張舒揚(yáng)

這塊土地有著悠遠(yuǎn)的歷史，有著北非人獨(dú)有的熱情，她熱烈地吸引著太多的人聚攏在她腳下，從圣羅蘭創(chuàng)始人這樣的藝術(shù)大師，到貝克漢姆這樣光環(huán)閃耀的國(guó)際巨星，再到我等心懷浪漫不拘一格的文藝青年，我們都在這里慢慢找尋，即便被市井的現(xiàn)實(shí)一次又一次地撞擊，卻也總在狼狽之余殘喘著呼喊：“看！她多美??！”

于是，終有一天，在梅內(nèi)克斯的皇城，我坐在曼蘇爾大門(mén)對(duì)面的露天咖啡館里，就著路上馬車(chē)揚(yáng)起的卷卷塵土和因長(zhǎng)期不換機(jī)油而嗆鼻的汽車(chē)尾氣，品嘗著一杯薄荷茶和半份烤雞，腦海里關(guān)于這一路屬于摩洛哥的種種畫(huà)面一幅幅回放。

“看，多美啊！”我?guī)缀跻Τ雎晛?lái)。美好，不一定是高端物質(zhì)條件的固有形容詞。在市井中沉浮的心態(tài)，決定了我們眼前一切的性質(zhì)。你若心寬，它自然綻放。

迷城菲斯： ?“一千零一夜”的深藍(lán)

人們常說(shuō)，摩洛哥是上帝打翻的調(diào)色盤(pán)，每個(gè)城市都被不同的顏色渲染著。比如白色的卡薩布蘭卡，紅色的馬拉喀什，藍(lán)色的菲斯，還有綠色的梅內(nèi)克斯。摩洛哥的每座城市都被顏色賦予了獨(dú)特的風(fēng)格和含義，而這些色彩的代表作也成為人們對(duì)其認(rèn)知的第一介質(zhì)。

菲斯藍(lán)，最是那一抹濃墨重彩。

菲斯，摩洛哥的第一座皇城。它代表著中世紀(jì)，就像意大利的錫耶納一樣，1000多年前就曾繪制輝煌的歷史畫(huà)卷，而至今卻如凝固在時(shí)間隧道中一般，似乎從未改變當(dāng)初的模樣。然而，菲斯所描繪的中世紀(jì)，卻并非我們熟知的那一幕幕狂熱的宗教禁錮、血色浪漫的藝術(shù)天堂以及令人聞風(fēng)喪膽的黑死病魔。它代表著阿拉伯世界“一千零一夜”的開(kāi)端，這足以令人神往。然而，第一眼菲斯，卻令我驚魂未定。

麥地那，是阿拉伯國(guó)家每個(gè)城市中老城區(qū)的特有名字，也是游客們通常選擇的第一落腳點(diǎn)。它是整個(gè)城市的靈魂所在，因歷史悠久而具有靈氣，也因資歷深厚而自帶濃重的煙火氣。

走進(jìn)菲斯的麥地那之前，其實(shí)已經(jīng)做好了充足的心理準(zhǔn)備：老城區(qū)里遍布9600多條半米寬的小路，即便是當(dāng)?shù)厝艘矔?huì)經(jīng)常迷路，而游客逛老城的時(shí)間則取決于在里面迷路的程度。更重要的是，就算是迷路也不敢輕易問(wèn)路，因?yàn)槟遣皇敲赓M(fèi)的，而且通常價(jià)格不菲，還會(huì)生一肚子悶氣。

精致的馬賽克鋪滿(mǎn)各個(gè)建筑的外立面。

菲斯卡拉維因大學(xué)。

菲斯城門(mén)夜景。

那一天，摩洛哥居然在大面積下雨，菲斯被籠罩在一片綿綿濕冷中。布日盧藍(lán)門(mén)，因其城門(mén)上藍(lán)色的馬賽克而得名，也是菲斯藍(lán)的代表，是通往老城麥地那的開(kāi)端，跨過(guò)這道門(mén)，便穿越到中世紀(jì)的伊斯蘭世界。

