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        一飯一粥亦有道

        2016-05-14 13:54:43徐敏
        書(shū)屋 2016年8期
        關(guān)鍵詞:鍋貼魚(yú)小蝦窮人

        徐敏

        蘇北鄉(xiāng)間與“下飯”相關(guān)的高頻率關(guān)鍵詞是“見(jiàn)飯”,也可以寫(xiě)作“見(jiàn)份”、“見(jiàn)吃”。何為見(jiàn)飯?用少量的糧食做出看上去更多的飯,人人都有份,能夠經(jīng)得起吃,是為見(jiàn)飯、見(jiàn)份而見(jiàn)吃。我的家鄉(xiāng)鄉(xiāng)民一般不肯種糯米,為何?不見(jiàn)飯而已。一碗糯米也就做一大碗的米飯;若是雜交稻,一碗則可做出近兩碗的飯來(lái)。在乎見(jiàn)飯否,當(dāng)然是因?yàn)楦F,糧食糊不了口,也糊弄不了胃。熬粥則最為見(jiàn)份,一碗米而能熬一大鍋粥,吃大鍋飯而能公平均勻。

        大約有十多年不聽(tīng)說(shuō)有“見(jiàn)飯”一詞,以為這一詞匯已經(jīng)從歷史河流中沉淀乃至消失。近日讀飲食書(shū)籍,發(fā)現(xiàn)它又以另一種方式抬頭換面招搖市場(chǎng)。你是否為節(jié)食不成為苦惱?節(jié)食的體面說(shuō)法是身體健康,更準(zhǔn)確的理論來(lái)源則是越瘦越美的身體美學(xué)。然而無(wú)論理由如何確鑿正當(dāng),肚子還是不能稍受委屈,它竟然還要求起碼達(dá)到飽腹感。如何滿足飽腹而不增加熱量?有一個(gè)令人欣喜的減肥食方推薦:喝粥。喝粥當(dāng)然不稀奇,稀奇的乃是科學(xué)家發(fā)現(xiàn)的新功能,同樣分量的糧食熬成粥與做成干糧相比,前者更耐饑,這是讓人歡迎的欺騙性。昔日窮人耐饑糊口之物如今是科學(xué)家鄭重推薦的最佳減肥健康食品。

        做菜當(dāng)然也講究“見(jiàn)份”。很多從蘇北老家出來(lái)的人聚到一起,便會(huì)對(duì)著一桌子精美佳肴懷想家鄉(xiāng)的牛肉菜,家鄉(xiāng)牛肉菜就是典型的“見(jiàn)份”邏輯支配下的產(chǎn)物。

        時(shí)間久了,家鄉(xiāng)牛肉菜的味道近乎傳說(shuō),只有在過(guò)年過(guò)節(jié)家鄉(xiāng)來(lái)人時(shí),才會(huì)用從家鄉(xiāng)帶來(lái)的牛肉做一次“家鄉(xiāng)牛肉菜”。這傳說(shuō)中的家鄉(xiāng)牛肉菜做起來(lái)其實(shí)一點(diǎn)都不復(fù)雜:將事先煮好的牛肉切片(家鄉(xiāng)幾乎不賣(mài)生牛肉,肉攤上擺放的都是加硝煮好的肉色偏紅的熟牛肉,加硝據(jù)說(shuō)是為了使肉更易爛熟。這當(dāng)然是有悖于現(xiàn)代的健康飲食,但是當(dāng)你買(mǎi)來(lái)生牛肉自己慢火燉煮,卻發(fā)現(xiàn)味覺(jué)層次缺少了那說(shuō)不清、道不明的重要一環(huán),原來(lái)你的味覺(jué)記憶牢固地將加硝的牛肉定義為純正),下油鍋稍作煸炒,加足水燜出有香味的牛肉湯,然后放進(jìn)大量的白菜同燜,起鍋時(shí)撒一點(diǎn)香菜、蒜末,熱氣騰騰地端上來(lái),就是令一家足份足量心滿意足的美味了?;蛟S人性就是如此犯賤?原來(lái)是糊口之物,經(jīng)由了記憶的培植,反成了稀有的奢侈美味。在“回不去”的時(shí)日里,我曾無(wú)數(shù)次面對(duì)整盤(pán)實(shí)在的干切牛肉或紅燒牛腩,無(wú)可救藥地思念家鄉(xiāng)“兌了假”的牛肉菜。人總是有一根賤骨頭,奈何?

        家鄉(xiāng)牛肉菜是正是典型的窮人的食物。在“見(jiàn)份”這一點(diǎn)上,全世界窮人的食物實(shí)無(wú)二致。愛(ài)爾蘭馳名的美食“燉土豆”(stew),在梁文道的筆下被如此形容:把一大堆切塊的薯仔與幾粒珍貴的牛肉泡在清水似的湯里,寡淡無(wú)味得可憐,更可憐的是它的分量往往還十分大,生怕你嘴里沒(méi)淡出鳥(niǎo)來(lái)。我第一次嘗它的時(shí)候簡(jiǎn)直嚇了一跳,難道這就是愛(ài)爾蘭人的國(guó)食嗎?

