周星

(日本愛(ài)知大學(xué) 國(guó)際中國(guó)研究中心,日本 愛(ài)知 453-8777)

(上接第3卷第1期)

4 孫文的民族服裝思想與西式服裝的“中國(guó)化”

近代中國(guó)的服飾文化之所以形成了西洋化和國(guó)際化的發(fā)展趨勢(shì)，除了西服被作為“易服”之首選，在國(guó)家服制中具有合法性之外，還有一個(gè)重要的方面值得注意，亦即軍警制服和學(xué)生制服的影響很大，它們的款式均來(lái)自西式軍隊(duì)，其剪裁技法也是西式的。正是在西式軍服或?qū)W生制服大面積存在的背景之下，中山裝的創(chuàng)制才堪稱(chēng)是西式服裝中國(guó)化、本土化的一個(gè)范例。

孫中山于1912年2月4日寫(xiě)給“中華國(guó)貨維持會(huì)”的信函，全面地表達(dá)了自己的民族服裝思想，其文如下：

“逕復(fù)者：

來(lái)書(shū)備悉。貴會(huì)對(duì)于易服問(wèn)題，極力研求，思深慮遠(yuǎn)，具見(jiàn)關(guān)懷國(guó)計(jì)，與廑念民艱熱忱，無(wú)量欽佩。禮服在所必更，常服聽(tīng)民自便，此為一定辦法，可無(wú)疑慮。但人民屈服于專(zhuān)制淫威之下，疾首痛心，故乘此時(shí)機(jī)，欲盡去其舊染之污習(xí)。去辮之后，亟于易服，又急切不能得一適當(dāng)之服式以需應(yīng)之，于是爭(zhēng)購(gòu)呢絨，競(jìng)從西制，致使外貨暢銷(xiāo)，內(nèi)貨阻滯，極其流弊，誠(chéng)有如來(lái)書(shū)所云者。

惟是政府新立，庶政待興，益以戎馬倥傯，日夕皇皇，力實(shí)未能兼顧及此。而禮服又實(shí)與國(guó)體攸關(guān)，未便輕率從事。且即以現(xiàn)時(shí)西式裝服言之，鄙意以為尚有未盡合者。貴會(huì)研求有素，諒有心得，究應(yīng)如何創(chuàng)作，抑或博采西制，加以改良，既由貴會(huì)切實(shí)推求，擬定圖式，詳加說(shuō)明，以備采擇。此等衣式，其要點(diǎn)在適于衛(wèi)生，便于動(dòng)作，宜于經(jīng)濟(jì)，狀于觀瞻。同時(shí)，又須絲業(yè)、衣業(yè)各界力求改良，庶衣料仍不出國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，實(shí)有厚望焉。

今茲介紹二人，藉供貴會(huì)顧問(wèn)：一為陳君少白(香港中國(guó)報(bào)館)，一為黃君龍生(廣東省海防)。陳君平日究心服制，黃君則于西式裝服制作甚精，并以奉白?！盵1]

從上文可知，孫中山認(rèn)為所謂“易服”，主要是指鄭重場(chǎng)合的禮服，“禮服在所必更，常服聽(tīng)民自便”，這意味著國(guó)家不需要干預(yù)普通民眾的常服。他曾經(jīng)對(duì)將西服洋裝規(guī)定為民國(guó)禮服有所不滿，擔(dān)憂西裝成為定制之后，必然要使用外國(guó)衣料，為此，他明確提出倡導(dǎo)國(guó)貨的主張。孫中山認(rèn)為，創(chuàng)制新的國(guó)民禮服衣式，應(yīng)該遵循幾個(gè)大的原則，亦即“要點(diǎn)在適于衛(wèi)生，便于動(dòng)作，宜于經(jīng)濟(jì)，壯于觀瞻”。注重經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、便民，利于衛(wèi)生和勞作，可以說(shuō)這些原則也是后來(lái)促使中山裝得到推廣的原因。

孫中山的民族服裝思想，原本就較少有將衣冠政治意識(shí)形態(tài)化的內(nèi)涵，但在后來(lái)具體的創(chuàng)制和相關(guān)言說(shuō)之中，中山裝被國(guó)民黨人視為國(guó)民革命和三民主義的物質(zhì)載體或象征符號(hào)。盡管中山裝的款式細(xì)節(jié)長(zhǎng)期以來(lái)一直處于不斷的變化之中，但它接近于各種制服的屬性并且采用西式剪裁，亦即立體剪裁的技術(shù)，使得它應(yīng)該被歸于“西式”服裝的譜系?？墒?，其上衣為立式翻領(lǐng)，呈關(guān)閉狀，對(duì)襟、四個(gè)明貼袋、袋蓋各一明扣等，又與歐美及亞洲各國(guó)的服裝明顯不同，可被視為中國(guó)特色。

孫中山在辛亥革命成功以后出席各種重要的場(chǎng)合時(shí)，曾經(jīng)因不同場(chǎng)景的需要而分別穿過(guò)長(zhǎng)袍馬褂、西服和后來(lái)被視為“中山裝”之原型的服裝。在一定意義上，正是他的著裝實(shí)踐，開(kāi)創(chuàng)了近現(xiàn)代中國(guó)政府領(lǐng)導(dǎo)人的“著裝政治學(xué)”。孫中山對(duì)新式服裝的探索和實(shí)踐，一直持續(xù)到他去世時(shí)，雖然后人將他視為中山裝的原創(chuàng)者，但更為接近歷史真相的事實(shí)卻是他生前并沒(méi)有明確究竟哪一套服裝才是他親自設(shè)計(jì)或較為心儀的。孫中山對(duì)于創(chuàng)制新服裝的構(gòu)想，有“博采西制，加以改良”，“以備采擇”的說(shuō)法，這和他本人穿用過(guò)多款改良服裝的實(shí)踐密不可分。

