文|Annie 蔡金萍 編|Linn

女酒友上周給我發(fā)來一份報價，問我上面的單桶威士忌值不值得下手。這幾年單一麥芽威士忌的流行，幾乎成了烈酒的風向標，從蘇格蘭威士忌到日本威士忌，再到單一麥芽威士忌和單桶陳威士忌，真的是越玩越小眾，越玩越極致。在知乎上看到一個提問：干邑有沒有“單一酒桶”一說？題主說他發(fā)現(xiàn)一個很有意思的現(xiàn)象：“威士忌以‘單一’為貴，純麥的比谷物調(diào)和的好，單一麥芽的比純麥的好，單桶、桶強更牛。干邑似乎正相反，定位越高，越是宣傳其調(diào)配所用的精餾液（就是生命之水，eaux-de-vie）種類之多?！鳖}主還提到標榜“單一酒桶”的干邑有路易十三的黑蘊典藏（LOUIS XIII Rare Cask）42.6和 43.8，并且好奇干邑到底有沒有“單一酒桶”一說。

干邑有沒有“單一酒桶”一說？

2009 年，第一桶黑蘊典藏干邑 LOUIS XIII Rare Cask 43.8上市，全球限量786瓶，每瓶都有專屬的序號，700毫升售價1萬歐元，價值不斐。時隔4年，第二桶黑蘊典藏42.6大香檳干邑于2013年上市，限量738瓶，售價1.8萬歐元，無論藝術(shù)性還是稀缺性均一時傲嬌收藏界?！皢瓮啊边@個概念跟“單桶威士忌”到底有何不同？干邑究竟有沒有“單桶”一說？

威士忌發(fā)燒友標榜單桶威士忌，說全世界只有這一桶嘗起來才是這個味道。很多人說，對于玩的是調(diào)配和陳年的干邑來說，“單桶”似乎沒有那么重要，它的精髓在于不同年份陳釀的調(diào)和。然而，真是這樣嗎？

正如路易十三的黑蘊典藏，干邑的確存在“單桶”。對干邑來說，以葡萄為原料進行蒸餾和釀造，Single Cask基本也意味著單一園，代表一種獨特性。目前，除了天價的路易十三黑蘊典藏是單桶的概念，還有御鹿干邑（Hine）也于2013年9月推出一款限量版1953年份單桶大香檳區(qū)干邑，以慶祝250周年紀念。不過，時至今日，不管是路易十三，還是御鹿，單桶的概念都僅限于紀念意義的限量版。一個字，貴！四個字，實在太貴！

既然存在限量版“單桶”，就意味著單桶出品的品質(zhì)實屬上乘，但為什么并沒有像威士忌那樣流行起來？筆者抱著極大的好奇心去查證了一下，發(fā)現(xiàn)：四大品牌中，軒尼詩和馬爹利的葡萄園大多位于邊林區(qū)和良林區(qū)，單一生命之水質(zhì)量不高一直是他們的致命弱點。就算認可單桶的獨特性,這樣極致的玩法對于這樣的大品牌來說都存在很多的局限。連原料關(guān)都沒有解決，更別提創(chuàng)新之后還要花大力氣去進行推廣了。再加上多年良好的市場基礎，四大品牌獨家調(diào)配的穩(wěn)定風格和口感早已深入人心，加上市場需求大，基于產(chǎn)品一致性的需求，調(diào)配仍舊是主流?！皢瓮案梢亍边@些代表著絕世好酒的概念一時還很難在干邑產(chǎn)區(qū)推廣開來，更沒成為“單桶威士忌”這樣意義的流行概念。

