許多年輕設計師正在走入市場，他們帶有強烈的個人風格，設計極具現代性，也摸索出自己的品牌定位和商業(yè)路徑。

在“例外”這個設計師品牌走紅之后的兩年里，獨立設計師這個原本小眾的群體也開始像野草一般生長。

有統(tǒng)計數據顯示，僅在2012～2014年的短短兩年里，北京地區(qū)的獨立設計師數量就從幾百人增長到超過3000人。這一批獨立設計師的興起是出現在中國時尚環(huán)境的整體變遷之后。

在20年之前，普通消費者對于時裝的理解依舊局限于國外T臺上隆重的表演，20世紀90年代出現了第一批中國本土設計師，郭培、羅崢、胡社光等設計師都在那期間出現。

他們積累多年服裝公司的工作經驗之后創(chuàng)立自己的品牌，也走了成衣之外的另一條路，他們的服裝多以舞臺或紅毯為使用場景，定位于高端晚裝或禮服，也以定制為運營模式。

他們以繁復的手工刺繡、獨特的拼接與鑲嵌技巧為特色，極具觀賞性，帶著很鮮明的中國民族元素，他們的服裝秀更像是藝術展，在最初的幾年里，他們制作服裝更多是在藝術的基礎上再討論商業(yè)。

但在這20年里，經濟發(fā)展也把中國時尚推向多元，普通人對于設計師作品的理解和消費也經歷了從“觀賞”到“實穿”的變遷，更多年輕人不再崇尚名牌，更希望凸顯自身品位，這是新一代獨立設計師成長所必須的市場空間。

這一批新銳設計師多是在2005年之后創(chuàng)立品牌，他們更多的畢業(yè)于法國、荷蘭、英國的設計學院，吸收了西方的時尚元素。他們的設計更多以成衣為主，講求現代性，實穿性和功能性，風格更國際化，沒有了過去強烈的民族色彩。

過去獨立設計師一直沒有可行的商業(yè)渠道，盡管1996年，中國第一家買手店已經在上海開業(yè)，但在那之后的10多年，買手店開業(yè)速度非常緩慢。

直到2010年之后，中國獨立設計師的下游產業(yè)鏈開始完善，棟梁、Joyce、Alter凹凸等買手店陸續(xù)出現，現在幾乎每個一線城市都有了自己的買手店，甚至正在向二線市場延伸，這些年輕的設計師品牌也從最初就進入商業(yè)化運作。

這些年輕的設計師們對于品牌定位和商業(yè)運作從模糊到清晰，都已經摸索出自己的定位和商業(yè)路徑。

跨越設計的分水嶺

“WANG PEIYI”工作室在蘋果社區(qū)藝術館北區(qū)，在二樓工作室的展示廳里，顏色鮮明的長款禮服和新一季成衣擺在一起。

王培沂戴著黑框眼鏡，多穿自己設計的黑色長款大衣，在時尚圈里，王培沂已經時常被稱作王老師。

WANG PEIYI定制工作室的成立是在2004年，2013年他的服裝秀進入米蘭時裝周。王培沂經歷了整個中國時尚風向變換的交叉口，在他之前是專注于高端定制禮服的前輩設計師，而在他之后的年輕設計師們已經可以一入行就做著符合自己個性的成衣。

而他本人，在上一代設計師的尾巴上，也帶了那個時代高級定制晚禮服的步調，在做了10年禮服之后，才拓展至成衣線。

他的禮服更偏愛國際范兒，擅長在西式禮服里運用色彩和新式面料，加上設計，繁復的純手工，又有飄逸、閃爍和性感的色彩表現。而成衣則經常用輔金屬元素細節(jié)去演繹女性的柔美，是一種男性視角的女性美。

王培沂是從中國的正統(tǒng)教育里成長起來的設計師，從小就學畫畫，在高中時就明確了自己未來的方向，畢業(yè)于中央工藝美術學院。剛成立工作室的時候，王培沂對于品牌的定位并不清晰，但在10年之前那個幾乎沒有銷售渠道的環(huán)境里，王培沂還是很自然把設計引導到高端禮服的路線上去，“因為考慮到特殊一點的服裝，也許人們會有定制的需求”。