我試著閉著眼睛穿過(guò)這道門(mén)，憧憬著一眼萬(wàn)年的變幻。眼簾的大幕拉開(kāi)， 那竟是我無(wú)論怎樣發(fā)揮想象力都難以企及的魔幻世界，這莫非到了《魔戒》的國(guó)度，滿(mǎn)眼盡是甘道夫啊。

我眼前是一幅根本無(wú)法判斷年代感的場(chǎng)景：低矮破舊的石磚房屋，沒(méi)有任何修飾的泥土小徑，人們穿著款式千年不變的既防曬又抗風(fēng)的長(zhǎng)袍，因質(zhì)地樸素而看不出新舊感。一襲長(zhǎng)袍從頭貫到腳踝，只露出摩洛哥特有的尖頭平底花鞋。男人們?yōu)榱吮苡?，把長(zhǎng)袍連身的帽子扣在頭上，帽頂不是圓弧狀，而是突出一個(gè)圓錐體的尖兒。帽子和長(zhǎng)袍的連接處也不像現(xiàn)代衛(wèi)衣的無(wú)縫連接感，而是硬生生堆出層層褶皺。這裝扮多像電影《魔戒》里的甘道夫??！

眼前的確有很多條小路，我想著隨便挑一條就此進(jìn)入迷城吧。一旦走入小路，就像立刻與外界隔絕了一般，半米寬的泥土小徑，兩旁是錯(cuò)落在一起的商販店鋪，頭頂上各家搭起來(lái)防雨棚子交織在一起，密密麻麻地摞成了天頂，從此也便和天空徹底隔絕，形成上下不過(guò)三米的空間。這一條通道延伸至看不到盡頭的方向，中間更是被簇?fù)淼娜巳禾畹盟共煌ā＿@里的人們因?yàn)槌Ｄ耆狈α己玫尼t(yī)療條件，而在臉上寫(xiě)滿(mǎn)了歲月的痕跡。長(zhǎng)袍尖帽下冷不丁會(huì)冒出一張布滿(mǎn)褶皺的臉，有人沉著臉前行，猛然間碰到熟人開(kāi)懷大笑;還有很多人因?yàn)橥燃捕凶呔徛?，腳上的尖頭鞋被倒掛著在地上摩擦。我轉(zhuǎn)過(guò)頭去，本想避開(kāi)穿梭于淅淅瀝瀝雨中的人們，卻被突然闖入視線(xiàn)中的血淋淋的頭顱嚇得失聲尖叫。懸掛于我眼前的是旁邊肉鋪中的一顆駱駝?lì)^，眼睛閉著，如熟睡一般安詳，然而，連接這顆頭顱的那高傲的長(zhǎng)頸卻被扒掉皮，血肉模糊地被吊掛在商鋪棚頂。我驚叫著跑開(kāi)，但向前望去，擁擠得沒(méi)有盡頭。我找到拐角處，想從旁邊另一條小徑出去，卻發(fā)現(xiàn)那條路幾乎就是完整復(fù)制剛剛走過(guò)的路，沒(méi)有盡頭，沒(méi)有出口。那一顆駱駝?lì)^只出現(xiàn)在我眼前不過(guò)一秒，卻成夢(mèng)魘。我越是想逃，它越是不斷地在我眼前放大，而迷城中那9600多條小徑卻在不斷縮小，越縮越繁雜，越織越亂。手機(jī)中的導(dǎo)航軟件不斷地在更改偏離路線(xiàn)，加載中的圓圈干脆在原地打轉(zhuǎn)。我覺(jué)得自己開(kāi)始在老城中亂闖亂撞，漸漸失去了方向。我眼中的迷失也被當(dāng)?shù)厝瞬蹲降?，他們慢慢向我湊過(guò)來(lái)，問(wèn)我需不需要帶路。那一刻，我并不認(rèn)為他們會(huì)向我索要帶路小費(fèi)。

在菲斯老城中，流傳著這樣一個(gè)故事——一對(duì)情侶迷路了，男孩對(duì)女孩說(shuō)：“我可不可以把你賣(mài)給老城里的人？”女孩笑著問(wèn)：“能賣(mài)多少錢(qián)？”男孩說(shuō)：“不要錢(qián)，我只想出去?！迸⒛樕系男θ萋?，她明白男孩說(shuō)的是真心話(huà)。