        這給我的啟示就是,千萬(wàn)不要向陌生人殷勤推薦你記憶中的美食,否則你也會(huì)遭遇這一番大大的尷尬:家鄉(xiāng)牛肉菜其實(shí)也可能是讓別人覺(jué)得“嘴巴里淡出鳥(niǎo)來(lái)”的尋常食物。除非你們有共同的記憶,否則,妙處難與君說(shuō)。

        在很多人的心目中,窮人的食物往往只是果腹,談不上美味,這是一個(gè)嚴(yán)重的誤解。在如今的美食檔中,我們還經(jīng)??吹礁F人的美味如何牢固地占有了我們的記憶。我想說(shuō)的是“小魚(yú)鍋貼”。

        “小魚(yú)鍋貼”怎么做?你將網(wǎng)上查詢的小魚(yú)鍋貼的做法說(shuō)與一位善治家常飯菜的農(nóng)婦聽(tīng),她一定以為自己的耳朵出了問(wèn)題:小魚(yú)鍋貼本是“一鍋熟”的,哪有先燒好小魚(yú),再另起鍋煎鍋貼的?而且所謂小魚(yú),本指小雜魚(yú),其中也不妨混些小蝦小蟹。以前的漁家打魚(yú),大魚(yú)才能賣(mài)出好價(jià)錢(qián),剩下的小魚(yú)小蝦或者自己留著家用,或者以極低廉的價(jià)格賣(mài)出去——你可以想象,這種小魚(yú)小蝦一定是不能招待客人的,它只適宜自家人圍桌食用。

        小魚(yú)小蝦雖然不“見(jiàn)肉”,但雜燒味道卻極鮮美,農(nóng)家便充分利用這鮮美的味道,或者切一方豆腐進(jìn)去,或者與黃豆同煮,熬成魚(yú)豆凍早晚下飯吃;或者在熬煮小雜魚(yú)時(shí),在其鍋邊貼上“順手淌”的面泥,待魚(yú)熟了,香氣四溢,鍋邊的面餅也熟了;更妙的是,鍋貼的下半部順著鍋沿淌進(jìn)魚(yú)湯里,那美味浸入面身,面香與魚(yú)香便是渾然天成,令人絕倒。這才是小魚(yú)鍋貼的精華。當(dāng)然,要吃到這樣正宗的鍋貼,必須要用農(nóng)家土制的灶臺(tái)、柴火。如果換成現(xiàn)代的煤氣灶,無(wú)論如何風(fēng)味大失。

        小魚(yú)鍋貼的制作要點(diǎn)是“一鍋熟”。而袁枚《隨園食單》之戒單中特別有一條“戒鍋熟”。不妨抄錄此戒單具體內(nèi)容:戒同鍋熟同鍋熟之弊,已載前“變換須知”一條中:“一物有一物之味,不可混而同之。猶如圣人設(shè)教,因才樂(lè)育,不拘一律。所謂君子不奪人之美也。今見(jiàn)俗廚,動(dòng)以雞、鴨、豬、鵝,一湯同滾,遂令千手雷同,味同嚼蠟。吾恐雞、豬、鵝、鴨有靈,必到枉死城中告狀矣。善治菜者,須多設(shè)鍋、灶、盂、缽之類,使一物各獻(xiàn)一性,一碗各成一味。嗜者舌本應(yīng)接不暇,自覺(jué)心花頓開(kāi)?!?/p>

        不知道農(nóng)婦擅長(zhǎng)的“小魚(yú)鍋貼”是否在袁枚所謂“同鍋熟”之列?如果在,只能說(shuō)這反映了高雅文人趣味對(duì)于窮家飲食習(xí)慣的驅(qū)逐。而治農(nóng)家菜,節(jié)時(shí)省火,又是其基本要求,小魚(yú)鍋貼完美地融合了美味和經(jīng)濟(jì)原則。而勞動(dòng)了一天,坐下來(lái)手抓著餅蘸著魚(yú)湯吃,更不用顧忌所謂禮儀——本是自家人吃飯,自然和樂(lè)才是根本。

        說(shuō)來(lái)也正常,我們的父輩大都經(jīng)歷過(guò)三年“自然災(zāi)害”,吃過(guò)樹(shù)皮、啃過(guò)草根,對(duì)我們?cè)诓妥郎系奶籼魭匀幌喈?dāng)敏感,教育孩子的最好材料就來(lái)自于自身經(jīng)驗(yàn)、那些年代吃不飽的記憶。但是,你又會(huì)發(fā)現(xiàn),這種教育又往往變成某種程度的炫耀,比苦有類于今天的炫富,通常是父、母兩個(gè)人分別說(shuō)他們當(dāng)年的苦,孩子是被動(dòng)而乖巧的受眾。而當(dāng)我到了叔叔、伯伯家,講起類似的話題,則會(huì)聽(tīng)到另一種故事版本:你爸爸當(dāng)時(shí)吃的苦,比起我們算是什么!

        憶苦而要爭(zhēng)當(dāng)?shù)谝唬瓉?lái)是一條不變的原則,似乎吃的苦多,今日就有更多資本。是教育孩童的資本,還是據(jù)以自傲的道德資本?憶苦思甜背后的心理動(dòng)機(jī)看來(lái)并不單純。與此配套的我們文學(xué)篇章里經(jīng)??吹降摹翱嚯y成就人”的論調(diào),這與“吃得苦中苦,方為人上人”的古訓(xùn)表里合一。

        曉莊師范的創(chuàng)始人陶行知先生談他的平民教育理想時(shí)曾說(shuō),我們的教育要成就的乃是“人中人”。也許只有將自己放在“人中人”的位置,我們才能心平氣和地面對(duì)他人的苦難,并對(duì)苦難投射在我們內(nèi)心的陰影有所警覺(jué)。

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