單一園干邑

有意思的是，現(xiàn)在“單一園干邑”的概念卻已登上舞臺，有個標榜單一園的ABK6干邑品牌就憑實力幾度斬獲世界烈酒大獎賽“世界最佳干邑”。更讓人欣喜的是，這個單一園遠沒有限量版單桶那么貴！關(guān)于單一園干邑，我還特意咨詢了幾位從事干邑的行家。他們大多都說干邑的精髓在于不同年份陳釀的調(diào)和，核心產(chǎn)區(qū)的影響比較明顯，不像葡萄酒這樣講究單一園和風土。他們認為單一園目前更多是一種“市場概念”。

然而，真的沒有影響？為什么讓路易十三享譽全球的安德烈l 艾利亞l 杜波利埃（André Hériard Dubreuil）曾說：“干邑的靈魂來自葡萄樹，蒸餾只是讓那靈魂顯現(xiàn)的一個途徑而已。”信奉超長陳年時間，更將干邑調(diào)配玩到極致的他，除了投資儲存最具陳釀潛質(zhì)的生命之水，還和他們精心選定的法國干邑地區(qū)中心地帶大小香檳區(qū)葡萄種植園建立合作伙伴關(guān)系，以保障釀造所需的葡萄供應以延續(xù)其卓越品質(zhì)?？梢婏L土對干邑品質(zhì)的影響并不小。

Camus是另一個特立獨行的風土踐行者。2000年，酒廠發(fā)布了一款完全由邊林區(qū)葡萄釀制的單一產(chǎn)區(qū)干邑，卡慕布特尼XO（Camus Borderies XO）。這支酒大獲成功，成為Camus的標志性干邑之一。這款干邑就是“單一園”的概念，雖然并沒有用單一園去推廣，但能發(fā)布這樣一款產(chǎn)品并取得成功本身就證實了單一園風土對品質(zhì)的影響。

要追隨潮流，還是特色？

想起2014年，著名的干邑教育家埃德l貝茨（Ed Bates）在倫敦法國干邑行業(yè)管理局（BNIC）的干邑品鑒會中曾語驚四座：“無論是干邑風格還是商業(yè)方面的控制，干邑都被四大生產(chǎn)商—軒尼詩（Hennessy）、人頭馬（Remy Martin）、馬爹利（Martell）和拿破侖（Courvoisier）緊緊掌控著。他們占據(jù)了干邑80%以上的市場份額?！彼€說，“如果你是一個小干邑酒莊，你有兩個選擇：要么做出與眾不同的鮮明特色，要么緊跟四大酒莊的模式，以分一杯羹。”

對于這樣的市場現(xiàn)狀，埃德l貝茨似乎有點小失望，“大多數(shù)酒莊都試圖復制軒尼詩XO的風格，因為這個世界，尤其是亞洲，認為干邑味道就像軒尼詩XO。他們最大限度地萃取橡木桶的精華，讓酒體擁有盡可能多的熟成風味。他們追隨潮流，卻完全無視風土?！?/p>

洋酒記者黃山也撰文提到，經(jīng)三四代的市場宣傳和教育，干邑在廣東根基深厚，洋酒飲家早已接受干邑四大品牌的風味。對于一些干邑小品牌，就算酒廠很有個性，來到中國的產(chǎn)品卻非常大眾化。因很多進口商在代理其他白蘭地時，都要求酒廠為中國市場調(diào)配出與四大品牌相近的味道，專供中國。

不過，這種市場格局近幾年似乎有了不小的松動。前些年因三公消費限制，干邑對遠東出口總量曾持續(xù)下降，一度下降超過20%，但很多小品牌在中國的銷量卻在提高。今年，我遇到好幾位朋友前去香港 Vinexpo 尋找干邑的貨源，也都在物色一些有特色的小品牌?？磥韽V東這個干邑市場正在漸趨成熟，雖然大品牌還是主流，但小眾產(chǎn)品也正變得層出不窮、在風格上與大品牌相比，有很好的獨特性，深得飲家們追捧。所以，你們是繼續(xù)追四大干邑的潮流，還是也準備尋找一些小眾又個性獨特的干邑？就看你的品位和段位啦！