馬拉喀什有摩洛哥最大的露天市場(chǎng)。

馬拉喀什充滿(mǎn)異域風(fēng)情的酒店，仿佛讓人一秒進(jìn)入“一千零一夜”的世界。

故事終歸是故事，絕地逢生之際聊以慰藉的調(diào)味。恐懼的終極便是無(wú)畏，那之后，一切豁然開(kāi)朗。

菲斯老城之所以被稱(chēng)為阿拉伯世界的靈魂所在，緣于卡拉維因大學(xué)的存在，它建于公元862年，據(jù)稱(chēng)是世界上第一所大學(xué)。創(chuàng)辦初期，學(xué)院采取寺院式教學(xué)模式，學(xué)生們?cè)谕ピ褐醒胂囟瑖砂雸A形學(xué)習(xí)圈，《古蘭經(jīng)》誦讀聲每天從庭院的上空飄蕩在老城里。

宗教的蔭澤與哲學(xué)的智慧使卡拉維因大學(xué)立于市井喧囂而包容避之，即便千年來(lái)老城不斷擴(kuò)張，附近居民的房屋擴(kuò)建幾乎將大學(xué)建筑擠得幾近扭曲變形，它也始終不搬遷。學(xué)院只有一個(gè)大門(mén)，開(kāi)在幾千條小巷之中的一條。沒(méi)有路標(biāo)指示牌，沒(méi)有闊氣的門(mén)前空?qǐng)?，周邊商鋪依舊噪雜，唯一不同的是，這里聚集著很多外國(guó)游客，人們禮貌地比劃著問(wèn)詢(xún)坐在門(mén)口的保安能否進(jìn)去，保安不語(yǔ)，只是慣性地?cái)[擺手。大家只好好奇地把頭探近大門(mén)，然后臉上的表情先是驚訝，繼而轉(zhuǎn)為虔誠(chéng)般的敬畏。

在出城前，我也恰好走到這里，擠進(jìn)人群探頭望去。大門(mén)敞開(kāi)之處，是一座伊斯蘭教庭院，綠瓦白墻，典型的摩爾風(fēng)。綠色在伊斯蘭世界寓意著春天，而白色墻壁則由大理石和石膏修葺而成。中世紀(jì)的阿拉伯地區(qū)不產(chǎn)大理石，這里的建筑材料是用一噸糖換一噸大理石的交易從意大利運(yùn)來(lái)的。庭院中間，一座噴泉代表著生命之源。地面上藍(lán)白綠相間的馬賽克地磚干凈得不沾染一絲浮塵。這輕輕一瞥真是凈化心靈的良藥，我擠出人群，深吸一口氣，向遠(yuǎn)處望去。猛然間竟然看到了夕陽(yáng)灑進(jìn)來(lái)的光線(xiàn)，隱隱地從前方一個(gè)拐角折射進(jìn)來(lái)——那竟然是老城的出口。

原來(lái)卡拉維因大學(xué)就坐落于老城的另一座城門(mén)前。

那一晚，我就坐在城門(mén)前的露天咖啡館里，眼前是卡拉維因大學(xué)的綠瓦屋頂、清真寺塔尖以及那座和布日盧藍(lán)門(mén)一樣顏色的阿拉伯城門(mén)。夕陽(yáng)用余暉勾勒出它們的輪廓，剛好嵌在我視線(xiàn)所及的相框中，漸漸地，畫(huà)面的背景顏色開(kāi)始變暗，天空的橙色轉(zhuǎn)為深藍(lán)，清真寺塔樓的燈光亮起，城門(mén)前的一個(gè)高挑路燈也點(diǎn)亮了，一高一低呼應(yīng)著由輪廓轉(zhuǎn)為焦點(diǎn)的城門(mén)。我發(fā)現(xiàn)，城門(mén)上端鑲嵌的馬賽克中竟然藏有金絲，在柔暖的夜幕燈光中閃閃盈動(dòng)。一杯薄荷茶下肚，甜得有些膩?！八婷腊?！”我由衷地贊嘆著。