但現在回憶那段時間，王培沂覺得在服裝公司的工作經驗是自己非常寶貴的財富，在凱撒（中國）股份有限公司設計皮衣的時候，有前輩告訴他，皮衣袖口的翻邊必須要縫住，否則下雪的時候會灌雪，這件事情對王培沂的印象很深，“那個時候，才知道設計需要考慮實穿的問題”。

在王培沂成立自己的工作室之后，哪怕是做禮服或婚紗，他都會告訴自己，衣服做出來最終還是要給客人穿的，而那些太過沉重的材質和配飾，他也通常不會用在衣服的設計上。

劉清揚最初的品牌定位和現在的定位完全不同，因為之前沒有服裝公司的工作經驗，加上父母的投資建議，大家對時尚的市場并不了解，因此最初走了偏保守的路線，做了一個更大眾的品牌。那個系列做的款式很適穿，也很平價，但劉清揚做過第一個系列之后覺得這個方向并不對，“這不是我擅長的東西?！?/p>

劉清揚擅長更有設計感的衣服，大眾款式并不是她的優(yōu)勢，而平價的價格定位在與連鎖品牌的競爭中只能打價格戰(zhàn)，這又是小規(guī)模訂單的設計師品牌最大的弱點，因此做品牌的第一年是很尷尬的狀態(tài)。

2011年，劉清揚開始做自己真正想做的系列，加入印花的元素，也在眾多中性風格的設計師定位之外，選擇了非常女性化的風格?！澳鞘且粋€有點小眾的系列，但卻很成功，很多人喜歡，是那個系列確定了Chictopia的風格和方向?！?/p>

周翔宇出現在中國時尚圈子里的時候，還是一個剛剛畢業(yè)回國的學生，他被看做是一個特別的事件。

2007年，25歲的周翔宇從荷蘭Den Haag服裝學院畢業(yè)之后回國，在剛剛回國三四個月的時間里，就在北京一個網球場上做了自己的第一場服裝秀，而那場秀的后臺是中國一線時裝雜志的時裝編輯。

2007年，設計師想做一場秀是不容易的事，至少需要幾十萬的花費，但對周翔宇來說，做一件事情最有利的觸動是“好玩”，他把盡快實現自己想做的事情視為第一位。

剛回國的時候，周翔宇認識了還是廣告公司創(chuàng)意總監(jiān)的劉佳妮，他跟劉佳妮說，“姐姐，我想做一個自己的服裝發(fā)布會”，劉佳妮瞬間就愣住了，很少設計師在很年輕時就敢于把這句話說出來。但看到他的作品之后，劉佳妮就被他徹底折服。

周翔宇的第一場秀場地、酒水都是贊助的，有藝人朋友來捧場，也有張亮、傅正剛、趙磊等一線模特免費走秀，那次很像過家家。

周翔宇在繁雜的女裝設計師和品牌之外，選擇了男裝。他認為女性對于品牌的忠誠度很弱，但男裝則不同。

周翔宇品牌形象非常鮮明，多是男孩與少年的氣質，又有些天真無辜，他強調模糊性別的著裝概念，但又不是刻意的中性感，一切以完美的視覺效果出發(fā)。

周翔宇小的時候一直學習國畫，但沒想過以后做畫家或者藝術家，他只是對服裝有興趣。十五六歲的時候，周翔宇就喜歡自己改衣服，因為不喜歡衣服上有品牌標志，就經常會拆掉很多衣服，也會改牛仔褲。有一次生日的時候，一個朋友送了周翔宇一臺二手縫紉機，他就自己買布做了一些衣服，后來也帶著這些作品去學校報名。

男裝和女裝的訴求不同，不像女裝那樣，可以先依靠晚禮服的高端定制維持生存。獨立設計師做男裝只有兩條路可以走，要么主打時裝圈最前沿和最獨特的那群人，成為有強烈風格的設計師，要么就只能做一個大眾的商業(yè)品牌。

