（重慶工商大學(xué)，現(xiàn)代國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 400000）

中國的服飾制度歷經(jīng)夏商周朝千余年的積淀，最終在西周時(shí)期形成上衣下裳與上下連屬的兩種形制。這兩種形制的服裝常為大襟、連肩袖（袖與衣身平直）、闊身和直擺的平面造型特征，其直線的、一元的結(jié)構(gòu)方式也順應(yīng)了中國傳統(tǒng)服制中“一脈相承”的哲學(xué)思想。1在經(jīng)歷了1911年的辛亥革命與1919年的新文化運(yùn)動(dòng)前后，部分服裝的傳統(tǒng)造型方式如領(lǐng)子、大襟右衽和下擺開衩元素是倒大袖上衣保留的傳統(tǒng)造型元素，同時(shí)在經(jīng)歷了外來的文化浸潤和先進(jìn)思想的吸取后，也有部分形制發(fā)生了由內(nèi)而外的變化。發(fā)生的外在變化主要是袖子與衣身，外在變化的內(nèi)核在于民國女性對(duì)當(dāng)時(shí)西方現(xiàn)代文明及現(xiàn)代化的著裝方式和生活方式等新思想觀念的認(rèn)同與接受，對(duì)拋棄舊思想和舊生活方式表現(xiàn)出決心。隨著民國女性“身體意識(shí)”的覺醒，倒大袖在保留傳統(tǒng)制衣方式的基礎(chǔ)上，袖子發(fā)生了前所未有的變化：縮短了袖長且袖長不及肘或腕，并形成喇叭形的袖口，袖子腋下收緊…這樣的變化使得1920年代的女性展現(xiàn)出新時(shí)代女性的精神面貌。而 “新”樣式的倒大袖也成為1920年代具有典型特征的服裝局部造型。

一、造型元素的傳承——中國傳統(tǒng)制袖方式

中國古代服裝從西周、春秋戰(zhàn)國到宋明時(shí)期，其袍、襖、衫的服裝結(jié)構(gòu)都呈現(xiàn)出寬衣博袍的形制結(jié)構(gòu)特征，其中最具有顯著風(fēng)格的是魏晉時(shí)期文人雅士所展示的灑脫與飄逸之風(fēng)的服飾，如南京西善橋出土的竹林七賢和榮啟期磚刻畫以及《斲琴圖》中描繪的策杖高士及仆從所著寬博大袖衫最為表現(xiàn)出晉朝時(shí)的服裝形制，其展開結(jié)構(gòu)圖與宋明時(shí)期的大袖衫結(jié)構(gòu)圖展開圖在造型形制上（除去衣身與袖子因時(shí)代變化而發(fā)生的尺寸變化）均同處于整體裁剪的方式。這種袖子與衣身整體裁剪的方法是中國傳統(tǒng)的制衣方法，即在一整幅布料上裁剪出完整的服裝廓形（袖子與衣身整體裁剪），具體指在操作過程中將布幅進(jìn)行上下左右對(duì)折（對(duì)折線即為衣身的水平肩線和豎直的前后中心線），然后將領(lǐng)口的圓形與側(cè)縫線的形態(tài)進(jìn)行裁剪，以完成平面的直觀裁剪方式，這種平面直觀的傳統(tǒng)裁剪方式使得衣身無省道、衣身內(nèi)部無曲線分割、袖子無肩線、袖子無肩斜（圖1）。

圖1 傳統(tǒng)裁剪方法

從倒大袖女上衣的結(jié)構(gòu)展開圖可知，其衣身無省道的處理方式，衣身內(nèi)部無任何結(jié)構(gòu)性曲線分割，袖子與衣身整片裁剪無結(jié)構(gòu)分割線也無肩斜處理，衣身與袖身相連且整體呈平面化的特點(diǎn)，正是沿用了中國傳統(tǒng)的整幅裁剪的方法。倒大袖上衣的袖子在中國傳統(tǒng)的裁剪方式中，借用傳統(tǒng)服裝寬博大袖的形制，將袖口的大小形態(tài)隨腋下點(diǎn)以輕緩或急促方式變大的曲線特征而形成喇叭袖形制（圖2），為近代民國時(shí)期女上衣的袖型創(chuàng)新、衣身變化提供了形態(tài)基礎(chǔ)。

圖2 20世紀(jì)20年代米色格紋紗倒大袖女褂實(shí)物與裁剪示意圖

二、造型元素的創(chuàng)新——倒大的袖形

傳統(tǒng)服裝講求褒衣博袖，服裝代表著衣人的身份與地位，在不同場合穿不同種類的服飾，在封建的男權(quán)社會(huì)中，女性穿衣更是講求從一而終，封建思想觀念把中國女性的婀娜秀美藏于寬大的衫袍之下，嚴(yán)實(shí)包裹著女性的體膚，不可裸露半點(diǎn)肌膚。從十九世紀(jì)末開始，西方資本主義商業(yè)文明開始向中國滲透，這西風(fēng)東漸的現(xiàn)象改變了中國人是思想觀念、改變了中國人的著衣方式和習(xí)慣，那些滿大街中西合璧的裝束、純粹的西式裝束以及受西式服裝造型影響的中式裝束足以說明中國人急需改變的狀態(tài)。21920年代的倒大袖上衣便是一種受西式服裝造型影響而又經(jīng)過改良和演變而形成的新派中式裝束。這種新派中式服裝既保留了傳統(tǒng)又參入接受新思想的做派，創(chuàng)造出新的服裝式樣。其保留傳統(tǒng)在于沿襲了中國古代傳統(tǒng)袍服的裁剪方式，在結(jié)構(gòu)上無袖籠弧線和衣身分割線，因此袖子與衣身采用整體裁剪方法，在傳統(tǒng)裁剪方式之下，在袖的造型上做出創(chuàng)新之處：在袖子腋下將多余的量裁剪掉形成一條弧線，由這條弧線順延至袖口形成上袖口傾斜向下形態(tài)的“倒大”狀的喇叭形，同時(shí)袖長并無傳統(tǒng)袍衫的拖沓繁長，而是露出小臂，恰到好處地表現(xiàn)出女性的輕巧與靈性，正如張愛玲的描述“時(shí)裝上也顯出空前的天真，輕快，愉悅。“喇叭管袖子”飄飄欲仙，露出一大截玉腕。”3穿著這種中西合璧的服裝樣式是新女性形象的代名詞。