1925年4月28日，上?！昂嗬鞣?hào)”在《申報(bào)》刊登廣告稱(chēng)：“‘Prince of Wales Style’英皇太子式西服，世界各處無(wú)不仿行之。本號(hào)對(duì)于此式服裝，專(zhuān)門(mén)研究有素，故式樣方面，精優(yōu)無(wú)比。吾國(guó)第一偉人孫中山之衣服，亦多在本號(hào)所制?！庇纱丝梢酝浦?，直至孫中山逝世后不久，尚未見(jiàn)“中山裝”這一稱(chēng)謂。但據(jù)上?！睹駠?guó)日?qǐng)?bào)》1927年3月26日所刊廣告的信息，因?qū)O中山生前在該店“定制服裝，頗蒙贊許”而名聲大噪的上海榮昌祥號(hào)，在“國(guó)民革命軍抵滬”之際，為提倡服裝起見(jiàn)，曾低價(jià)銷(xiāo)售中山裝，以便“民眾必備中山裝衣服”；1927年6月26日的上海《申報(bào)》廣告，也說(shuō)有商人制作中山裝出售，并稱(chēng)“青天白日旗幟下之民眾，應(yīng)當(dāng)一律改服中山裝，借以表示尊重先總理之敬意”；1928年3月，國(guó)民黨內(nèi)政部要求部員一律穿棉布中山裝[2]；1928年7月9日，張恨水在北平《世界晚報(bào)》副刊撰文“中山服應(yīng)用中山布”[3]。綜上所述，大約是在1927—1928年間正式形成了“中山裝”或“中山服”之稱(chēng)謂，同時(shí)也出現(xiàn)了較大規(guī)模的民眾穿著實(shí)踐。稍后于1929年4月，政府在第二十二次國(guó)務(wù)會(huì)議上議決《文官制服禮服條例》，提出“制服用中山裝”；而在同時(shí)或隨后頒布的多項(xiàng)服制法規(guī)中，有些地方也提及中山裝，例如要求陸軍、警察、公署衛(wèi)士等制服款式“依照中山裝樣式”。由此可見(jiàn)，中山裝對(duì)當(dāng)時(shí)的服制確實(shí)產(chǎn)生過(guò)重大的影響?；究梢酝茢啵猩窖b的款式定型和稱(chēng)謂確定，大體上就是在1925年下半年到1929年之間。這也正是國(guó)民黨中央和南京國(guó)民政府大力組織孫中山紀(jì)念活動(dòng)，推動(dòng)孫中山崇拜，以便有助于統(tǒng)一全國(guó)民眾之向心力的時(shí)期[4]?？梢哉f(shuō)，正是在大力建構(gòu)孫中山崇拜的過(guò)程中，以“中山”命名的軍艦、公園、城市道路，以及他生前較多穿用的服裝，后來(lái)均成為民國(guó)時(shí)代留給新中國(guó)的重要文化遺產(chǎn)。1936年2月，蔣介石下令全體公務(wù)員穿統(tǒng)一制服，式樣為中山裝[5]；幾乎同時(shí)出臺(tái)的《修正服制條例草案》也明確認(rèn)定了中山裝為男性公務(wù)員的制服，從此，中山裝在中國(guó)就更進(jìn)一步地普及，并獲得了某種官方地位。

關(guān)于中山裝的原型，學(xué)術(shù)界有多種不盡相同的看法。或認(rèn)為它是改自當(dāng)時(shí)的學(xué)生制服，或認(rèn)為它汲取了西服造型而設(shè)計(jì)[6]，或認(rèn)為它來(lái)自于南洋華僑的“企領(lǐng)文裝”，或認(rèn)為它從當(dāng)時(shí)的陸軍軍服改進(jìn)而來(lái)，是一種源自軍裝的新便服。檢索民國(guó)時(shí)期的圖像資料，可知孫中山從民國(guó)初年至病逝前，在重大場(chǎng)合穿過(guò)的服裝主要有大元帥服、西服、長(zhǎng)袍馬褂、軍服(1912年1月就任臨時(shí)大總統(tǒng)時(shí))、學(xué)生制服(1921年4月7日贈(zèng)給日本友人山田純?nèi)傻恼掌?，現(xiàn)存愛(ài)知大學(xué)紀(jì)念館)、以及由多種原型(學(xué)生服或軍裝、企領(lǐng)文裝等)改良的若干立體剪裁的西式或準(zhǔn)西式服裝等。有研究者認(rèn)為，就其生前的穿著實(shí)踐來(lái)看，他比較喜歡原型緣于日本的立領(lǐng)、3個(gè)口袋的學(xué)生裝，以及由軍裝改進(jìn)故有軍裝風(fēng)格的翻領(lǐng)和4個(gè)口袋的服裝，后者應(yīng)該就是“中山裝的雛形”[7]。另有學(xué)者指出，4個(gè)口袋的軍服與后來(lái)的中山裝形制最為接近，翻閱和對(duì)比多種圖像資料發(fā)現(xiàn)，中山裝在設(shè)計(jì)上與20世紀(jì)初流行于西方和日本的現(xiàn)代軍服有明顯聯(lián)系[8]，鑒于當(dāng)時(shí)中國(guó)軍隊(duì)以西方為樣板的服制改革，全社會(huì)對(duì)于現(xiàn)代軍服的形象形成了普遍認(rèn)知，因此，中山裝最有可能是從軍服改良而來(lái)。因此，可以說(shuō)“中山裝似乎是從德國(guó)借道日本傳到中國(guó)的”[9]，大概正是指其源于軍服之意。

中山裝原型為軍服，又對(duì)軍警及國(guó)家公務(wù)員制服產(chǎn)生過(guò)深遠(yuǎn)的影響，它從一開(kāi)始就不是一套普通的服裝款式，而是與國(guó)家權(quán)力有著密切而又深刻的關(guān)系。作為崇拜孫中山的符號(hào)之一，它被很多國(guó)民視為具有現(xiàn)代性的、可以在國(guó)際社會(huì)重塑?chē)?guó)家形象和國(guó)民全新的精神狀態(tài)，因而也是特別具有象征意義的禮服。伴隨著中山裝不斷地走向大眾化、平民化，在全國(guó)逐漸普及，它的各種符號(hào)意義也不斷被加以補(bǔ)充、修正和強(qiáng)化。正如國(guó)共兩黨領(lǐng)袖毛澤東和蔣介石在重慶談判時(shí)，不約而同地穿上了中山裝，表明它當(dāng)時(shí)已經(jīng)成為超越黨派的更具有普遍性的服裝。中山裝雖歷經(jīng)改良，但就基本形制而言，仍屬西式款式，它的中國(guó)屬性更多地是經(jīng)由孫中山的三民主義以及后來(lái)不斷附麗其上的諸多言說(shuō)人為建構(gòu)的(坊間口碑有將“三民主義”、“禮儀廉恥”、國(guó)家統(tǒng)一、五權(quán)分立或五族共和等寓意，分別附麗于中山裝袖口上的鈕扣數(shù)目、4個(gè)口袋、后背無(wú)縫、衣襟5個(gè)鈕扣等形制細(xì)節(jié)上的言說(shuō)。這些言說(shuō)未必有可靠出處，但對(duì)于民間形成有關(guān)中山裝的集體印象，對(duì)于將中山裝視為某種意義上的國(guó)服想像或心理認(rèn)知，卻有不宜忽視的重要性)，其中最為根本的或許是它最終成為中國(guó)民族主義的重要載體，同時(shí)也是中國(guó)民族主義最為醒目和普及的符號(hào)。盡管形制偏屬于西式，但中山裝的風(fēng)格和象征寓意卻無(wú)疑屬于中式，此種中式屬性的獲得主要來(lái)自于它所承載的寓意和象征性。中山裝是在中國(guó)近現(xiàn)代(多)民族國(guó)家創(chuàng)造國(guó)民文化的實(shí)踐過(guò)程中出現(xiàn)的，它既有民族性(作為中式服裝)、又具有某種現(xiàn)代性，在規(guī)訓(xùn)國(guó)民身體的意義上，它反映了民國(guó)時(shí)期政府力圖通過(guò)推廣這款“國(guó)服”以重塑?chē)?guó)家形象和國(guó)人精神面貌的努力[10]?？傊?，中山裝被賦予了本土革命及其相關(guān)意識(shí)形態(tài)的意義，并且是在人們的穿著實(shí)踐中被“心理化”為中式服裝的一種[11]。