但在2007年左右，男裝設計師品牌同樣還沒有可行的商業(yè)渠道，更沒有前輩設計師的經驗和模式可供參考。2010年之前，周翔宇每一季都在做自己想做的系列，他的設計自由，注重輪廓、材質和年輕態(tài)的實穿主義，周翔宇非常清楚自己是把衣服當做價值觀和表達自我的媒介，“每一季我首先要明確傳達怎樣的趨勢和體驗，在主旨明確之后，再細致地完成每一件衣服”。

周翔宇的設計并不是為了不同而不同，他的設計90%以上都具有極強的實穿性。因此在品牌創(chuàng)立的第一年里，雖然沒有盈利，但卻在圈子里積累了知名度，客人也依靠口口相傳，通過時裝編輯、模特、明星相互之間介紹過來，甚至有在銀行里工作的年輕人，因為喜歡他的設計，而只找他做一套西裝。

周翔宇也等到了男裝市場的春天。在很長一段時間里，中國男士穿衣服大概分為兩類，一類是不知道什么是適合自己的，而另一類就是只穿最安全、最保守的。但2012年之后，周翔宇發(fā)現，現在中國的男士們已經更懂得自己適合的風格，如果看中了一件東西，會千方百計通過各種方式買到它，也是從那幾年開始，許多奢侈品牌也把更多的資源投入在男裝市場上。

近幾年，周翔宇把更多的精力放在國際市場上。2014年6月，周翔宇已經是第五次出現在倫敦時裝周上，許多買手都因為周翔宇去英國看秀。

品牌的成長

品牌創(chuàng)立初期最困難的是如何找到適合的定位和風格，以及如何開拓市場。

在中國買手店和電子商務渠道快速發(fā)展之前，王培沂在很長一段時間里都依靠工作室半定制的模式維持運作。

經營和推廣并不是王培沂擅長的事情，打開市場也經歷了一個漫長的過程。那個時候，王培沂的工作室開在一個商住兩用的樓里面，沒有臨街的門店，品牌最大的困難就是沒有客人。

但之前在服裝公司就職的時候，王培沂結交了一大批模特、攝影師、化妝師以及時尚媒體人，也是他們?yōu)橥跖嘁拭赓M拍攝了第一組時裝大片，也把他的作品推送到時尚雜志編輯面前。

在那之后，王培沂的設計可以和Lanvin、Chanel等國際大牌一起，供明星挑選，也陸續(xù)有時裝編輯、明星來向王培沂借衣服拍片。王培沂的作品也開始通過小圈子的口碑傳播，一點一點擴散出去。

王培沂第一位真正意義上的顧客，就是循著《時尚芭莎》雜志上拍攝的一組照片，找到他的工作室，定做了一套裙子。

“設計師如果不做秀，品牌的感覺就會很弱。”萬博宣偉副總裁王小冬說，2006年王培沂在與潘婷合作的一個秀上，認識了王小冬，也在他的幫助下完成了個人首秀。

王培沂的品牌開始有了一個完整的形象，“冷艷的性感、高貴、柔美，又有一些距離感”，他會使用精巧的刺繡，繁復的蕾絲和水晶。

2006年，經一位朋友介紹，演員曾黎請他設計自己在第九屆上海國際電影節(jié)的絨毛禮服。王培沂為曾黎設計了5套方案，最終她選擇了紅色曳地長裙。

隨后經過明星的相互介紹，王培沂也開始建立自己在明星中的口碑。趙薇、章子怡、范冰冰、高圓圓，幾乎所有的一線女星都曾穿過王培沂設計的禮服。

但這10年里，王培沂的品牌沒有過任何突然又快速的改變，就算某位明星穿了他的裙子，受到了更多人的關注，但陣風過后，對于品牌的銷量并沒有明顯的推動。

對于一個品牌的評判標準是很多元的綜合考量，包括產品本身的設計定位、是否出現在四大時裝周的官方日程表里、國際專業(yè)人士的口碑、藝術與商業(yè)平衡的能力等。