馬拉喀什：集萬(wàn)千寵愛(ài)于一身

如果說(shuō)菲斯是一座容易被人極愛(ài)或極恨的城市，那么馬拉喀什則是一座被世間寵壞的城市。

很早以前，摩洛哥這片國(guó)土的原住民是柏柏爾人，馬拉喀什這個(gè)名字在柏柏爾語(yǔ)里就有“神之所在”的含義，以至于摩洛哥的英文名字都是由柏柏爾語(yǔ)的馬拉喀什衍生而來(lái)。

它是菲斯之后的皇城，只有摩洛哥最偉大的蘇丹伊斯梅爾偏不愛(ài)馬拉喀什而遷都梅內(nèi)克斯，于是便有了我的突然開(kāi)竅之地——梅內(nèi)克斯曼蘇爾皇城門(mén)。伊斯梅爾一生英勇善戰(zhàn)，與稱(chēng)霸亞歐的奧斯曼帝國(guó)抗衡，并完成摩洛哥的大一統(tǒng)。歷史長(zhǎng)河之中偉人們的政績(jī)常常被歸類(lèi)為：抵御外敵、統(tǒng)一大業(yè)、重視經(jīng)貿(mào)、促進(jìn)文化繁榮等。因而后世的人們往往對(duì)其性格和身世的獨(dú)特之處津津樂(lè)道。比如伊斯梅爾，人們對(duì)這位摩洛哥蘇丹記憶最深刻的莫過(guò)于他一生膝下525個(gè)兒子和342個(gè)女兒，這一空前絕后的千年歷史記錄，注定無(wú)人能打破。

伊斯梅爾死后，他的孫子舉國(guó)遷都重回馬拉喀什，留下梅內(nèi)克斯城中曇花一現(xiàn)的盛世，也使得它躲過(guò)遭他人覬覦的毀滅之災(zāi)，至今依然含苞待放，等待著下一場(chǎng)命運(yùn)的綻放。

抵達(dá)馬拉喀什的麥地那，會(huì)看到老城被一圈磚紅色的城墻圍起，因?yàn)楫?dāng)?shù)赝寥栏缓F元素，也真實(shí)地還原了“紅色之城”的來(lái)歷。我選擇住在麥地那的一家民宿，車(chē)停在城墻外就進(jìn)不去了，因?yàn)槔铣抢镆廊皇球咇R和摩托車(chē)的天下。民宿服務(wù)生推著平板車(chē)來(lái)拉行李并引路，馬拉喀什的麥地那沒(méi)有菲斯那般詭異莫測(cè)，雖然也是一抬腳飛土揚(yáng)塵般的狂野，但因道路寬了許多，走起來(lái)倒是自在了。

在馬拉喀什的那幾天，我總是有種在阿凡提和巴依老爺之間不斷做角色切換的感覺(jué)。途中風(fēng)塵仆仆卻樂(lè)得逍遙自在，嘗嘗小攤上剛烙出的香噴噴大餅，躲躲側(cè)身沖出的馬車(chē)并被蒙得一臉灰。而一轉(zhuǎn)角進(jìn)入我的民宿，貴氣之風(fēng)使得巴依老爺駕到的既視感立刻呈現(xiàn)。而這并非錯(cuò)覺(jué)，阿凡提的足跡確實(shí)到過(guò)摩洛哥一帶，只是不知道巴依老爺?shù)降鬃∧募摇?/p>

摩洛哥傳統(tǒng)民居叫Riad（在阿拉伯語(yǔ)中是花園的意思），四面井式閣樓高聳矗立，把天空割成一個(gè)規(guī)規(guī)矩矩的四方塊正掛頂端，呼應(yīng)著中間露天庭院的主角——噴泉和泳池。馬賽克是摩洛哥建筑最顯著的標(biāo)志，而這種人類(lèi)文明史上最古老的藝術(shù)之一，在伊斯蘭庭院里更是大放異彩。偏愛(ài)綠、白、藍(lán)、灰色搭配的摩洛哥風(fēng)將這些明艷的大色系敲碎在馬賽克中，用繁瑣的花紋和拼接的圖案渲染成渾然一體的色調(diào)。而推敲之處則在于，鏤空之處要用碎石蘸上顏料人工添補(bǔ)上去，這相當(dāng)于每一小塊馬賽克都是一件藝術(shù)品。