中山裝的款式細(xì)節(jié)后來(lái)曾不斷地發(fā)生微調(diào)，并一直延續(xù)到中國(guó)共產(chǎn)黨建政之后的“干部服”、“人民服”、軍便服，其寓意也有新的拓展，但民族主義依然構(gòu)成其內(nèi)涵的根本。后來(lái)它成為中國(guó)人喜聞樂(lè)見(jiàn)的短裝，中國(guó)男性也因此實(shí)現(xiàn)了從袍服向短裝化的徹底轉(zhuǎn)變；也正是由于億萬(wàn)國(guó)民的穿用實(shí)踐，最終才使它成為影響世界的“十大服裝”之一[12]。

但是，和上裝相比較，民國(guó)時(shí)期下裝的西式化更為徹底，故有人稱(chēng)之為“褲子革命”[13]。除了在農(nóng)村尚有“緬襠褲”之外，大中城市很快就普及了西褲。有一個(gè)時(shí)期，上層社會(huì)曾流行吊帶西服褲，通常是和西式襯衣、領(lǐng)帶或領(lǐng)結(jié)、西裝坎肩、西服外套等相匹配。以上海為中心的都市女性也穿起西褲，并和縮短了的中式小襖搭配；逐漸地，西式女褲的普及又進(jìn)一步推動(dòng)了上衣下褲的女性著裝新風(fēng)俗。

5 平民穿著實(shí)踐：中式服裝的“西化”

如果把中山裝視為近現(xiàn)代中國(guó)服飾文化之西式服裝“中國(guó)化”或“本土化”的成功范例，那么，現(xiàn)代旗袍便是中式服裝“西洋化”[14]的范例。與人為建構(gòu)的中山裝主要是以權(quán)力動(dòng)員進(jìn)行推廣，以及充滿意識(shí)形態(tài)屬性的符號(hào)性相比較，現(xiàn)代旗袍則主要是從城市女性的穿著實(shí)踐中自發(fā)產(chǎn)生的，它是以資本主義消費(fèi)社會(huì)在中國(guó)的初步發(fā)展為背景，并最終由社會(huì)各界女性的穿著實(shí)踐所完成。雖然它后來(lái)也被南京政府納入國(guó)民禮服的體系之內(nèi)，但說(shuō)到底，它的形成是基于自下而上的穿用實(shí)踐，這一點(diǎn)和中山裝是自上而下的推廣有著很大不同。

清末時(shí)，漢族婦女和滿族婦女基本上是各有其民族特色的服裝[15]，因此，民國(guó)“易服”主要是針對(duì)官服(漢官威儀)和男性服裝而言。但不知為何，在北洋政府頒布的服制中，女式禮服卻是另行設(shè)計(jì)的，既非漢族女性的長(zhǎng)襖，也不是清末的旗袍，這種設(shè)計(jì)和一般民眾普遍穿著的女裝有一定距離。這套人為設(shè)計(jì)的禮服，后來(lái)并沒(méi)有普及，事實(shí)上，它剛一推出，就有女界人士批評(píng)。據(jù)說(shuō)1913年初，“中華國(guó)貨維持會(huì)”就曾邀請(qǐng)女界代表對(duì)其提出修改方案[13]。雖然北洋政府頒布的女子禮服并不是很成功，但綜合判斷，它仍可算是基于傳統(tǒng)服飾文化資源對(duì)中式服裝的一種形制創(chuàng)新嘗試。

民國(guó)時(shí)期，一般的漢式女子長(zhǎng)襖和舊式旗袍都在悄然而又迅速地發(fā)生著變革，尤以傳統(tǒng)旗袍向現(xiàn)代旗袍演化為最大成就。南京政府在頒布《服制條例》時(shí)，曾將改良旗袍確定為女式禮服，這意味著其對(duì)現(xiàn)代旗袍這一改良的中式服裝之方向給予了基本肯定。

“旗袍”本是清末之前滿族婦女的裝束，辛亥革命以后，傳統(tǒng)旗袍趨于衰落，滿族婦女或因感受到來(lái)自“易服”潮流的壓力，或因時(shí)代變遷而逐漸放棄了它，取而代之的則是現(xiàn)代旗袍的興起?，F(xiàn)代旗袍在基本款式上可以說(shuō)是源于傳統(tǒng)旗袍，事實(shí)上，傳統(tǒng)的舊式旗袍早自清末就開(kāi)始受到西式女裝，諸如西式連衣裙之類(lèi)的影響并逐漸發(fā)生著改進(jìn)；而各地城市漢族女性大面積地采用新式旗袍的動(dòng)向，進(jìn)一步推動(dòng)了現(xiàn)代旗袍的成熟與演變。現(xiàn)代旗袍雖然和傳統(tǒng)旗袍不無(wú)關(guān)系，但它們基本上可視為不同的兩種服裝[11]。和以H形造型為特點(diǎn)的傳統(tǒng)旗袍完全不同，以S形造型為特點(diǎn)的現(xiàn)代旗袍不僅在款式上有很多改良，更有對(duì)女性身體的表現(xiàn)而不是遮蔽。這可以說(shuō)是對(duì)傳統(tǒng)女裝的重大挑戰(zhàn)，其中內(nèi)含著新時(shí)代女性反對(duì)封建，追求自由、自主、自強(qiáng)以及平等、平權(quán)的現(xiàn)代意識(shí)。中國(guó)的傳統(tǒng)女裝在歷史上均以遮蔽女性身體為基本特點(diǎn)，女裝在很多方面表現(xiàn)出封建社會(huì)對(duì)于“女德”的要求，現(xiàn)代旗袍則恰好相反，它最大限度地表現(xiàn)女性身體曲線之美，因此，構(gòu)成了顛覆性身體革命的重要環(huán)節(jié)。

