常 卓

（河南工程學(xué)院 服裝學(xué)院，河南 鄭州 451191）

近代是中國服裝史上的重要轉(zhuǎn)型期，封建制度解體，等級森嚴(yán)的衣冠制度不復(fù)存在，當(dāng)時的服裝呈現(xiàn)出中式服裝、西式服裝、中西合璧式服裝并存的現(xiàn)象[1]。此時的中國服飾經(jīng)歷了一個消除舊形制、孕育和產(chǎn)生新形制的重要時期，也是袍服發(fā)展的重要時期[2]。通過民國政府服制法令的頒布，融合了滿漢民族服飾特點的袍服成為無等級之分的禮服制，順應(yīng)了時代潮流，得以延續(xù)下來，成為當(dāng)時男子的主流服飾之一,袍服是一種上下相連的夾衣，有單袍、夾袍和棉袍之分[3]。近代民間袍服的外觀樣式為立領(lǐng)、大襟右衽、通袖或者接袖、衣長過膝、直腰身、直擺或圓擺、單側(cè)衩或兩側(cè)開衩、前后片中軸線有破縫。無論是官紳還是平民，只要是稍有些“臉面”的人，袍服都是必備服飾，它既充當(dāng)了禮服，又是日常生活中不可或缺的服飾之一[4]。河南地區(qū)近代民間長袍屬于民間服飾中的一種，它是我們研究河南地區(qū)的民俗民風(fēng)、生產(chǎn)生活方式的重要依據(jù)，是河南本土文化的一個重要組成部分。本文以河南地區(qū)近代長袍為研究對象，復(fù)原和分析其基本形制和裁剪工藝流程。

1 河南地區(qū)近代民間長袍的制作前準(zhǔn)備

1.1 常用工具

制作長袍所使用的工具和材料多種多樣，其中有許多工具和材料因技術(shù)落后與適用面狹窄而被淘汰。一直沿用的基本都是十分實用，并隨著時代發(fā)展不斷改良，融入近代生產(chǎn)生活的。制作袍服一般會用到的工具：剪刀、針線、頂針、烙鐵、畫粉、卷尺、直尺、錐子、鑷子。

1.2 面輔材料

制作近代河南地區(qū)民間長袍的主要面輔材料包括面料、里料、襯料、填充料、漿糊、縫線等[5]。

1.2.1 面料

近代河南地區(qū)民間長袍所使用的面料主要包括絲類、麻類、棉類、混紡類。中上層階級男性穿著的長袍較多使用絲織物，用于袍服中的絲織物主要包括綢類、錦類、絹類、緞類、綃類、紗類、葛類等等；麻類織物挺括滑爽、透氣吸濕，較多用于制作春夏長袍，使用較多的麻織物包括：苧麻布、亞麻布、葛布、竹布、黃麻布、羅布麻布等；中下層階級男性穿著的長袍較多使用棉織物，棉織物具有保暖、吸濕透氣、耐磨、價廉等特點，常用傳統(tǒng)棉織物有：蜀布、納布、班布、蘆心布等；近代還有不少混紡類織物應(yīng)用于長袍，如：滌棉、棉麻、絲綿、絲毛等等。

1.2.2 里料

在長袍中使用里料不僅能增加服裝的厚度、保暖性、還能提高服裝的堅牢度和挺括感，凸顯服裝的品質(zhì)。河南近代長袍常用的里料有絲類、棉類、毛皮類和仿毛類。中上階層人士穿著的長袍較多使用絲類里料，諸如真絲緞、電力紡、絹等。中下階層人士穿著的長袍較多選用棉類里料，更廉價和好打理。在河南地區(qū)冬季長袍中會廣泛運用毛皮類里料，常用的有羊皮，駝絨等。富貴人家會用到貂皮、銀鼠皮、狐皮等。近代隨著紡織技術(shù)的發(fā)展，也出現(xiàn)了可以以假亂真的仿毛類里料，如腈綸仿毛里等。

1.2.3 襯料

襯料一般裝在袍服的衣領(lǐng)、胸部、袖口、衣邊等處。利用襯料來支撐造型，使長袍更挺括、飽滿。制作長袍所使用的襯料主要是紗布襯中的漿紗布襯，即用漿糊把紗布與面料粘合在一起，增加面料硬挺度，使袍服具有平伏、挺括的外型，也更方便制作，且這種紗布襯耐洗滌，因而被廣泛使用。

