開衩的設(shè)計便于行走，使女性在思想上得到一種解放。在旗袍創(chuàng)新設(shè)計研究中，應(yīng)在符合審美原則基礎(chǔ)上，摒棄傳統(tǒng)服裝不便利因素，吸取西方先進(jìn)手法進(jìn)行改良[1]。

2 旗袍的創(chuàng)新設(shè)計

具有辨識度的旗袍設(shè)計元素，如立領(lǐng)、盤扣、鑲邊等，與時裝造型的結(jié)合，如同“神”與“形”的結(jié)合，形似即為設(shè)計元素的直觀表達(dá)，神似則是設(shè)計元素的間接表達(dá)，將旗袍代表性設(shè)計元素有選擇的隱去，從服裝中自然地表達(dá)出來，若有若無，更能適應(yīng)消費者的審美需求。

2.1 領(lǐng)型創(chuàng)新設(shè)計

衣領(lǐng)是服裝重要組成部分，是服裝中最接近頭部的一個部件，它處于視覺范圍最敏感、最引人注目的部位，往往會受到特別關(guān)注，衣領(lǐng)的好壞，將直接影響整體服裝效果。立領(lǐng)可與衣身連裁，亦可與衣身分開裁剪，如下所述，它是傳統(tǒng)旗袍的常見領(lǐng)型，在時裝設(shè)計中應(yīng)用也較為廣泛。立領(lǐng)在外觀上呈現(xiàn)不同外形，如與衣身呈垂直狀態(tài)的垂直型立領(lǐng)，與衣身呈銳角狀態(tài)的合體型立領(lǐng)，以及與衣身呈鈍角狀態(tài)的外傾型立領(lǐng)，反映在尺度上為領(lǐng)上口線與下口線的長度差（如圖1所示），以下為三個典型立領(lǐng)結(jié)構(gòu)示意圖。

領(lǐng)部造型設(shè)計，可通過改變立領(lǐng)高度、領(lǐng)口大小、包邊寬窄、角度或者領(lǐng)斜角度、改變領(lǐng)上口弧線造型等，在造型上打破傳統(tǒng)束縛，將突破設(shè)計規(guī)則和規(guī)律進(jìn)行大膽創(chuàng)新，以達(dá)到創(chuàng)新設(shè)計的目的[2]。

2.2 袖型創(chuàng)新設(shè)計

傳統(tǒng)服裝袖型主要有琵琶袖、窄袖、羊腿袖，喇叭袖，水袖等，多不利于行動，因此在現(xiàn)代服裝設(shè)計中應(yīng)用較少。袖部的創(chuàng)新設(shè)計，可通過改變袖子的長短、減小袖口、袖口弧線設(shè)計、創(chuàng)新袖窿弧線、袖山褶皺設(shè)計、夸大袖型外部輪廓、改變鑲邊方式及寬窄變化等應(yīng)用在現(xiàn)代旗袍設(shè)計中，亦可借鑒西方服飾袖型，利用傳統(tǒng)工藝裝飾袖部等方式來創(chuàng)新設(shè)計。設(shè)計過程中應(yīng)注重整體與局部的把控，在整體風(fēng)格相符的前提下進(jìn)行，不可孤立某一部分。

2.3 款式結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計

在傳統(tǒng)旗袍省道及分割線的基礎(chǔ)上，運用省道轉(zhuǎn)移原理，將原省或原分割線閉合，將其轉(zhuǎn)移至其他部位，運用技術(shù)手段以達(dá)到款式分割線創(chuàng)新的目的。其次可運用切展的方式改變原款式，增加其造型感及視覺沖擊力。

2.4 面料創(chuàng)新設(shè)計

造型、色彩、面料是服裝設(shè)計三大要素，也是常見可進(jìn)行設(shè)計的部分。創(chuàng)新性設(shè)計同樣體現(xiàn)在面料應(yīng)用上，現(xiàn)代服飾能夠運用的面料相比早期而言，有更多的選擇性，將不同材質(zhì)、不同料性的面料，應(yīng)用在現(xiàn)代旗袍設(shè)計當(dāng)中，可為旗袍設(shè)計帶來煥然一新之感?，F(xiàn)代旗袍除了采用天然纖維材料外，亦可采用易穿易打理的混紡及化纖面料來進(jìn)行制作，面料的二次改造，將傳統(tǒng)面料進(jìn)行改良，亦可應(yīng)用于旗袍設(shè)計當(dāng)中，體現(xiàn)其風(fēng)格及個人魅力。

中國傳統(tǒng)服飾形制以其領(lǐng)、襟、袖、擺的豐富變化給現(xiàn)代服裝設(shè)計帶來大量素材，傳統(tǒng)裝飾工藝與美學(xué)仍然可以借鑒和創(chuàng)新，將不同元素進(jìn)行整合再設(shè)計，引入現(xiàn)代流行元素，運用形式美法則，以不同的視覺效果呈現(xiàn)[3]。