游客到了馬拉喀什，第一站會(huì)選擇一個(gè)非歷史古跡的景點(diǎn)——圣羅蘭花園。那里寫(xiě)就了一位天才及其輝煌而扭曲的一生，留下了一段不懂愛(ài)卻被摯愛(ài)一生的佳話(huà)，那里有一種湛藍(lán)被稱(chēng)為馬約爾藍(lán)，有一種扶持被稱(chēng)為皮埃爾的守護(hù)，但那里不朽的神話(huà)永遠(yuǎn)屬于伊夫·圣羅蘭。

伊夫·圣羅蘭，上個(gè)世紀(jì)時(shí)裝帝國(guó)的寵兒。無(wú)論拿哪個(gè)時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，他都會(huì)是讓女人第一眼就愛(ài)上的那種男人，高挑的身材，俊秀的臉龐，眼神里汪著時(shí)而純潔時(shí)而邪惡的困惑，令人憐愛(ài)得只想輕撫他的臉頰。只是，他卻有著天才的狂野和女人的視角，這使得他一生放蕩不羈，甚至墮落并墜落。出身貴族，19歲獲設(shè)計(jì)師大獎(jiǎng)，21歲執(zhí)掌Dior，30歲創(chuàng)立圣羅蘭品牌，他讓全世界的女人變得風(fēng)情萬(wàn)種，又引領(lǐng)了“女人帥氣起來(lái)足可以甩男人十條街”的風(fēng)潮。他在時(shí)尚帝國(guó)的天資無(wú)人能敵，只是任何天才進(jìn)入巔峰狀態(tài)，就會(huì)呈現(xiàn)人生的AB面，一面是極致的輝煌，一面是現(xiàn)實(shí)生活中的反差。

6 、7 、8 . 圣羅蘭花園是一座完美的世外桃源。別墅在仙人掌、綠竹和九重葛的簇?fù)碇校l(fā)著馬約爾藍(lán)明媚的色彩。

走進(jìn)圣羅蘭花園，第一感覺(jué)是這里就是一個(gè)高檔的北非園林，仙人掌可以呈現(xiàn)出各種姿態(tài)，或是幾米高的巨人，或是長(zhǎng)著圓圓的小腦袋歪著頭看人，或是拱橋式大下腰一般頭腳相連。各類(lèi)稀有品種的植物匯聚一堂，每一株腳下驕傲地掛著它們的名牌，像伊夫先生的一件件高檔時(shí)裝作品。

仙人掌是屬于摩洛哥的，即便是伊夫·圣羅蘭把全世界稀有的植物都移植到這里，它們也絕不是這座花園的靈魂?；▓@北側(cè)小路盡頭，有一塊墓碑靜靜地矗立。那是一塊矮矮的圓柱型墓碑，碑上沒(méi)有文字，只有石頭原本的豎紋。下面的長(zhǎng)方形底座上，左邊刻著伊夫·圣羅蘭的名字和生卒年月日，右邊則刻著皮埃爾的，墓碑之處再?zèng)]有其他文字。

在圣羅蘭的葬禮上，皮埃爾的悼詞是這樣的：這是我最后一次跟你說(shuō)話(huà)，伊夫，我記得我們的初次見(jiàn)面和過(guò)往種種，我們決定在一起的那天，我記得以你的名字命名的第一系列，最后你流淚了。然后很多年過(guò)去了。時(shí)間過(guò)得多快呀！分手是避免不了的，但是愛(ài)從未終止。我不知道如何說(shuō)再見(jiàn)，因?yàn)槲矣肋h(yuǎn)不能離開(kāi)你。我們永遠(yuǎn)不能一起看日落了。我們的畫(huà)前，永遠(yuǎn)不能一起分享彼此的感情了。但有一天我會(huì)和你在一起，我會(huì)去摩洛哥的棕櫚樹(shù)下找你。