1.2.4 填充料

填充料是指填充在長袍里料的材料，一般為冬季御寒的保暖材料。秋冬長袍中常見的填充料有：綿絮、蘆花、駝毛等。

1.2.5 漿糊

長袍用漿糊的主要成分是淀粉、礬和水。這種漿糊的耐洗滌性要比面粉做的漿糊好。用這種漿糊漿過的面料，晾干之后會變得硬挺，能夠起到定型、支撐作用。

1.2.6 縫線

用于加固、縫合布料等?？p制中根據(jù)長袍面料與縫制部位不同而選用不同種類的線。常用的線有：棉線、絲線和化纖線等。

2 河南地區(qū)近代民間長袍的裁剪工藝

傳統(tǒng)裁剪工藝分為大鉸和小鉸，在寬布幅面料進(jìn)行裁剪，可直接剪下整個衣身，這種方法叫大鉸；在窄布幅面料進(jìn)行裁剪，容不下整個衣身，衣身須有拼縫，這種方法叫小鉸。此時有兩種方法解決拼縫問題。

第一種方法是“接袖結(jié)構(gòu)”：首先，將面料沿著圖 2-1 中的虛線位置對折；其次，在折好的面料上畫出衣長、掛肩（袖中線）、袖縫、側(cè)縫（近代長袍是直線）、底擺、領(lǐng)口；這樣即可得到長袍的平面裁剪圖，如圖 2-1，最后按照結(jié)構(gòu)線裁剪就能得到衣身的裁片。由于通袖的長度大于面料的門幅寬，所以還需單獨裁剪接袖袖片。

第二種方法是“中縫結(jié)構(gòu) ”：首先，將面料平鋪，將布幅的左面布邊作為衣片的中心線，標(biāo)出前后衣長、袖長、橫開領(lǐng)、直開領(lǐng)、袖寬等；根據(jù)款式完成領(lǐng)圍線、袖縫線、袖口線、側(cè)縫線、底擺線。用這種方法取得的衣身，如圖 2-2，需要在中心線處將前后衣片破縫。袖子是否需要進(jìn)行接袖，取決于袍服的通袖長和所用面料的幅寬。從傳世實物來看，河南地區(qū)近代長袍多采用“中縫結(jié)構(gòu)”。

圖2 -1 接袖結(jié)構(gòu)

圖2 -2 中縫結(jié)構(gòu)

2.1 左前片和左后片連裁

首先將面料平鋪。由于近代河南地區(qū)長袍衣身前后中縫有“破縫”，所以會用面料的左面布邊作為衣身中心線， 中心線距離布邊 0.5-1cm 作為預(yù)留縫份。確定衣身中心線位置后，找到中心線的中點處，過中點做中心線的垂線，該垂線即袖中線。接著根據(jù)袖長、袖寬、衣長、胸圍寬、底擺寬和下擺凸起的尺寸，分別在面料上做出標(biāo)記，然后在前后片下擺處直接放出 4.5-5cm 的縫份，袖縫和側(cè)縫放出 0.5-1cm 的縫份，袖口處放出 0.5cm 的縫份，最后，用直線或曲線連順標(biāo)記點，繪制出裁剪線，得出袍服的左前片和左后片裁剪圖，如圖 2-3。

2.2 右后片和里襟連裁

首先平鋪面料。此時，右后片衣身的前后中心線在右面布邊位置，預(yù)留布邊 0.5-1cm 作為縫份。接著，在中心線上量取后衣片長度和里襟長度，過后衣片長與里襟長的交點作中心線的垂線，得出袖中線。然后，根據(jù)里襟的長寬、袖長、袖寬、后衣長、胸圍、下擺寬度和凸量的尺寸，在面料上做出標(biāo)記，之后在里襟底邊處放2-5cm 縫份，右后片底擺處放 4.5-5cm 縫份，袖縫和側(cè)縫處放0.5-1cm 縫份，袖口處放 0.5cm 縫份。最后，用直線或曲線連順標(biāo)記點，繪制出裁剪線，得出袍服的右后片和里襟裁剪圖，如圖 2-3。

2.3 挖領(lǐng)子

從中心線與袖中線的交點開始，沿著袖中線向左和向右分別量取5.5cm 至7.5cm 左右，得到橫開領(lǐng)；從交點開始沿著中心線向下量取 8cm 至10cm 左右，得到直開領(lǐng)；從交點開始沿著中心線向上 1cm 左右，得到后領(lǐng)深，接著在這些關(guān)鍵點處分別預(yù)留 0.4-0.5cm 作為縫份，然后繪制領(lǐng)窩弧線。

2.4 裁右前片并制作開襟線形狀

由于右后片與里襟連裁且前后中線有破縫，所以右前片需要單裁。以布料右布邊處作為右前片的前中心線，預(yù)留0.5 至1cm 作為縫份。接著在前中線上量取右前片的長度，根據(jù)胸圍、下擺寬度和下擺凸量的尺寸，在面料上做出標(biāo)記，在底擺處放4.5-5cm 縫份，側(cè)縫放 0.5-1cm 作為縫份，最后，連順以上標(biāo)記點繪制右前片下半部分裁剪圖。

