李 燕，劉 文

（嘉興學(xué)院 浙江嘉興 314000）

一、引言

旗袍，泛指旗人所著之袍。由清代滿洲旗人所穿的袍裝演變而成，后不斷改進(jìn)，并為漢人所廣泛接受。從旗袍的發(fā)展變遷來看，經(jīng)歷了滿人袍服（入關(guān)前）、清代旗裝袍、民國旗袍、現(xiàn)代旗袍、當(dāng)代旗袍等幾個(gè)階段。其中民國時(shí)期旗袍隨著近代社會(huì)變遷，特別是西方文化的滲透，打破了旗袍的傳統(tǒng)模式。這個(gè)時(shí)期的旗袍不論其表面形態(tài)還是內(nèi)在含義都產(chǎn)生了歷史性的變化，奠定了旗袍在中國傳統(tǒng)服飾中無法撼動(dòng)的地位。

旗袍對(duì)寫作生涯始于民國時(shí)期的張愛玲有著由里及外的影響。生活經(jīng)歷和對(duì)服裝天生的敏感性使得張愛玲的作品里頻繁出現(xiàn)旗袍的影子。在描繪旗袍的同時(shí)，張愛玲還在散文《更衣記》中對(duì)這一時(shí)期的旗袍款式變化進(jìn)行了冷靜客觀的點(diǎn)評(píng)，對(duì)其沿革變化與時(shí)代習(xí)俗的關(guān)系進(jìn)行了揭示。

二、時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的工藝細(xì)節(jié)

在西學(xué)東漸和社會(huì)變革的大環(huán)境下，民國時(shí)期的旗袍款式一直處于變動(dòng)之中。領(lǐng)型、袖口、開衩和下擺長(zhǎng)度都是展現(xiàn)女性身體曲線及文化訴求的載體，造就了不同時(shí)期的不同風(fēng)格。

20世紀(jì)20年代旗袍的整體風(fēng)格樸素、保守、簡(jiǎn)潔。這一時(shí)期的旗袍保留了初始特征：寬肥平直，無需開衩。長(zhǎng)度略有縮短，一般在腓部。袖式為“倒大袖”，也稱為喇叭袖，領(lǐng)子較高，衣裾多用絲辮沿邊，有的則用刺繡飾邊。在張愛玲眼中則有些天真、輕快，略帶著西方的靈感。這種不突出身體曲線的旗袍也可以看作20年代女性對(duì)性別解放的訴求。

20世紀(jì)30年代的旗袍整體風(fēng)格性感、時(shí)髦和優(yōu)雅。腰身收緊、衣袖窄小，整體造型十分貼體。旗袍的下擺開始趨長(zhǎng)，長(zhǎng)至腳踝和腓下部。為了方便行走，修長(zhǎng)旗袍下擺開衩變成必要。自此，旗袍從低衩或無衩變成高衩。同樣，原先斜斜切過兩腮的“元寶領(lǐng)”演化成緊抵下頰的“圓筒式高領(lǐng)”。張愛玲顯然不看好直挺挺的衣領(lǐng)，略帶諷味的調(diào)侃這種直挺挺的衣領(lǐng)，“肌肉尚未松弛的姑娘也生了雙下巴”。

20世紀(jì)40年代的旗袍整體風(fēng)格是簡(jiǎn)潔、方便、優(yōu)雅、現(xiàn)代化。經(jīng)濟(jì)蕭條，物資匱乏，絲縷昂貴，國民無心裝扮。旗袍的長(zhǎng)度趨低，領(lǐng)子趨低，以后甚至出現(xiàn)了無領(lǐng)旗袍。同樣袖子越來越短，后來出現(xiàn)了無袖。衣袖的廢除是最重要的變化，與當(dāng)時(shí)戰(zhàn)爭(zhēng)背景下的國際流行趨勢(shì)同步，做的全是減法。