之所以說(shuō)現(xiàn)代旗袍是中式服裝“西洋化”的成功范例，除了它與上述表現(xiàn)女性身體的西方服裝思想密切相關(guān)之外，事實(shí)上它也汲取了西式服裝的剪裁技藝?，F(xiàn)代旗袍既可以平面剪裁，也可以立體剪裁，其款式的特點(diǎn)是貼身、合體、適度裸露(通過(guò)開(kāi)杈)，并凸現(xiàn)女性“三圍”等身體特征?，F(xiàn)代旗袍的剪裁制作工藝，確實(shí)存在著由中式平面剪裁逐漸演變?yōu)榱Ⅲw貼身剪裁之西式技法的傾向，它可以使服裝更加貼身和使得每一位穿用者均感到合體。

現(xiàn)代旗袍的另一個(gè)特點(diǎn)是適于各種國(guó)產(chǎn)布料，絲綢、錦緞和一般的棉布、粗布均可適用。它一改傳統(tǒng)女裝的繁瑣工藝，從經(jīng)濟(jì)上看，既省工省料，又穿著方便[15]。現(xiàn)代旗袍的款式細(xì)節(jié)有很多選擇，例如，衣襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟等；衣領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)等；袖有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖等；開(kāi)衩有高開(kāi)、中開(kāi)、低開(kāi)等；裙長(zhǎng)則有長(zhǎng)旗袍、短旗袍等；薄厚則有單旗袍、夾旗袍等。與此同時(shí)，現(xiàn)代旗袍和其他不同款式、色彩及材質(zhì)的配飾(例如，圍巾、披肩、手袋、鞋帽、絲襪、高跟鞋、首飾等)、配裝(短衣、大衣、大氅等)自由搭配，更加能夠不斷地花樣翻新，從而極大地豐富了民國(guó)年間婦女的服裝生活。其中，以知識(shí)女性、社會(huì)名媛、大家閨秀和青樓女子，以及官紳富豪的妻妾家眷等較為富裕女性群體為主，她們當(dāng)仁不讓地扮演了婦女服飾變革之領(lǐng)潮人的角色[16]。

對(duì)于現(xiàn)代旗袍，固然可以從當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)婦女解放及反封建思潮的背景去理解，但應(yīng)該說(shuō)它也和國(guó)際女性服裝的發(fā)展潮流密不可分。西方女裝在20世紀(jì)以前，以豐胸、束腰、緊身、翹臀為特點(diǎn)，夸張地突出女性的身體特征，但由于設(shè)計(jì)繁復(fù)、造型夸張、款式細(xì)部結(jié)構(gòu)過(guò)于瑣碎，而導(dǎo)致女性穿脫困難、行動(dòng)不便。進(jìn)入20世紀(jì)以后，伴隨著女性參與社會(huì)生活的意愿、可能性不斷增強(qiáng)及機(jī)會(huì)不斷增加，服裝改革也逐漸得以推進(jìn)，女性從傳統(tǒng)的緊身衣裙中解放出來(lái)，趨向簡(jiǎn)潔、輕便、實(shí)用和展現(xiàn)自然體態(tài)之美的款式形態(tài)。中國(guó)現(xiàn)代旗袍的誕生與流行，其方向性正與國(guó)際女裝變革的此種趨勢(shì)相一致，因此，現(xiàn)代旗袍于20世紀(jì)20—30年代在中國(guó)的流行，其實(shí)也與當(dāng)時(shí)西方的女裝時(shí)尚相關(guān)。有日本學(xué)者曾經(jīng)指出，1920年前后，在西歐出現(xiàn)了衣長(zhǎng)過(guò)膝的女式禮服，受其影響，中國(guó)旗袍也變短了，袖筒亦同時(shí)變窄[17]。也有中國(guó)研究者指出，19世紀(jì)20年代末，旗袍的身長(zhǎng)和袖長(zhǎng)較大幅度地變短，這也可能與當(dāng)時(shí)西方女性比較流行短衣短裙的風(fēng)氣相關(guān)[18]。

現(xiàn)代旗袍還有一個(gè)非常重要的特點(diǎn)，亦即它的流行時(shí)尚化。與一直較具穩(wěn)定性的男性長(zhǎng)袍馬褂明顯不同的是，現(xiàn)代旗袍從一開(kāi)始就具有流行時(shí)裝的屬性。時(shí)裝是現(xiàn)代服飾文化的基本特征，它不斷追求變化、追求個(gè)性、追求創(chuàng)新、追求差異化、追求時(shí)代感。20世紀(jì)20—40年代的中國(guó)現(xiàn)代旗袍正是如此，從領(lǐng)子的高低，到袖子的長(zhǎng)短，再到裙擺的高低，當(dāng)然還有面料、紋飾和配飾等，無(wú)一不處在變化之中[11]?，F(xiàn)代旗袍的流行時(shí)裝化，對(duì)于豐富民眾的服飾生活，及促進(jìn)中國(guó)當(dāng)代服飾文化的多樣性發(fā)展，均作出了非常重要的貢獻(xiàn)。故有研究者認(rèn)為，現(xiàn)代旗袍的西式化發(fā)展趨勢(shì)，在某種意義上，也正是其從具有民族服裝屬性的傳統(tǒng)旗袍，朝向流行的時(shí)尚服裝不斷發(fā)展的過(guò)程[19]?，F(xiàn)代旗袍對(duì)于中國(guó)女性而言，既可作為禮服，亦可作為時(shí)裝，它的這一屬性，從20世紀(jì)30—40年代的時(shí)裝展示會(huì)，直到進(jìn)入21世紀(jì)以后無(wú)數(shù)次時(shí)裝表演，幾乎是一脈相承。