皮埃爾做到了，在我眼前的這棵棕櫚樹(shù)下，他們?cè)僖膊粫?huì)分開(kāi)。這是我見(jiàn)過(guò)的最樸素的墓碑，只有兩個(gè)名字，卻讓人浮想聯(lián)翩。如果你知道他們的故事，此時(shí)此刻站在這里，墓碑前就會(huì)像出現(xiàn)一塊投屏一般，把記憶中所有關(guān)于他們的畫(huà)面都播放一遍，純凈得不會(huì)被打擾，真摯得令人動(dòng)容。我轉(zhuǎn)過(guò)頭，看向拐彎處，一座湛藍(lán)的房子映入眼簾，藍(lán)房黃窗，屬于圣羅蘭獨(dú)有氣質(zhì)的顏色，終于向人們?cè)忈屃诉@里的意義。

在Dior的酒會(huì)上，21歲的圣羅蘭遇到商人皮埃爾，彼此一見(jiàn)傾心。皮埃爾由此成為了圣羅蘭一生的同性伴侶和合作伙伴，他幫圣羅蘭建立起自己的時(shí)裝帝國(guó)，不懂得欣賞時(shí)尚設(shè)計(jì)，他就對(duì)圣羅蘭的每一件作品由衷地說(shuō)“真美”。他知道圣羅蘭狂愛(ài)收集藝術(shù)品，就叫人直接把賬單寄給自己，然后每次都買(mǎi)一對(duì)兒。他知道圣羅蘭私生活放縱甚至吸食大麻，他只是把他從夜店拉回來(lái)，默默地承受他的謾罵甚至毆打。在圣羅蘭執(zhí)迷不悟地移情別戀后，他只是選擇搬到對(duì)面的一條街上住，依舊守候著他。

圣羅蘭是在40歲的時(shí)候?qū)ふ业竭@座花園的，之前這里曾是畫(huà)家馬約爾的私人花園。我想他是厭倦了巴黎的香艷，或是找不到再能詮釋他的靈感的獨(dú)特色彩。于是，在馬約爾花園，他看見(jiàn)了那一抹藍(lán)，比蔚藍(lán)魅惑，比湛藍(lán)神秘，比深藍(lán)溫暖。據(jù)說(shuō)這種藍(lán)色顏料是從撒哈拉沙漠植物中提煉出來(lái)的，價(jià)值連城。它也從此成為了圣羅蘭品牌的靈感源頭。

在如今的圣羅蘭花園，我驚訝地發(fā)現(xiàn)每一位在藍(lán)色房屋前留影的女人們都打扮地如此精致。初冬季節(jié)的摩洛哥已漸涼，女士游客們卻穿著各色晚禮服，或是露香肩或是現(xiàn)美背，連年長(zhǎng)的女游客們都會(huì)讓人對(duì)她的配飾印象深刻。這應(yīng)該就是一種對(duì)時(shí)尚的朝圣吧，致謝大師最好的方式，就是在他面前展現(xiàn)最美好的自己。

圣羅蘭和皮埃爾長(zhǎng)眠在馬拉喀什麥地那旁的這座世外桃源中，除了他們，還有太多的人寵愛(ài)這座城市。丘吉爾喜歡在這里度假畫(huà)畫(huà)，法國(guó)前總統(tǒng)薩科齊選擇和圣羅蘭做鄰居，在旁邊買(mǎi)了一座別墅。貝克漢姆更是毫不掩飾對(duì)馬拉喀什的熱愛(ài)，每年都帶全家來(lái)這里度假，他鐘愛(ài)的酒店價(jià)格高達(dá)3萬(wàn)元一晚，并謝絕一切外界參觀。

集萬(wàn)千寵愛(ài)于一身，不過(guò)如此吧。

撒哈拉：思念的沙子與夜空的鉆石

“摩洛哥，一半是海水，一半是火焰?！边@是很多旅行社對(duì)摩洛哥路線(xiàn)的推薦詞。海是大西洋，火焰是撒哈拉沙漠。

在回來(lái)許久后，我在一位朋友家看見(jiàn)一本《撒哈拉的故事》，隨手裝進(jìn)書(shū)包。我們對(duì)撒哈拉的最初印象大概都是來(lái)自三毛的筆下吧。進(jìn)入撒哈拉的路程很艱苦，從菲斯開(kāi)到沙漠邊緣小鎮(zhèn)要整整一天的時(shí)間。我一路努力讓自己別睡著，因?yàn)槲液闷嫱恋刈兂缮衬倪吔缇烤故鞘裁礃幼印?/p>