三、中西結(jié)合的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

19世紀(jì)20年代的旗袍在結(jié)構(gòu)上依然沿用傳統(tǒng)旗袍的直身平面裁剪方式，毫不外露女性曲線。前后衣身相連，肩袖相連，以肩部為支點(diǎn)，不強(qiáng)調(diào)腰線，形成寬松、平直而簡(jiǎn)練的造型模式。袍身較寬大，下擺寬，袖口寬大，呈倒喇叭狀。即使結(jié)合了當(dāng)時(shí)女子初受西方文化熏陶、醉心于追求平等地位的社會(huì)背景，也正如張愛玲所指初興旗袍仍是缺乏女性美的，“嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格”。

19世紀(jì)30年代后，由于西方人本思想及省道工藝的引入，旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已由平面向立體過渡。由詩意化的人體線條、公式化的女性體格過渡到忠實(shí)地將人體輪廓曲線勾出。運(yùn)用傳統(tǒng)熨燙歸拔技術(shù)和西式服裝裁剪中的收省和裝袖工藝方法，通過胸腰省、腋下省、肩省的處理使旗袍能夠貼體，打破了旗袍無省的格局。肩縫、墊肩和拉鏈的出現(xiàn)更是適度地表現(xiàn)女性曲線。張愛玲冷靜鋒利的筆觸到這里也對(duì)這種由“人屬次要”到“要緊的是人”的轉(zhuǎn)變有了些許肯定。

四、去繁就簡(jiǎn)的裝飾表達(dá)

繁復(fù)和絢麗是清朝旗袍的整體裝飾趨向。精美絕倫的刺繡工藝、以及復(fù)雜的繡、滾、嵌、盤等鑲滾技巧至今令世人嘆為觀止。其中鑲滾工藝由三鑲?cè)凉L、五鑲五滾發(fā)展到“十八鑲滾”，紋樣刺繡更是發(fā)展到整件衣服用花邊鑲飾，幾乎看不見原來的布料。張愛玲由此感嘆到:“這里聚集了無數(shù)小小的有趣之點(diǎn)，這樣的不停地另生枝節(jié)”。這樣繁縟的點(diǎn)綴反而旗袍的內(nèi)在魅力無法展現(xiàn)。

19世紀(jì)20年代開始，旗袍不再強(qiáng)調(diào)繁復(fù)的裝飾。在原來衣服的基礎(chǔ)上將大量刺繡紋樣取消，強(qiáng)調(diào)滾邊、云紋和盤扣。民國后期隨著西方思想的深入，“裝飾性質(zhì)的鑲滾免了，改用盤花紐扣代替，不久連紐扣也被捐棄了，改用攢鈕”。原來挖空心思的堆砌裝飾成了一點(diǎn)一點(diǎn)減去的賬單，以旗袍的本體性語言來取得裝飾效果。無論有用沒用，一概剔去，趨向簡(jiǎn)單和實(shí)用。

五、結(jié)語

民國旗袍的發(fā)展史，可以說是民國生活和文化的縮影。旗袍的款式變化及發(fā)展不僅受西方文化交融的影響，也受到審美變遷及觀念本身不斷發(fā)展的影響。大同小異的款式造型，局部之處卻有著多樣的變化，進(jìn)而造就了旗袍個(gè)性充沛的風(fēng)尚流行。通過對(duì)《更衣記》的細(xì)讀，不難發(fā)現(xiàn)張愛玲堅(jiān)持“各人穿各人的衣服”這種以人為本的思想。除去公式化的體格特征，要緊的是展現(xiàn)自我特性。現(xiàn)代旗袍設(shè)計(jì)中不僅要適應(yīng)現(xiàn)代環(huán)境發(fā)展的需要，以旗袍為載體忠實(shí)體現(xiàn)人各自的魅力。

[1]張愛玲.流言[M]. 北京：北京十月文藝出版社，2006.

[2]劉瑜.中國旗袍文化史[M]. 上海人民美術(shù)出版社，2011.

[3]華梅.中國服裝史[M].天津：天津人民美術(shù)出版社，1989.

[4]袁仄，胡月.百年衣裳: 20 世紀(jì)中國服裝流變[M].生活·讀書·新知三聯(lián)書店出版社，2010.

[5]劉濤.民國時(shí)期旗袍的創(chuàng)新與傳播[J].遼寧絲綢，2014(03):20-21.

[6]吳小兵.民國時(shí)期旗袍的改良與發(fā)展[J].遼東學(xué)院學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2009,11(4):95-97.