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        “飛龍之城”盧布爾雅那

        2020-07-07 09:33:34阿茲貓
        讀者欣賞 2020年5期
        關(guān)鍵詞:龍橋斯洛文尼亞教堂

        阿茲貓

        飛龍之城

        纜車緩緩將我送到山頂?shù)谋R布爾雅那城堡——這座城市的制高點(diǎn)。古老的城堡被郁郁蔥蔥的樹林環(huán)繞。方才花了大半天時間游蕩在老城街巷中,品味的都是局部;此時從高處俯瞰,頓覺豁然開朗,對這座城市的認(rèn)識自然更加豐滿、立體。

        盧布爾雅那雖為斯洛文尼亞的首都,面積僅902平方公里,人口不到30萬,在歐洲的一眾古都中默默無聞。從城堡上俯瞰,眼中盡是典雅古樸的紅色屋頂。但凡有些歷史的歐洲城市,總是充盈著古老的人文氣息,紅瓦白墻營造出一種樸實的質(zhì)感。

        說起盧布爾雅那的歷史,要追溯到羅馬時代。這里最早是羅馬帝國的殖民地,14世紀(jì)開始被奧地利哈布斯堡王朝統(tǒng)治,歷經(jīng)600年風(fēng)雨之后,因拿破侖戰(zhàn)爭而成為法國領(lǐng)土。奧匈帝國崛起后將它收為自己的行政區(qū),直到1918年奧匈帝國衰落,這里重新歸屬意大利管轄。第二次世界大戰(zhàn)意大利投降之后,這里又被德國接管,直到1945年5月,斯洛文尼亞游擊隊解放了這座城市,使其成為南斯拉夫聯(lián)盟斯洛文尼亞社會主義共和國的首都。1991年,南斯拉夫聯(lián)盟解體,斯洛文尼亞正式獨(dú)立,盧布爾雅那遂成為一國之都。

        盧布爾雅那城堡是盧布爾雅那歷史的一個縮影,修復(fù)的教堂、塔樓、監(jiān)獄、博物館和宮殿為我們從側(cè)面展示了900多年來的腥風(fēng)血雨。城堡中會不定期舉辦展覽和音樂會。我們?nèi)サ臅r候,剛好趕上一場以“龍”為主題的藝術(shù)展??粗切┈F(xiàn)代風(fēng)格的藝術(shù)品,我對這座“飛龍守護(hù)的城市”越發(fā)好奇。

        龍橋上威風(fēng)凜凜的青銅翼龍

        這座玲瓏小城的位置得天獨(dú)厚,位于斯洛文尼亞西北部薩瓦河的上游,地處阿爾卑斯山山麓的河谷盆地,穿城而過的盧布爾雅尼察河讓整座城市靈動起來。護(hù)城河上有17座大大小小的橋梁,最著名的便是龍橋。

        龍橋是盧布爾雅那的標(biāo)志性建筑,建于1901年。古拙的石橋橋頭矗立著4尊活靈活現(xiàn)的青銅翼龍雕像,張牙舞爪,威風(fēng)十足。據(jù)說古希臘“雅歌號”的船員逃亡至此地,與龍殊死搏斗并戰(zhàn)勝了它,被馴服的龍從此成了這座城市的守護(hù)神。

        龍在中國是瑞獸,從古至今,人們對龍都心存敬畏與尊崇。然而,西方人眼中的龍卻是正與邪的混合體,擁有無邊的法力,人們對它的態(tài)度多是抗?fàn)幣c征服。在兩種不同的文化中,龍表現(xiàn)出來的氣質(zhì)也有很大的區(qū)別。

        美觀莊重的三重橋

        龍橋不大,橋上車水馬龍,青銅翼龍在附近紅色建筑的襯托下顯得格外精神。這是奧匈帝國建造的第一座鋼筋混凝土橋,為了紀(jì)念奧匈帝國皇帝弗蘭茨·約瑟夫執(zhí)政40周年,橋體上刻著“1848—1888”的字樣。原先橋頭的設(shè)計為雄獅,但盧布爾雅那人堅持用龍的造型,于是便有了這座獨(dú)一無二的龍橋。

        三重橋是盧布爾雅尼察河上最古老的橋梁。它原本是一座石橋,1931年,斯洛文尼亞著名建筑師普列赤涅克在橋的兩側(cè)各增加了一座側(cè)橋,三橋并列,既美觀莊重,又大大緩解了交通擁堵。

        希臘神話人物撒提爾的雕像

        屠夫橋上的愛情鎖

        屠夫橋的歷史不算長,2010年才建成,是這里最年輕的一座橋梁,由斯洛文尼亞知名設(shè)計師打造。用金屬巨纜鑄成的橋身堅固異常,橋面很寬,其名字源于橋上的一尊屠夫模樣的銅像。橋上還有幾座頓具個性的現(xiàn)代雕塑作品,相當(dāng)抓人眼球。那個長著尾巴的男人,據(jù)說是希臘神話人物撒提爾——一個半人半獸的神。