“看，沙漠！”司機(jī)終于喊出來(lái)了。

眼前，鵝黃色的沙子淺淺地鋪在紅褐色的土壤之上，邊緣留出不規(guī)則的波浪形痕跡，像極了海浪拍打在沙灘上的樣子，完全沒(méi)有我想象中的會(huì)赫然出現(xiàn)一座沙丘的情景。大自然真是奇妙，海洋與陸地的交接，沙漠與土地的交接，都是如此自然而緩和，誰(shuí)也不會(huì)打擾彼此的安靜，又那么恰到好處地融合在一起。

準(zhǔn)備在撒哈拉沙漠里過(guò)夜的游客都要到和沙漠一條馬路之隔的客棧里登記入住。馬路對(duì)面，一隊(duì)隊(duì)的駱駝在等待著滿(mǎn)臉憧憬的人們。留下笨重的行李箱，背起裝著過(guò)夜物資的小包，帶上大檐帽，一條圍巾從帽檐繞著裹到脖子，只露出眼睛。爬上匍匐在地的駱駝，柏柏爾牽駱駝人輕聲一喝，駱駝一躍而起，把沒(méi)心理準(zhǔn)備的人差點(diǎn)兒甩出去，一支駝隊(duì)在人們興奮的歡呼聲中朝著撒哈拉沙漠深處緩緩走去。

摩洛哥傳統(tǒng)民宅。

撒哈拉地區(qū)的居民建筑稱(chēng)為“Kasbah”，近似城堡，用當(dāng)?shù)氐募t泥土由手工砌造而成，外墻具備防御功能。

駱駝隊(duì)通常都是在傍晚出發(fā)，沿途讓游客們停下來(lái)靜靜欣賞沙漠的落日余暉。一個(gè)半小時(shí)的行程居然一點(diǎn)都不嫌長(zhǎng)，甚至從一開(kāi)始就怕會(huì)很快到終點(diǎn)。一路心慌慌，眼睛不停四處掃描，像松鼠進(jìn)食一樣，想盡辦法把所有景色先存在自己身上，然后再慢慢消化。然而，走了大概20分鐘后發(fā)現(xiàn)，這般誠(chéng)惶誠(chéng)恐的思緒恐怕會(huì)導(dǎo)致最終一無(wú)所獲。在這荒荒大漠之中，越是想抓住一切，越是如手指穿過(guò)沙粒，掌心空空如也。

我閉上眼睛，身體隨著駱駝在沙漠中前行的腳步一起一伏。我想在腦海中勾勒一幅畫(huà)面——我夢(mèng)中的撒哈拉：波浪般的沙丘層巒迭蕩，在光線(xiàn)的變化下，像是被風(fēng)吹動(dòng)一浪一浪滾動(dòng)著。沒(méi)有人跡，沒(méi)有駱駝的腳印，原始的自然的主宰。靜止，是撒哈拉生存的方式，也是它主宰一切的精髓。時(shí)光在靜態(tài)中劃過(guò)，沒(méi)有一絲痕跡，歷史在靜默中翻過(guò)，沒(méi)有點(diǎn)滴記錄，然而卻在恍然間，一眼萬(wàn)年般地度過(guò)。

我睜開(kāi)眼，駝隊(duì)倒影在對(duì)面沙丘上，黃沙、駝?dòng)?，彼此孤?dú)地相伴，像極了歲月靜好。于是果斷地封存記憶中，那就是撒哈拉原本的樣子。

走到一半路程，牽駱駝的柏柏爾人叫我們都下來(lái)。他指了指遠(yuǎn)處一座很高的沙丘，示意大家去那頂端看日落。我望過(guò)去，那么高一座沙丘，頂端平平的，像一刀切過(guò)去一樣，又覺(jué)得頂端就干脆像是那刀鋒，一口氣跑上去，剎不住車(chē)就直接從另一端摔落下去。大家紛紛沖向頂端，無(wú)論助跑范圍是后退10步還是20步，都躲不過(guò)中途就開(kāi)始手腳并用，自己把自己生拉硬拽上去的效果。