對(duì)于現(xiàn)代旗袍，似不宜執(zhí)著地用族別意識(shí)去理解。若一定要涉及族屬，它應(yīng)該是在滿漢服飾文化相互融合的基礎(chǔ)之上，以西式女裝為參照，汲取了西式女裝文化的若干要素，而在近代中國(guó)以沿海大城市的消費(fèi)社會(huì)為背景所形成的一款中式女裝。早在20年代，就有人為了淡化其族屬而將現(xiàn)代“旗袍”改為“祺袍”或“中華袍”[20]，這個(gè)提法在當(dāng)時(shí)好像并沒(méi)有引起多大的反響，但筆者在2013年9月中旬赴臺(tái)灣調(diào)查時(shí)，曾經(jīng)訪問(wèn)過(guò)專(zhuān)門(mén)制作旗袍的老鋪，再次確認(rèn)是有“祺袍”的用法。在臺(tái)灣、香港和東南亞的華人移民中，人們把旗袍叫做“長(zhǎng)衫”，也是為了把它和傳統(tǒng)旗袍有所區(qū)分。在臺(tái)灣的日本殖民統(tǒng)治時(shí)期，為了抵抗殖民當(dāng)局“去中國(guó)化”的同化政策，19世紀(jì)30年代有很多民眾自發(fā)地從上海引進(jìn)旗袍，以表達(dá)自己的中國(guó)屬性，當(dāng)時(shí)穿旗袍也就是“新文化運(yùn)動(dòng)”的一部分；國(guó)民政府遷臺(tái)后，實(shí)行“去殖民化”政策，大力復(fù)興“中華文化”，于是在19世紀(jì)50—60年代，旗袍在臺(tái)灣進(jìn)入鼎盛時(shí)期[21-22]。顯然，對(duì)于現(xiàn)代旗袍早已無(wú)法用滿族或漢族的族別視角去認(rèn)識(shí)，而應(yīng)該把它視為是在全球化背景下得以“混雜”生成的中式女裝的一種。

作為民國(guó)時(shí)期建構(gòu)國(guó)民文化的成就之一，現(xiàn)代旗袍和中山裝一樣，均是應(yīng)該珍視的文化遺產(chǎn)。直至20世紀(jì)50年代，它一直深受各階層?jì)D女喜愛(ài)，從國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的夫人到一般家庭婦女，幾乎都是旗袍愛(ài)好者。但在19世紀(jì)60—70年代，它卻被階級(jí)斗爭(zhēng)的意識(shí)形態(tài)污名化，以至于一時(shí)間銷(xiāo)聲匿跡。好在改革開(kāi)放后，旗袍很自然地被重新“發(fā)現(xiàn)”，眼下已成為時(shí)裝社會(huì)里中國(guó)女性著裝的最重要選項(xiàng)之一。

6 制服社會(huì)與“江式裙”

中式服裝中的長(zhǎng)袍馬褂、中山裝和現(xiàn)代旗袍，在民國(guó)時(shí)期于特定的禮儀性場(chǎng)合，多少可以滿足人們通過(guò)服裝來(lái)表現(xiàn)文化認(rèn)同的需求。但是，它們與廣大的勞動(dòng)者，尤其是那些生活貧苦的人們現(xiàn)實(shí)的衣著生活之間還是存在著明顯差距[23]。中國(guó)內(nèi)地鄉(xiāng)村和社會(huì)底層民眾的日常穿著，事實(shí)上很難為上述中式服裝及其變遷過(guò)程所完全涵蓋。在很長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，各地鄉(xiāng)間延續(xù)了清末的衣著現(xiàn)狀，亦即上衣(襖)下褲(裙)。例如，很多男人下身為大襠褲，上身為簡(jiǎn)易的對(duì)襟衫子。20世紀(jì)60年代以來(lái)，由于當(dāng)時(shí)意識(shí)形態(tài)進(jìn)一步浸潤(rùn)到普通民眾，西服洋裝自不待言，就連那些曾經(jīng)具有國(guó)民文化屬性的長(zhǎng)袍馬褂和現(xiàn)代旗袍，也逐漸被重新定義為封建余孽或買(mǎi)辦、資產(chǎn)階級(jí)的服裝或其象征符號(hào)，從而變成了需要予以革除的對(duì)象。

雖然在19世紀(jì)50年代中期，政府有關(guān)部門(mén)和少數(shù)有識(shí)之士曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)豐富民眾服裝生活的重要性，提倡并呼吁女性多“穿花衣”，把生活裝扮的更加美麗一些，但到20世紀(jì)60年代以后，中國(guó)社會(huì)還是不可避免地逐漸邁向了“制服社會(huì)”。以軍裝(六五式軍裝)、軍便服(老百姓仿照六五式軍裝自制)和中山裝為主要款式形制的短裝上衣和西褲，逐漸擴(kuò)散到全社會(huì)；除了各地鄉(xiāng)間以對(duì)襟短襖和大襠褲等為主流的“民俗服裝”之外，長(zhǎng)袍馬褂和旗袍幾乎不見(jiàn)蹤影。雖然也有列寧服、布拉吉等為數(shù)有限的外部服裝影響，但總體而言，民眾的服裝生活逐漸地形成了款式和色彩均非常單調(diào)的局面。尤其是女性衣著慢慢地出現(xiàn)了“革命化”、“男性化”或“中性化”的傾向，服裝已經(jīng)不再作為女性性別身份的表象，不僅如此，在極端的情形下，哪怕是稍微重視一下服飾打扮的人，往往就有可能面臨被指責(zé)為(小)資產(chǎn)階級(jí)情調(diào)的危險(xiǎn)。

但在1974年9月，中國(guó)第一次參加于伊朗首都德黑蘭舉辦的第七屆亞運(yùn)會(huì)時(shí)，中國(guó)女運(yùn)動(dòng)員在入場(chǎng)式上統(tǒng)一穿著的一種款式為交領(lǐng)、開(kāi)襟的淡綠色連衣裙裝，卻一時(shí)引起了廣泛的關(guān)注，因?yàn)樗确沁\(yùn)動(dòng)服，也不是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)職業(yè)女性較多穿用的小翻領(lǐng)女式西裝。據(jù)說(shuō)這套裙裝是由江青主持設(shè)計(jì)的，故有“江青裙”或“江式裙”的叫法，由于她的特殊身份，民間也有戲稱(chēng)“娘娘服”的。后來(lái)，取得優(yōu)異成績(jī)的中國(guó)體育代表團(tuán)歸國(guó)，接受黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人接見(jiàn)時(shí)，江青本人也特意穿著一件鵝黃色的同款式裙裝，暗示了她與這套裙裝的關(guān)系。

鑒于“文化大革命”期間，中國(guó)處于“制服社會(huì)”的狀態(tài)，人民的服裝生活頗為單調(diào)，大多數(shù)人的服裝都是藍(lán)色或灰色的中山裝(人民服)，或是黃色的軍便服，甚至不少女性也穿藍(lán)衣黑褲，即便是在炎熱的夏天也極少穿著裙裝。這種情形曾被國(guó)外媒體諷刺為“藍(lán)螞蟻”或“老三色”(藍(lán)、灰、黑)、“老三樣”(列寧裝、軍裝、人民服)。正是在此種社會(huì)背景之下，中國(guó)女運(yùn)動(dòng)員以裙裝在國(guó)際場(chǎng)合的亮相，自然也就成為當(dāng)時(shí)的一大新聞。

