王之湄

近來讀了些名家關(guān)于吃的文章，品種繁多，卻鮮有面的影子。連深諳吃之道的梁實秋先生，也不過是在《雅舍小品》里的諸多吃食中，極吝嗇地寫了少許，好像華麗的舞臺上，一大群伴舞的舞者里，那個極不起眼的，最沒有名氣的一個。鏡頭一晃而過，尚未看清眉眼，已被淹沒。

面作為與米飯并重的兩大主食，在人們的日常生活中，所占分量應(yīng)該是很重的。面條是一種非常古老的食物，有著源遠(yuǎn)流長的歷史。東漢年間已存記載，至今已超過一千九百年。我的家鄉(xiāng)揚(yáng)州在地理上處于南方，主食是米飯，也正好印證了那句“南米北面”。但在揚(yáng)州，人們早餐時還是很喜歡吃面的。

中國的面，比較有名的，如《舌尖上的中國》所提及的陜西褲帶面、西安臊子面、重慶小面、武漢熱干面、北京炸醬面等。它們似乎都有一個共同特點(diǎn)，醬厚味重。揚(yáng)州的面，相比之下，便不是十分有名，好不容易上了“十大面類排行榜”，代表揚(yáng)州的卻是陽春面。但今天所談的，不是陽春面，而是干拌面。

揚(yáng)州的干拌面，在全國并不如揚(yáng)州炒飯般聞名。外地稱“拌面”或是“干面”，而揚(yáng)州卻將“干”“拌”融合，既體現(xiàn)面條的狀態(tài)，又點(diǎn)明吃面的動作——拌。

干拌面想要好吃，那可不容易。下面時須確切掌握好時間，時間久了，面爛，不易拌透，吃時會“糊”起來；時間短了，面硬，不易入味，難以下咽。下面的醬油也很有考究，一般不用普通醬油——大多是特制的，這也是各家店干拌面好吃與否的關(guān)鍵所在。往面碗里滴幾滴香油，撒一撮香菜、大蒜，挑上一勺葷油——也有不吃葷的，可用素油。

吃干拌面，講究的是“一氣呵成”，不要有半點(diǎn)拖沓。慢了，面易冷，也容易“餅在一起”，就不好吃了。我是素來愛吃干拌面的，多年來嘗過數(shù)家店的干拌面，最終認(rèn)定了一家。這家店桌子椅子挨著路邊，隨來隨走，極富平民氣息。揚(yáng)州的干拌面攤子大多裝修樸素，透著濃烈的生活氣息。老板娘下面，老板炒菜燒湯，沒有價目表，吃什么面，喝什么湯，你只需報出名來，老板娘立刻給你算好價錢。顧客也不細(xì)問，這是店主與顧客之間的默契。眾所周知，干拌面加腰花湯是絕配，但在這里，面與湯的花樣可謂應(yīng)有盡有，青椒肉絲面、雪菜肉絲面、干拌面，腰花湯、素湯、蛋湯、肉絲湯……價格也是十分實在。

周末的早晨，吃面的人絡(luò)繹不絕，這撥人走了，下?lián)苋肆ⅠR就上。只要有空，即便要起早來吃干拌面，我也是非常樂意的。每次必點(diǎn)青椒肉絲面，分量十足，現(xiàn)炒的澆頭蓋在面上，香味勾人，讓人不禁大快朵頤。肉絲是極新鮮的，與青椒一起鮮脆無比。再來一碗蛋湯，量多且味濃，不似有些地方清湯寡水的，因而吃得心滿意足，意猶未盡。

我對干拌面的喜愛，已印到了舌尖上，揮之不去。因為繁忙，不能頻繁享受。住校時，面對清一色的粥與包子，便十分想念那干拌面了。每每想到那滋味，不免口舌生津，面前的粥也愈發(fā)寡淡了。以前常吃，并無想念，如今沒了常吃的機(jī)會，干拌面才顯示出別樣的魅力。面對不了解干拌面的人，“空口談食”就已經(jīng)其樂無窮。舌尖上的記憶本無色無味，但在游子皺眉面對索然無味的飯餐時，它就具體成了油鹽醬醋和酸甜苦辣，它就成了一種最為神奇的調(diào)味品，成了一種永遠(yuǎn)的饑餓。

點(diǎn)評│

這是一篇頗具大家風(fēng)范的小品文。在作者含蓄雋永的文字中，我們仿佛品出了汪曾祺作品的味道，抑或是《舌尖上的中國》的解說詞的韻味。通過作者的描述（見文中畫線處的句子），一碗美味的干拌面似乎已擺放在我們面前，讓人食指大動，從中我們也可以窺見作者的寫作才情。更加難能可貴的是，作者圍繞干拌面行文，卻又不局限于寫干拌面，而是在文末透過干拌面抒發(fā)了對舊時光和故鄉(xiāng)的無限眷念之情，不僅升華了文章的主旨，也使得文章感情深沉幽遠(yuǎn)，意味深長。