身到太原，不去一趟標(biāo)志性的永祚寺，恐怕會(huì)有點(diǎn)遺憾。只不過打車后，被送到了永祚寺一墻之隔的雙塔烈士陵園，司機(jī)一臉真誠地告訴我，走幾步穿過陵園就是永祚寺，太原的司機(jī)竟然不認(rèn)路。好事多磨，繞了半小時(shí)路，吃了一嘴塵土之后，終于看見永祚寺的山門，殊為不易。

永祚寺被稱作雙塔寺，因寺中兩座佛塔文峰塔、宣文塔而得名，是為“凌霄雙塔”。第—進(jìn)院子是改革開放后修建的，比較古樸的是“祗園景觀”牌匾之外的兩尊石獸，面目模糊、腿腳和石球早已破損，如今的完整都是后來補(bǔ)的，時(shí)代的滄桑竟連石頭都扛不住。進(jìn)院后左右是含苞待放的牡丹，葉子還沒有生出，每個(gè)枝椏上的小蓓蕾已經(jīng)略有規(guī)模，如果不識(shí)牡丹的人看過去，實(shí)在找不到什么可取之處，若是花開，爭奇斗艷之下就無人不識(shí)了。植物界也是看臉的，牡丹只需要好看就行，其他交給詩人即可，好在牡丹花也沒說她有什么太大的理想。

古往今來，永祚寺的雙塔為世人所矚目，被譽(yù)為“晉陽奇觀”，當(dāng)作太原的標(biāo)志。歷代的地方志書都把“凌霄雙塔”作為古太原城的八景之一，據(jù)說在太原人心目中，雙塔的地位遠(yuǎn)非聲蠻全國的馬踏飛燕可比。前段時(shí)間，雙塔還被設(shè)計(jì)成太原地鐵的標(biāo)志，不過設(shè)計(jì)檔案欠考慮，很容易被惡俗聯(lián)想到杜蕾斯，據(jù)說是要改的。

我所經(jīng)歷的永祚寺并不世俗，大門口只有集合曬太陽放風(fēng)箏的老人，周邊雖然混亂不堪，但做的都是正經(jīng)汽車配件和紡織品生意。與國內(nèi)諸多寺廟并不相同，沒有算你算命、買香燭，也沒人拉著你消費(fèi)各種佛家禮儀。如果非要說香火不旺，倒不如說這里才算一片凈土，虔誠自在人心，神佛從不嫌貧愛富。

登宣文塔時(shí)，想到過《西游記》里唐僧掃塔，估計(jì)他掃的那座塔跟寬敞。宣文塔高54.7米，磚石壘成，有石階盤旋而上。從第一層的20個(gè)臺(tái)階，到最后一層的六七個(gè)臺(tái)階，一如既往的陡峭、狹窄，兩人交錯(cuò)時(shí)幾乎要貼身而過。好在每層都有小窗，除了采光，還能讓人逗留，方便為對面來的人讓路。塔中心鏤空，只有一方木格封閉每層中心鏤空的地面，如放倒的墻與窗。每層除了石階和窗戶，剩下的空間表示中心的靜室，大約八分之一的地面被鏤空占據(jù)在正中心，透過木格子能一眼望到底。四周有書架般的格子，伸出墻壁十幾厘米，可以放點(diǎn)小本的經(jīng)書和生活用品。暢想一下四百年前，修行的僧侶靜坐其中，昏暗里燃起一盞油燈，周圍是觸手可及的經(jīng)書，抄經(jīng)人沐手伏案筆耕不輟。如今早已物是人非，唯有靜靜矗立的古塔，記錄過屬于那個(gè)時(shí)代的度減。

本以為雙塔有主有次會(huì)體現(xiàn)在高度上，到了塔身前看名牌，才知道雙塔的高度只差著三厘米，反而是主塔文峰塔比宣文塔矮了一些，至少在雙塔的對比中，幾乎可以忽略不計(jì)了。據(jù)說因?yàn)闀r(shí)代久遠(yuǎn)和地址變動(dòng)，雙塔的塔身曾出現(xiàn)傾斜，后來被國內(nèi)古建筑學(xué)家糾正，也算是一件軼事。

永祚寺與長城有一個(gè)共同點(diǎn)，被游客劃得傷痕累累，大殿的在墻上兩米之下，寫滿了“朝拜者”的姓名和“到此一游”，專業(yè)點(diǎn)的還署上家鄉(xiāng)和時(shí)間，情感豐富的還標(biāo)注上誰愛誰什么的，像極了古時(shí)文人的題壁詩，只是刀鋒之利遠(yuǎn)勝昔年風(fēng)骨，入磚石何止三分。好在從落款時(shí)間看，殿塔之上少有新世紀(jì)的刀刻“作品”，還能顯示出人文教育的潛移默化。