起因或許是在外國(guó)賓客的提示與質(zhì)疑之下，江青本人較早地意識(shí)到中國(guó)一般民眾的服裝過(guò)于單一，故除了軍裝之外，她也在一些場(chǎng)合特意穿出裙裝，或者是咖啡色的小翻領(lǐng)西式褲裙，或者是白色連衣裙。大約是1973年前后，江青指派天津服裝公司，要求參考漢唐或宋朝女性的服飾，設(shè)計(jì)出一套當(dāng)代中國(guó)婦女可以穿用的裙裝。在江青“古為今用，不能崇洋，天津革新，推廣全國(guó)”的指示之下，天津市委也非常重視，于是，很快就有一套“開(kāi)襟領(lǐng)連衫裙”得以推出，其款式特點(diǎn)為小交領(lǐng)(或曰小和尚領(lǐng)，但其實(shí)就是左右對(duì)稱(chēng)的V字領(lǐng)，而不同于后來(lái)漢服運(yùn)動(dòng)較為執(zhí)著的交領(lǐng)右衽)，領(lǐng)內(nèi)有白色襯領(lǐng)、衣領(lǐng)和前襟有鑲邊、裙腰收褶、配以同色腰帶、腰下裙長(zhǎng)及小腿中部。這是一套中西式合璧的裙裝，因?yàn)樗环矫婕橙×酥袊?guó)古代傳統(tǒng)服飾文化的一些要素，但又在總體上維系了西式連衣裙的基本特點(diǎn)。雖然從歷史上的服飾文化傳統(tǒng)中尋找靈感，的確和當(dāng)時(shí)“文化大革命”的氛圍不相吻合，但也是有毛澤東“古為今用”的思想作為依據(jù)。有人認(rèn)為，“江氏裙”或可稱(chēng)作是當(dāng)下流行之“漢服”的雛型，因?yàn)樗谝欢ㄒ饬x上開(kāi)創(chuàng)了現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)參鑒古代漢族服飾的一個(gè)先例。不過(guò)，對(duì)于這種“江氏裙”，當(dāng)時(shí)的民眾口碑卻也有一些酷評(píng)，例如，有順口溜諷刺說(shuō)：“上半截兒像男，下半截兒像女；后面看看是尼姑，前面看看是和尚；短不短，長(zhǎng)不長(zhǎng)，大娘穿成了閨女，閨女穿成了大娘”。

1974年10月，“江氏裙”的示范樣板得以在天津正式展出亮相，隨后以天津市為中心，把這套裙裝當(dāng)作“新生事物”予以大力宣傳，試圖在全國(guó)予以推廣。要求凡是文藝界出席國(guó)宴的女同志，一律要穿著“江式裙”；國(guó)家體委也規(guī)定女運(yùn)動(dòng)員出國(guó)，以“江式裙”作為標(biāo)準(zhǔn)著裝[24]。此外，還要求動(dòng)員女性領(lǐng)導(dǎo)和黨政機(jī)關(guān)的女干部、以及市婦聯(lián)和紡織女工等積極帶頭穿用。據(jù)說(shuō)，當(dāng)時(shí)在天津，曾經(jīng)一次發(fā)放給紡織女工1 000件，鼓勵(lì)大家穿用。除了在很多大中城市服裝店的櫥窗里予以專(zhuān)門(mén)展示，并配以文革成就、新生事物之類(lèi)溢美之詞的說(shuō)明之外，甚至有些單位把是否穿著“江氏裙”視為是一條政治“試題”，強(qiáng)調(diào)這是政治態(tài)度問(wèn)題。坊間有一張江青穿著這種裙裝和毛澤東的機(jī)要秘書(shū)張玉鳳的挽手合影照片流傳頗廣，但張玉鳳穿的卻是一款西式連衣裙。毛澤東似乎對(duì)江青的服裝創(chuàng)制嘗試沒(méi)有支持，而她試圖動(dòng)用國(guó)庫(kù)推廣這套裙服的努力也因遭到軟性抵制而不了了之。

據(jù)說(shuō)江青本人還曾要求有關(guān)方面為她特制了唯一的一件復(fù)古風(fēng)格的“梅花百褶拖地大袍裙”。這套試圖集唐宋明清歷朝女裝之精華的服裝，下擺為寸褶，褶上均繡以梅花，江青在接見(jiàn)外賓或出席一些重大活動(dòng)時(shí)，往往就穿著它?！八娜藥汀钡古_(tái)之后，這件裙服便被說(shuō)成是江青企圖登基做“女皇”的鳳袍。從文化部散失到海外的揭批材料(現(xiàn)藏日本愛(ài)知大學(xué)圖書(shū)館的“文化大革命數(shù)據(jù)庫(kù)”)可以得知，江青當(dāng)年為推動(dòng)“江青裙”的創(chuàng)制，還曾組織和動(dòng)員過(guò)文化部以及北京、上海等其他一些單位的文藝及服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)的很多人士；但在有的宣傳材料中，卻說(shuō)它是由江青同志仿照唐代女裝式樣而親自設(shè)計(jì)的。

對(duì)于特定歷史場(chǎng)景下頗為短命的“江式裙”，不少批評(píng)是把它和江青對(duì)于權(quán)利的“野心”聯(lián)系起來(lái)予以貶低。但在時(shí)過(guò)境遷、可以冷靜地思考它的時(shí)候，至少有兩點(diǎn)或許值得重新評(píng)說(shuō)，首先她針對(duì)當(dāng)時(shí)極其單調(diào)的國(guó)民服裝生活試圖讓女裝出現(xiàn)一點(diǎn)活潑的氣象，其次她的服裝創(chuàng)制也可視為在特定歷史條件下對(duì)于“中式女裝”的又一次探索。

7 時(shí)裝社會(huì)與“新唐裝”的意義

改革開(kāi)放和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改善了廣大民眾的服飾生活，手工縫紉衣物的傳統(tǒng)迅速趨于萎縮。改革開(kāi)放早期人們是購(gòu)買(mǎi)布料，再花錢(qián)去請(qǐng)裁縫制作較為時(shí)尚的服裝，但這種情形很快就被輕紡工業(yè)大量生產(chǎn)的成衣所替代。以此為基礎(chǔ)，中國(guó)人民的服裝選擇日益多樣化和自由化，大約從19世紀(jì)80年代中期起，中國(guó)進(jìn)入了“時(shí)裝社會(huì)”。在時(shí)裝社會(huì)里，普通中國(guó)人的形象自然也發(fā)生了巨變。

