平時愛好攝影，想設計一面照

片墻，把自己滿意的10至20張照片掛出來。這些照片橫豎、大小都不同，不想把它們組成規(guī)矩的長方形或正方形，但也不想排列太過隨意，請問如何美觀地排列照片墻？另外，如何在墻上不用釘子懸掛相框？

這個問題很有代表性，我找了幾組搭建照片墻的實際效果圖和排列示意圖供你參考。

圖01沙發(fā)墻排列示意圖

圖02 沙發(fā)背后這片墻面比較開闊，如果想做密集感的照片墻效果首選此塊區(qū)域，可輕松成為客廳視覺焦點。

相框數(shù)量多又尺寸差異較大的話，選擇上下軸對稱為好，就是圖中沿黑色中軸線上下對稱，但不要搞成鏡面反射般的精確對稱?？梢宰龀芍鲌D軸對稱和次要圖斜角對稱，比如圖中右上角和左下角的呼應。

圖03床頭照片墻示意圖

圖04床背后的墻面最通常的做法是單獨放一張超大照片，但如果還是覺得太空希望墻面能再豐滿一點，不妨放上一橫一豎兩張主圖，幾張小圖填補空角。既不失簡潔又有錯落感

圖05柜子照片墻示意圖

圖06柜子背后的照片墻，如果柜子上沒有任何電視機、臺燈、花瓶等物件，就可以繼續(xù)按照一橫一豎兩主圖+次圖圍繞的模式，搭成一個略窄于柜子寬度的形狀即可。但是如果柜子上有別的東西，就要把這件東西造成的視覺效果考慮進去

再介紹一個掛相框利器“魔力扣”，可以在不損傷墻體的情況下掛相框。魔力扣兩側(cè)是強力無痕膠，當中是蘑菇頭子母搭扣可以強力咬合，針對不同重量的相框有不同承重尺寸，而且與墻面無縫隙。

圖07 魔力扣

街拍和紀實攝影有何區(qū)別？

這個問題不太容易回答。街拍是一個口語化的稱呼，紀實攝影是個比較學術的稱呼。不管是什么風格的街拍攝影作品，只要不在后期中增、減人物，改變主體和過度加工，也可以算紀實攝影的范疇。

相對于傳統(tǒng)的紀實攝影，一般的街頭攝影，由于事先缺乏針對性的準備，隨意性較強，拍攝時間短，很難深入、系統(tǒng)地表現(xiàn)一個事件或人物，換句話說就是沒有計劃地去講一個故事。如果在街道上尋找特定的人群然后進行拍攝，那么也自然朝著傳統(tǒng)紀實攝影靠近了。

傳統(tǒng)的紀實攝影，要了解你的拍攝對象，有詳細的拍攝計劃，經(jīng)過長時間拍攝而成，針對性很強，并要為被拍攝者署名。例如，很多評論家批評薩爾加多的作品是消費苦難，就是因為他的作品沒有寫上被攝者的名字。

如何才能拍出漂亮的剪影效果？

拍攝剪影，需要注意以下方面：

1.選擇好主體。

最好是拍攝一些有明顯輪廓、容易辨認的主體，例如人的側(cè)面頭像、自行車、汽車、建筑等，而且要小心被攝主體不要有太多的重疊，否則拍出來的畫面上只會看到若干黑色色塊，看不出拍的是什么；

2.不要開啟閃光燈。

閃光燈通常是用來照亮主體或補光的，在拍攝剪影效果時，我們需要主體曝光不足，因此不能開啟閃光燈。如果是用自動模式一定要轉(zhuǎn)到P擋模式或其他模式，因為全自動模式下閃光燈經(jīng)常會自動開啟；

3.逆光或側(cè)逆光拍攝

拍攝剪影，一定要尋找逆光或側(cè)逆光角度，令主體背面有強烈的光線而正面沒有或較少光源；

4. 對焦在主體上

在第一點提到主體要有清晰的輪廓，因此要把對焦點放在主體上，這樣主體的邊緣會更清楚；

5.靈活運用測光

測光對拍攝剪影很重要，如果主體過曝，則拍不出剪影效果；如果主體曝光嚴重不足，則可能使背景也很暗。拍攝時可以把相機調(diào)到點測光模式下，對天空或主體背后的光源測光；也可以采用中央重點測光方式，同時配合測光鎖定和曝光補償功能，這樣就能拍出漂亮的剪影效果。

能否介紹幾種常見實用的棚拍人像用燈技巧？

給你介紹3種常見的棚拍用光方法：

1.適合妝面的亮眼“鱷魚光”

10 “鱷魚光”布光圖。

鱷魚光又叫“美女光”，通常是從兩個柔光箱的中間去拍攝，能獲得明亮的眼神光，讓人物面部得到均勻照明，使皮膚和頭發(fā)看上去更加柔美。臉頰上淡淡的陰影使模特更具有立體感。拍攝時需注意兩點：一是人物兩側(cè)一定要加上反光板減小光比，使光線過渡更加自然；二是人物務必要靠近光源，所以更適合半身或特寫。