        自從屠夫橋?qū)π腥碎_放以來,便有情侶將愛情鎖掛在大橋的鎖鏈上,然后將鑰匙扔入水中,希望愛情亙古不變。隨著時間的推移,愛情鎖越來越多,也成為這座大橋一道亮麗的風(fēng)景。

        我沿著河岸慢慢走著,欣賞著兩岸的人文景觀,河對岸的多利克柱式建筑是仿古羅馬時代的商鋪。午后有些炎熱,我在河邊找了間咖啡館,點(diǎn)了份甜品,在暖暖的陽光下慵懶地享受歐洲慢節(jié)奏生活。

        小國子民的幸福生活

        作為斯洛文尼亞的歷史文化中心,盧布爾雅那有著濃厚的人文底蘊(yùn),其建筑風(fēng)格受意大利影響很大,以文藝復(fù)興和巴洛克風(fēng)格為主。然而,在1895年發(fā)生的7級大地震中,上千棟建筑被損毀,幸存下來的只有公元前3世紀(jì)的羅馬古城遺址,18世紀(jì)的圣尼古拉大教堂、音樂廳和一些17世紀(jì)的巴洛克風(fēng)格建筑。城市重建時,由本地著名建筑師普列赤涅克規(guī)劃,修建了諸如三重橋、國家圖書館、圣邁克爾教堂、中央市場、鞋匠橋、特爾諾沃河堤等一系列新古典主義和新藝術(shù)運(yùn)動風(fēng)格的建筑。

        普列舍倫廣場

        我住在盧布爾雅那市中心,走路5分鐘便到了普列舍倫廣場。廣場不大,中心是建于1751年的巴洛克式噴泉,效仿羅馬那瓦納廣場的四河噴泉而建。方尖碑的柱體底座上有3組精美的大理石雕像,分別代表斯洛文尼亞的3條河流:薩瓦河、克爾卡河和盧布爾雅尼察河。不過這些都是復(fù)制品,原物被保存在博物館。

        斯洛文尼亞愛國詩人普列舍倫的青銅雕像矗立在廣場中央,身后是高舉月桂枝的女神。普列舍倫是歐洲最優(yōu)秀的浪漫主義詩人之一,他暗戀一位女子,為她寫了很多情詩,卻未能贏得姑娘的芳心,郁郁而終。為了紀(jì)念這位詩人,人們便成全他,讓他的雕塑與愛慕的姑娘的雕像遙遙相望。

        廣場一側(cè)的瑪利亞升天大教堂也叫圣方濟(jì)會報喜堂,2008年被列為斯洛文尼亞國家文化遺跡。原址上的老教堂毀于奧斯曼帝國的入侵,新教堂出自意大利著名設(shè)計師之手。這座巴洛克早期風(fēng)格的建筑宏偉壯觀,橙紅色的外墻十分醒目,內(nèi)裝飾也很奢華。教堂的祭壇由雕塑家弗朗西斯科設(shè)計,壁畫則由印象派畫家馬蒂斯繪制,是極其珍貴精美的藝術(shù)品。

        圣方濟(jì)會報喜堂

        圣尼古拉大教堂圓拱頂上的巴洛克壁畫

        圣尼古拉大教堂是盧布爾雅那城最大的一座教堂,有綠色的穹頂和鐘樓。教堂每扇門上的浮雕都各不相同,令人稱奇。走進(jìn)教堂,里面金碧輝煌,尤其是圓拱頂上的巴洛克壁畫,十分精美。

        逛了一天,我正準(zhǔn)備離開,忽然看到不少警察,一打聽,才知道原來當(dāng)天是斯洛文尼亞的獨(dú)立日,也是國慶日。市中心廣場晚上要上演一場露天音樂會,我決定留下來觀看。晚上6點(diǎn)多,廣場上已經(jīng)擺放好折疊椅,警察在周圍巡視,民眾不算太多,氛圍十分輕松。

        7點(diǎn)左右,斯洛文尼亞政府官員和軍隊領(lǐng)導(dǎo)陸續(xù)進(jìn)場,包括現(xiàn)任總統(tǒng)博魯特·帕霍爾和夫人。據(jù)說帕霍爾被斯洛文尼亞民眾稱為“Instragram總統(tǒng)”,因為他在Instragram上擁有4萬多的“粉絲”,是一位思想前衛(wèi)、非常親民的國家管理者??偨y(tǒng)發(fā)表講話后,音樂會開始。表演者都是斯洛文尼亞一流的音樂家,雖然聽不懂他們演唱的內(nèi)容,但旋律很好聽。

        斯洛文尼亞國家雖小,但躋身歐洲發(fā)達(dá)國家行列,是巴爾干半島上唯一一個發(fā)達(dá)國家,近年人均GDP超過2.2萬美元,是斯拉夫民族少有的富裕國家。這里的國民素質(zhì)較高,雖然斯洛文尼亞語是官方語言,但說英語、德語和意大利語的人也不少,大多數(shù)人都可以講英語,來此自由行非常方便。斯洛文尼亞人的幸福感來自很多方面,完善的體制和良好的經(jīng)濟(jì)是基礎(chǔ)。

        教堂門上令人稱奇的浮雕

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