首先是西服卷土重來(lái)，并以更大規(guī)模和更深層次進(jìn)入中國(guó)城鄉(xiāng)，為廣大普通民眾所喜愛(ài)，實(shí)際上它成為時(shí)髦、開(kāi)放和國(guó)際化的符號(hào)。

其次，曾經(jīng)覆蓋全社會(huì)的軍便服和中山裝卻迅速退潮，大約到19世紀(jì)90年代便蹤影幾近全無(wú)。導(dǎo)致出現(xiàn)這種格局變遷的原因，可能是由于“物極必反”的道理，人們已經(jīng)厭倦了制服社會(huì)時(shí)代服裝生活的單調(diào)和意識(shí)形態(tài)化，在新的時(shí)代背景下它們實(shí)際上已成為保守、僵化甚至左傾的身體符號(hào)。盡管黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人繼承并堅(jiān)持了自孫中山以來(lái)得以成形的中國(guó)式“著裝政治學(xué)”，亦即穿用西服以展示開(kāi)明、開(kāi)放和國(guó)際化的形象；穿用中山裝或特別的“軍便服”以暗示或寓意體制的正統(tǒng)性、革命的傳統(tǒng)以及黨對(duì)軍隊(duì)的絕對(duì)指導(dǎo)；穿用夾克服等休閑服飾以表達(dá)親民和作為普通人的一面等，但民眾還是決然地放棄了把中山裝作為日常服裝的選項(xiàng)[11]。

再次，服飾成為個(gè)人生活的自由選擇和自主判斷，一般不再對(duì)其追加意識(shí)形態(tài)之類(lèi)的含義，也不再面臨基于價(jià)值判斷之類(lèi)的批評(píng)。一言以蔽之，中國(guó)人的服裝生活不僅實(shí)現(xiàn)了溫飽的小康化，還迅速地走向了自由化和時(shí)裝化。

在作為“時(shí)裝社會(huì)”的中國(guó)，從19世紀(jì)80年代“街上流行紅裙子”起，服裝的流行多變?nèi)找娉蔀椤袄硭?dāng)然”的社會(huì)與文化現(xiàn)象，時(shí)裝表演、模特兒走秀、服裝廠商的品牌化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等，均越來(lái)越多地為民眾所接受，成為民眾服裝生活的基本常態(tài)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)社會(huì)的價(jià)值觀日益多元化，反映在普通民眾的著裝上面，就是大膽追求時(shí)尚，通過(guò)服飾來(lái)表達(dá)個(gè)性；與此同時(shí)，對(duì)于他人的“奇裝異服”很少再指指點(diǎn)點(diǎn)，反倒是欣賞者居多了。

伴隨著溫飽問(wèn)題的基本解決以及服裝生活的自由化，到20世紀(jì)90年代，中國(guó)社會(huì)明顯地開(kāi)始出現(xiàn)了通過(guò)服裝來(lái)表現(xiàn)民族自信心和尊嚴(yán)感的文化動(dòng)態(tài)。例如，“中式服裝”除了長(zhǎng)袍、男子長(zhǎng)衫和中山裝之外，有不少明顯的回潮：現(xiàn)代旗袍逐漸重回時(shí)裝市場(chǎng)和各種禮儀場(chǎng)景；肚兜、馬甲、圍裙、瓜皮帽，以及各種中式短裝(襖、褂)，包括各地多種多樣的“民俗服裝”均再次引起廣泛關(guān)注。緊接著，以此為資源和土壤，進(jìn)入21世紀(jì)的中國(guó)時(shí)裝社會(huì)，依然出現(xiàn)了對(duì)“中式服裝”予以再建構(gòu)的嘗試，這便是“新唐裝”的橫空出世。

2001年10月，在上海召開(kāi)的亞太經(jīng)濟(jì)合作組織峰會(huì)(APEC)上，各經(jīng)濟(jì)體領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議按照慣例，全員穿上了由東道主提供的服裝，并留下“全家?！笔降暮嫌啊?guó)家主席江澤民和與會(huì)領(lǐng)袖身著色彩艷麗的新唐裝一經(jīng)集體亮相，不僅引發(fā)了“新唐裝”的大流行[25]，也觸發(fā)了有關(guān)民族服裝、“國(guó)服”以及中國(guó)人著裝形象等相關(guān)問(wèn)題的大討論。“新唐裝”采用了中國(guó)傳統(tǒng)服飾的許多語(yǔ)匯和元素，并使用西式剪裁技術(shù)，堪稱(chēng)是富有時(shí)代感的新創(chuàng)制。它給人的印象是富麗華貴、喜慶吉祥，并且是地道的“中式”。這套服裝雖然被媒體和社會(huì)公眾稱(chēng)為“唐裝”，但參與其事的設(shè)計(jì)創(chuàng)作人員卻試圖將其與此前的其他中式服裝，尤其是在各地民間普遍存在的中式對(duì)襟短上裝相區(qū)別，遂為其命名為“新唐裝”[26]?！靶绿蒲b”確實(shí)是在款式和風(fēng)格上能夠和此前其他中式服裝有所區(qū)別的，就其稱(chēng)謂而言，它顯然是指向于建構(gòu)一套全新的“中式服裝”，亦即中國(guó)人的民族服裝。

“唐裝”一詞是在上海APEC會(huì)議推出那套“中式襖褂”之后才開(kāi)始流行的，在一般公眾或者消費(fèi)者的心目中，“唐裝”或“新唐裝”，和旗袍、長(zhǎng)袍馬褂、馬甲、兜肚等一樣，乃是“中式服裝”的又一個(gè)款式或類(lèi)別?！睹魇贰ね鈬?guó)真臘傳》：“唐人者，諸番呼華人之稱(chēng)也。凡海外諸國(guó)盡然?！庇纱丝芍疤蒲b”作為中式服裝在海外的稱(chēng)謂，其認(rèn)知度較高當(dāng)屬自然。雖然商家和一般市民對(duì)于“唐裝”和“新唐裝”并不特意區(qū)分，但在學(xué)術(shù)研究中對(duì)其予以區(qū)分還是有意義的，因?yàn)槿绱吮憧梢悦鞔_“新唐裝”的人為創(chuàng)制屬性，明確它并不是原封不動(dòng)地照搬了馬褂或某款中式對(duì)襟短襖(民間自在狀態(tài)的唐裝)，而是有很多新的創(chuàng)意，注入了很多心血。