2 單燈反射打造柔和光線

11.單燈拍攝布光圖。利用反光板遮擋背景受光，讓光線只蔓延到模特的區(qū)域

室內(nèi)單燈拍攝時需要注意模特面部的受光區(qū)域，以及背景不能有光線，模特和背景要保持一定距離。如果背景吃光，模特面部就會和背景融為一體。

身邊有不少攝友在玩定焦鏡頭，我也想買一只，平時出門旅游時拍著玩，請問最好買什么焦段的定焦鏡頭？

長期以來，“定焦鏡頭優(yōu)于變焦鏡頭”的觀點一直流傳在攝影愛好者中，其原因有二：一是很多大師都用定焦鏡頭；二是定焦鏡頭光圈大、成像效果好。其實，這種說法有一定片面性。首先，的確有不少大師用定焦鏡頭，但用變焦鏡頭的大師也不少；其次，一般來說，定焦鏡頭光圈大，成像素質(zhì)好，尤其是徠卡、蔡司這類世界名牌鏡頭，但衡量攝影作品好壞不只是鏡頭的光學素質(zhì)，更主要的還是攝影者的立意、拍攝題材、構(gòu)圖、曝光等器材之外的東西。況且在某些場合（比如新聞攝影），變焦鏡頭更有優(yōu)勢。筆者以為，無論是定焦還是變焦鏡頭，運用好了都能拍出好照片。現(xiàn)在流傳的街拍要用24-50mm焦距鏡頭、拍人像要用85-135mm焦距鏡頭的說法也并不適合所有人。用85mm“人像”焦段拍人文、風光的高手很多，一樣很有味道；用24mm“風光”焦段拍人像的佳作也比比皆是，甚至更有沖擊力。需要自己長期用心體會，才能找到自己喜歡的焦距范圍和鏡頭類型。 如果只是隨便玩玩，以記錄為主，個人不建議一開始就玩定焦鏡頭。一是帶著多只定焦旅行會很累，而兩、三只變焦鏡頭就可以滿足日常生活旅行需要；二是定焦鏡頭不容易用好，需要一定基礎，初學者不易掌握。如果你愿意投入一定精力和財力去體驗攝影，建議還是先用變焦鏡頭拍攝一段時間，找出自己最常用或最喜歡的焦距，買這個焦距的定焦鏡頭。

我最近用三腳架拍夜景時，開了鏡頭的防抖功能，旁邊的同伴告訴我這樣不對，應該關掉。請問是這樣嗎？

你同伴是對的。目前大部分鏡頭的防抖結(jié)構(gòu)是由陀螺儀和浮動鏡片組成，陀螺儀偵測抖動，浮動鏡片做出相應反向補償，這樣就可以達到防抖的目的。防抖技術的運用可使手持拍攝的成功率提高，也成了一些攝影人購買鏡頭的重要指標之一。不過任何事物都有兩面性，當使用三腳架時，如果防抖系統(tǒng)仍在工作，機身的反光板抬升、快門開合引起的高頻振動同樣會被鏡頭偵測到。浮動鏡片就會做出相應移動改變光路，但其實這時相機是靜止的，因此這種“防抖”反而降低照片質(zhì)量。所以，在使用三腳架拍攝時，最好將防抖關閉，同時開啟反光板預升，保證畫質(zhì)。

影友容易犯的類似錯誤還有：

1.大光圈就是一切

大光圈可以帶來迷人的焦外和淺景深視覺效果，因此很多攝影愛好者“信奉”大光圈就是一切。其實這是容易陷入的誤區(qū)之一。例如在拍攝人物頭部肖像時，使用大光圈f/1.4拍攝，當焦點落到眼睛上，很容易造成人臉邊緣模糊，整體效果并不好。而沒有經(jīng)驗的拍攝者很容易忽略這點。很多情況下f/5.6～f/8的光圈應用更廣，既有足夠的景深，能表現(xiàn)出鏡頭的最佳成像質(zhì)量，還可以增加拍出好照片的幾率。

2.很少使用高感光度

提升相機感光度主要是通過兩種方式來實現(xiàn)：一是提高每個像素點的亮度和對比度；二是使用多個像素點共同完成原來只要一個像素點來完成的任務。很多愛好者害怕提高感光度會導致畫質(zhì)下降，因而不敢用高感光度。其實這是得不償失?，F(xiàn)在的中高端無反、單反相機的高感表現(xiàn)都可以滿足大部分的拍攝需要，因此并不是所有場景都必須使用ISO 100來完成，尤其弱光環(huán)境下需要使用ISO 800～3200甚至更高的感光度拍攝并不是“禁區(qū)”，配合后期使用軟件進行降噪處理會有不錯的結(jié)果。對于珍貴的畫面，即使使用高感光度圖像質(zhì)量有所下降，能夠拍到也比拍不到好許多。

3.過度使用相機的內(nèi)置銳化參數(shù)

我們已經(jīng)看過太多因相機的銳化設置過高，使攝影作品看著顯得“很硬很假”的情況。因此不論使用哪種后期軟件進行銳化，建議相機內(nèi)的銳化設置參數(shù)不要調(diào)整得太高，特別是拍攝人像時更要小心謹慎，而銳化應該放在整個后期處理的最后一步。

4.對色彩空間的錯誤認識

色彩空間又被稱為色域，其實可以理解為顏色范圍、豐富程度。拍攝前應根據(jù)照片的輸出需求選擇正確的色彩空間，目前大多數(shù)攝影愛好者對色彩空間并不了解，不論照片有哪種用途都選用sRGB，這是一種不正確的做法。色彩空間實際與照片用途有關。在平時的網(wǎng)絡瀏覽中，基本只能顯示sRGB。而在輸出大幅作品時建議改用Adobe RGB，這樣能獲得更豐富的色彩細節(jié)。

5.拍攝前不檢查相機參數(shù)設置

專業(yè)攝影師有個很好的拍攝習慣，在結(jié)束一天的拍攝后會將相機的參數(shù)恢復到默認狀態(tài)，以防止第二天在拍攝時忘記調(diào)整。否則不僅浪費時間，還會錯過很多精彩瞬間。