爬上丘頂，太陽(yáng)剛好要說(shuō)再見(jiàn)。沙漠的地平線(xiàn)還是沙，所以太陽(yáng)像只淘氣的土撥鼠要鉆回洞一樣，被沙子里的力量吸引著一點(diǎn)點(diǎn)墜落。我坐在頂端，抓起一把沙子，抬過(guò)高于夕陽(yáng)的角度放手，讓它們慢慢灑落，沙粒沁透在日暮光線(xiàn)中，晶瑩卻不剔透，替人們?cè)V說(shuō)著夕陽(yáng)之下的戀戀不舍。我沖著落日的方向一遍遍重復(fù)著流沙滑落的路徑，嘴里念叨著“每想你一次，天上飄落一粒沙，從此便形成了撒哈拉沙漠”。那一刻，我內(nèi)心并不傷感，只是，一串淚珠靜靜淌下。也許，這是我心靈深處贈(zèng)與撒哈拉的一種儀式感吧。

如今撒哈拉沙漠里的帳篷客棧已經(jīng)很完善了，通電通水，食物充足。晚餐和篝火晚會(huì)有些流于形式，大家也是打發(fā)著時(shí)間，等待星空的降臨。

篝火熄滅，地?zé)絷P(guān)閉，黑暗給沙漠蓋上了被子，撒哈拉徹底沉寂了。我平躺在一座沙丘頂端，大地上的一切都如同消失一般，觸手而不可及，眼望而不見(jiàn)。那一刻，我感覺(jué)自己仿佛在大氣層之外，懸浮著身體直面星際。一簾鑲滿(mǎn)鉆石的畫(huà)布正慢慢靠近我，像要蓋在身上，大大小小的鉆石之間幾乎沒(méi)有縫隙，不透氣般地各自閃耀。

如果我說(shuō)撒哈拉的星星會(huì)眨眼，你相信嗎？那一刻，我感覺(jué)自己的好奇心就如同孩童一般天真，會(huì)無(wú)條件相信任何童話(huà)的美好。星星會(huì)眨眼？我信！星星會(huì)說(shuō)話(huà)？我信！星星會(huì)思念？我也信！

只是，繁星真的會(huì)晃瞎眼?。∧且灰?，我無(wú)數(shù)次地揉著眼睛，不舍得閉上，睜開(kāi)又被刺痛。

那一夜，刺痛我的還有撒哈拉徹骨的冰冷。裹著厚棉被，再蓋上一條5斤重的羊毛毯，即便被壓得喘不過(guò)氣來(lái)，我依舊控制不住地發(fā)抖，夜里甚至在睡夢(mèng)中竭力睜開(kāi)眼，努力證實(shí)自己是否還活著。那份狼狽，應(yīng)該是撒哈拉送給我的回禮，沒(méi)有惡意，只是以此證明大自然的力量。

對(duì)此，我回以顫抖著的敬畏。

離開(kāi)那日，在卡薩布蘭卡默罕默德五世國(guó)際機(jī)場(chǎng)，我倚靠在擺渡車(chē)廂尾，背對(duì)著車(chē)輛行駛的方向，在那方向的盡頭，一架摩洛哥皇家航空公司的飛機(jī)身披紅色戰(zhàn)袍靜靜地等待。望著漸漸遠(yuǎn)去的航站樓，我發(fā)了一個(gè)朋友圈，記錄下一段文字。那一刻，我的內(nèi)心一陣潮涌。那一幕的卡薩布蘭卡，籠罩在陰云之下卻沒(méi)有絲絲憂(yōu)郁，就這樣定格在了我腦海中。再見(jiàn)，亦或再也不見(jiàn)，我無(wú)從知曉，我與這個(gè)國(guó)度的緣因緣果，灑落在我遠(yuǎn)去的背影中，也歸屬在冥冥之中。

（責(zé)編：昭陽(yáng)）