接下來，就是繪制開襟線的造型。河南地區(qū)近代長袍的開襟線形狀分為兩種：一種是先直線后下凹的曲線形，一種是先凸后凹的弧線形，如圖2-3所示。最后，開襟線外預(yù)留 0.5至0.8cm縫份，完成右前片裁剪圖。

圖2 -3 長袍開襟形狀示意圖

2.5 裁領(lǐng)子、貼邊、滾邊、盤扣、口袋

裁剪這些較小部件主要是利用裁剪大身所剩下的布料。近代河南地區(qū)長袍的領(lǐng)子高度一般在5cm 至7cm 之間,領(lǐng)子縫份為 0.4-0.5cm 左右。領(lǐng)子面料為直絲綹，河南人稱為“直料”，采用直絲綹是因為直絲不易拉長變形，而領(lǐng)圍尺寸取決于穿著者頸部尺寸。河南地區(qū)近代長袍會在衣領(lǐng)、開襟、側(cè)縫、底擺、開衩和袖口處用到貼邊，起到加固和包覆毛邊的作用。貼邊的寬度在0.8cm至5cm 之間，貼邊的縫份一般為 0.5cm 左右。長袍的扣子大多為本色布一字扣，扣子料必須沿正45°角的斜絲裁剪，也稱正斜。因為面料在正斜方向的拉伸度、彎曲度最好，可以防止一字扣在穿著時出現(xiàn)拉扯歪扭，影響外觀。河南地區(qū)近代長袍的里襟上大多會有一個貼袋。貼袋寬度一般在 13.5 至15cm 之間,長度在 14.5 至17.5cm 之間，貼袋面料也為“直料”。滾邊是河南地區(qū)近代長袍常用的一種裝飾工藝，多用在領(lǐng)子、門襟、袖口、底擺及開衩等處，有較強(qiáng)的裝飾效果。滾邊布需在反面涂刮漿糊，刮漿糊時要順著直紗方向，使?jié){糊充分滲入到滾邊絲綹中。滾邊常用面料是雙絲緞，因雙絲緞不易起毛，不透漿糊，成品平滑美觀。裁剪滾邊時需沿著 45 °正斜紗方向進(jìn)行裁剪，才能保證滾邊布在縫制充分適應(yīng)彎曲的邊緣。

3 河南地區(qū)近代民間長袍裁剪工藝特點分析

河南地區(qū)近代民間長袍屬于傳統(tǒng)的平面裁剪，服裝的主要結(jié)構(gòu)是直線形的，整片式的，平面型的，少曲線。這種平面裁剪強(qiáng)調(diào)的是二維空間效果，穿在身上平直寬松，以肩部為主要支點,與中國服裝注重掩蓋人體形態(tài)的著裝理念不謀而合[6]。

本文研究發(fā)現(xiàn)河南地區(qū)近代長袍在裁剪方面十分注重“結(jié)構(gòu)完整性”和“節(jié)省面料”兩者的平衡關(guān)系，一方面遵循“整”的設(shè)計原則，保持長袍外部結(jié)構(gòu)相對完整，結(jié)構(gòu)沿襲了我國傳統(tǒng)服飾的二維平面“十”字型結(jié)構(gòu)，沒有肩斜，沒有腰身，亦沒有前后腰長差，體現(xiàn)了“天人合一”的審美觀。另一方面，充分運用“省”的裁剪理念，隱蔽部位和局部的“拼接”體現(xiàn)了節(jié)儉的造物觀念，形成了“接袖”或“中縫”結(jié)構(gòu)。

4 結(jié)語

隨著全球一體化和社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，很多具有地方特色的傳統(tǒng)民間服飾都消失殆盡，袍服也不例外。長袍作為作為民國時期男子的代表服飾之一，是我國袍服文化的集大成者，其研究價值不言而喻。中國近代長袍形制較為寬大，重縫紉輕裁剪，不講究裁剪的精確性。裁剪技術(shù)并沒有以書面形式保存下來，僅僅依靠傳統(tǒng)的“口傳心授”方式，隨著技藝傳承人的年事已高和相繼去世，長袍的制作技藝很有可能會因為后繼無人而失傳[7]。因此，保護(hù)和傳承近代長袍的裁剪制作工藝這一非物質(zhì)文化遺產(chǎn)迫在眉睫。本文以河南地區(qū)近代長袍為例，對其裁剪制作工藝進(jìn)行了分析研究，不僅可以更好地傳承和發(fā)揚傳統(tǒng)服飾文化，也可以為現(xiàn)代服裝設(shè)計提供參考和啟迪。