利用平面的裁剪方式形成的倒大袖著于中國女性身體上，所呈現(xiàn)出造型形態(tài)別具一格：上袖口與下袖口之間在同一水平線上所形成的“傾斜角度”使得袖口向外擴(kuò)展的形態(tài)與中國女性的溜肩相搭配，而形成上半身近似正三角形的幾何特征，正三角形本身能給人以沉穩(wěn)的感受。同時(shí)向外延展的喇叭形態(tài)在與肩部形成的近似正三角形態(tài)時(shí)，它能削弱肩部的體量感，使得肩部在袖口的形態(tài)對(duì)比下顯得更加窄小，營造出柔弱與纖細(xì)，也更能展現(xiàn)出中國女性的含蓄與矜持（圖3）。

圖3 上半身近似正三角形的幾何特征

1920年代倒大袖上衣對(duì)傳統(tǒng)裁剪方法傳承沿襲及對(duì)傳統(tǒng)袍服的形態(tài)變化，從而演變出新的服裝形態(tài)。在這個(gè)演變的過程中，經(jīng)歷了1920年代的由合體形中袖，再經(jīng)歷1921-1927年在腋下剪去多余量袖口逐漸擴(kuò)大形成“倒大”喇叭形袖口，1929年再由喇叭形袖口逐漸縮小形成合體袖型的變化過程。在這個(gè)變化過程中，倒大的喇叭形成為1920年代典型造型元素。

三、造型元素的創(chuàng)新——中袖袖長

“清末新政和民國變革極大地促進(jìn)了中國報(bào)業(yè)的繁榮。這些報(bào)刊在鼓吹民主共和政治、傳播新文化新思想、解放思想禁錮的同時(shí)，對(duì)人們的生活方式、穿著習(xí)慣、審美趣味也產(chǎn)生了重要影響。民初的改裝易服，婦女的剪發(fā)放足，無不通過報(bào)紙、雜志進(jìn)行宣傳，在民眾中起到了啟蒙和教化作用?！?由于外部社會(huì)環(huán)境的變化及通過公共媒介宣揚(yáng)新主張，民國女性的身體意識(shí)有了一個(gè)從蘇醒到覺醒的變化，女性思想也從蒙昧的狀態(tài)影響至獨(dú)立開化的狀態(tài)。這樣的變化狀態(tài)正好反映出1920年代倒大袖的形態(tài)變化與袖長縮短的變化現(xiàn)象，這是一種受新思想影響逐步開化的著裝現(xiàn)象，所產(chǎn)生出的服裝形態(tài)變化也更加自由，女性的著裝表現(xiàn)也呈出欣欣向榮的氣象?！皬?920年代出現(xiàn)的倒大袖女裝的實(shí)物測量中可以發(fā)現(xiàn)，連身袖的總長約為105厘米左右，依據(jù)大量圖片和影像資料中女性穿倒大袖上衣時(shí)的著裝形態(tài)，可以推測袖長位于肘與腕之間?！?此中長袖類似于現(xiàn)代女裝中的六分袖或者七分袖的長度，袖口寬度約為30厘米左右，它比現(xiàn)代女裝的合體長袖的袖口寬出約5倍左右（圖4）。中長袖的形制使得女性活動(dòng)更為便利，在闊口的形態(tài)下顯露出部分手腕肌膚。這是使得女性獲得較大行動(dòng)可能性的同時(shí)，在某種程度上可形成與封建女性文化中完全遮蓋身體又必須遵守大量繁文縟節(jié)這一制度的一種對(duì)抗，這或許能夠在心理上獲取一種釋放感。

圖4 倒大袖結(jié)構(gòu)造型特征

寬闊的袖口也更能突顯出小臂和手腕的纖細(xì)柔和。從圖5中可以看出：在整體上對(duì)比，考慮倒大袖袖形與合體袖型、倒大袖衣長過臀線與倒大袖衣長至腰線的兩種情況下，位于肘與腕之間的長度比到手腕的長度均更能夠在視覺上拉長身體線條比例，同時(shí)顯得著裝者更具精神氣兒。由此，“倒大”的中袖喇叭形更能突顯出中國女性的柔美和輕盈。

圖5 相同袖型不同袖長之間所造成的不同視覺比例效果的比較

四、結(jié)論

1920年代倒大袖造型承襲傳統(tǒng)制袖方式，其袖形與袖長的演變順應(yīng)著西風(fēng)東漸的社會(huì)背景和民國女性逐漸產(chǎn)生開化獨(dú)立的思想意識(shí)而發(fā)生前所未有的變化，產(chǎn)生出了兼具傳統(tǒng)與創(chuàng)新的服裝樣式，其倒大形袖的造型元素也成為了1920年代具有代表性的視覺特征，這為1920年代女裝典型視覺元素的探討與研究提供了依據(jù)。