“新唐裝”的中式服裝屬性，除了它是依托中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的資源而創(chuàng)制，還因?yàn)樗宦≈赝瞥龅膱?chǎng)景是以全球化、國(guó)際化為背景且旨在彰顯其中國(guó)的屬性。根據(jù)設(shè)計(jì)者們的明確表述，它是從清末及民國(guó)時(shí)期傳統(tǒng)馬褂的款式引申而來(lái)。馬褂及類(lèi)似的對(duì)襟短襖，在長(zhǎng)達(dá)一個(gè)世紀(jì)的變遷中，早已具備了中式服裝的屬性，“新唐裝”的形制依托于馬褂或中式對(duì)襟短襖，又進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)行了墊肩等西式立體剪裁技藝的改造，因此，與一般的中式連袖短褂相比較，它因?yàn)槭褂昧搜b袖墊肩工藝而顯得更為挺括。此外，面料使用錦緞，以及突顯明清以來(lái)逐漸趨于成熟的大團(tuán)花等紋樣，都很有中國(guó)風(fēng)格。若是從一個(gè)世紀(jì)以來(lái)中式服裝的發(fā)展軌跡看，“新唐裝”堪稱(chēng)是21世紀(jì)初又一次重要的建構(gòu)實(shí)踐。由于中山裝的突然淡出，男性服裝的中國(guó)屬性表象在某種意義上出現(xiàn)了真空，因此，雖然“新唐裝”的設(shè)計(jì)兼顧女性，為女性中式服裝在旗袍之外又增添一款新的選項(xiàng)，這意味著中式女裝的范疇得到較大的擴(kuò)容，但它對(duì)于男性中式服裝而言，其填補(bǔ)空白的意義更大。新唐裝可以說(shuō)是繼19世紀(jì)20年代現(xiàn)代旗袍實(shí)現(xiàn)中式服裝的西式化改良之后，又一次比較成功地將中式服裝西式化的改良實(shí)踐。

依托中國(guó)傳統(tǒng)服裝文化的深厚資源，通過(guò)對(duì)西式工藝和服裝理念的導(dǎo)入，創(chuàng)制出新的既具有中國(guó)風(fēng)格和意境，又具備現(xiàn)代西式款型的“新唐裝”?！靶绿蒲b”的問(wèn)世，反映了在經(jīng)濟(jì)全球化的狀態(tài)下，中國(guó)人對(duì)于民族身份認(rèn)同的渴望，也反映了人們?nèi)找嬖鰪?qiáng)的文化自信心?！靶绿蒲b”的鮮艷色彩，一改中式男性服裝長(zhǎng)期以來(lái)的低調(diào)、樸素印象。公眾對(duì)于“新唐裝”的審美感受與一百年前對(duì)待長(zhǎng)袍馬褂的心態(tài)已截然不同。現(xiàn)代化的長(zhǎng)足進(jìn)步，使得人們借助“新唐裝”來(lái)表現(xiàn)自己的民族自尊、自信、自豪的感受。此種社會(huì)心理的巨變，正是它隨后得以大流行的根本原因。由于“新唐裝”的確具備了和現(xiàn)代旗袍相并列的資質(zhì)，很快它就擁有了頗為廣泛的社會(huì)基礎(chǔ)和海內(nèi)外的高度認(rèn)知。當(dāng)下在中國(guó)很多城市的百貨商場(chǎng)或超市，大都設(shè)置了中式服裝或民族服裝(不同于少數(shù)民族之民族服裝的概念)的專(zhuān)柜及展廳，其中以現(xiàn)代旗袍和男女款唐裝(新唐裝)為大宗。

新唐裝問(wèn)世也有時(shí)裝市場(chǎng)的背景，國(guó)內(nèi)外服裝市場(chǎng)的中國(guó)風(fēng)，即以中國(guó)元素點(diǎn)綴時(shí)裝的嘗試，一直是不絕如縷的流行。新唐裝提升了中國(guó)民族服裝產(chǎn)業(yè)的品牌意識(shí)，有助于拓展新的服裝消費(fèi)市場(chǎng)，近年來(lái)中式服裝或一般唐裝(含新唐裝)本身也出現(xiàn)時(shí)裝化趨向，它的一些要素也被采納于其他款式和風(fēng)格的現(xiàn)代時(shí)裝上。2005年9月3日，上海女裝設(shè)計(jì)師劉慧黎在青島麗晶大酒店舉行的“假日盛裝”品牌作品發(fā)布會(huì)，其創(chuàng)作靈感不少就來(lái)自唐裝[27]。

但“新唐裝”的推出及流行，也令人意外地引起了一些逆反。有網(wǎng)絡(luò)言論批評(píng)說(shuō)“新唐裝”的原型馬褂乃出身于清朝滿裝，故反對(duì)將它確定為“國(guó)服”。這就既涉及到應(yīng)該如何看待“馬褂”，又涉及到應(yīng)該如何看待“國(guó)服”的概念，亦即成為具有雙重復(fù)雜性的問(wèn)題了。馬褂在清朝時(shí)的確曾經(jīng)是武士裝束，經(jīng)常和長(zhǎng)袍組合穿于其外，但鑒于清末民初以來(lái)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)世紀(jì)以上的民眾穿著史，已不宜過(guò)于強(qiáng)調(diào)它的滿族或旗人服飾屬性，不僅如此，其實(shí)類(lèi)似的款式在中國(guó)歷史各代多少也都有所采用。如果說(shuō)缺襟馬褂曾是滿裝的特色，那對(duì)襟款式在以前歷代是均可找到的。例如，南宋時(shí)的對(duì)襟半開(kāi)領(lǐng)半臂衫，明朝的行褂、對(duì)襟夾襖、對(duì)襟比甲、對(duì)襟半臂等[28]，實(shí)際大都和對(duì)襟馬褂的形制非常接近。因此，應(yīng)該以更加寬闊的歷史視野去理解對(duì)襟短裝上衣。

近代以來(lái)，馬褂脫離與長(zhǎng)袍的組合而獨(dú)自演變的過(guò)程值得重視，因?yàn)樗m應(yīng)了短裝化的時(shí)代潮流，故以此為原型發(fā)展出了“新唐裝”。而最為重要的社會(huì)事實(shí)是，各種男女對(duì)襟短襖(女性除了對(duì)襟，還有大襟等)因其功能性和實(shí)用性而在普通民眾中普遍被穿用，并一直延續(xù)到20世紀(jì)70年代。因此，除了少數(shù)執(zhí)著于漢服理念的人們之外，絕大多數(shù)普通民眾對(duì)于來(lái)自馬褂的“新唐裝”幾乎是沒(méi)有特別抵觸感的。

(未完待續(xù))

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