而現在國內年輕的獨立設計師都在一個空白的市場上野蠻生長，填補各自的短板。周翔宇認為，“現在設計師在混亂中必須要清楚自己想要什么，能拿到什么，如果沒有清楚的定位，很容易在混亂當中成為犧牲品。”

總有一些人善于社交的基因會變成事業(yè)上的助力，周翔宇就是這樣，2006年在周翔宇正式回國之前，他只是回北京短暫住過幾個月，就是在那幾個月的時間里，他就認識了很多朋友。

在朋友眼里，周翔宇是一個社交高手，但周翔宇卻認為自己和陌生人很難認識，但是他喜歡Party，喜歡喝酒，有一半朋友都是在酒吧認識的。

那個時候他時常出入三里屯和鼓樓一帶的酒吧，KAI CLUB，Mao都是他常去的地方，“那幾年，那些酒吧聚集了北京最前衛(wèi)的一些年輕人，有模特、化妝師、時尚編輯、公關，在那個環(huán)境之下人和人之間很容易就熟悉起來?！?/p>

在荷蘭Jeroen van Tuyl 公司短暫實習之后，2007年，周翔宇回到北京注冊了自己的品牌Xander Zhou，那些朋友是他回北京創(chuàng)立品牌的重要因素，后來也成為可以幫到他的人。

劉清揚的Chictopia成為第一個進駐連卡佛的中國獨立設計師品牌，現在老佛爺、棟梁、國貿三期的Arrtco Collection，以及二線城市的設計師品牌店都成為Chiatopia的渠道，在北京建外SOHO、上海嘉里中心已經有自己的直營店，甚至即將成為第一個進駐新光天地的國內設計師品牌。

對于劉清揚的Chictopia，最鮮明的形象是獨一無二印花和刺繡，以及把復古元素和現代簡約設計巧妙融合的設計感。因為面料設計專業(yè)的背景，劉清揚非?？粗孛媪系馁|感和花色，她始終認為面料是服裝的外皮，會直接影響到服裝的設計，因此出于原創(chuàng)的面料設計是Chictopia最獨特之處。

她每次都在開發(fā)出合適的面料之后，才利用面料的色彩、圖案表達自己的想法。更多的使用高檔的純絲綢，絲毛，絲麻等質地，搭配刺繡與訂珠等工藝，最終呈現出來的是非常精準的復古淑媛、文藝和優(yōu)雅的腔調。

劉清揚的設計有很強的個人色彩，在品牌最初的幾個系列，劉清揚自己成為品牌模特，每張照片上都呈現出上海與香港舊式女子融合的美。

劉清揚出生在北京，從小就喜歡畫畫，9歲去香港讀書，18歲就讀英國圣馬丁藝術與設計學院 （ Central Saint Martins College of Art and Design）。雖然她的專業(yè)是面料設計，但到英國以后就迷上了時尚和設計，選修了很多服飾史方面的課程，也是在英國期間形成了自己的設計理念。

2009年，大學期間就已經做好回國創(chuàng)業(yè)準備的劉清揚在北京注冊了Chictopia品牌。劉清揚并沒有像其他設計師那樣用自己的名字命名品牌，“Chic”和“topia”的組合代表了優(yōu)雅和烏托邦，也希望這個品牌能夠更加包容。

和其他的設計師相比，劉清揚設計衣服的步驟通常多了一個步驟，在其他設計師訂面料的時候，她需要先設計面料?，F在劉清揚每一季的作品里95% 以上的面料都是她自己開發(fā)的，而面料印花每次都要經過手繪圖案、掃描、修圖、印刷的流程，再與面料廠商溝通定制。

第一個系列的時候她帶著自己的手繪設計到蘇浙買來白布，再到上海做印花，劉清揚本身是學面料設計專業(yè)，在她看來“什么都可以印，沒有固定的條條框框”，在劉清揚的衣服上，出現過“昆蟲”系列、“巴洛克”系列和馬戲團系列等，也有許多童話的設計和歐洲印象派的元素，從北京、香港到英國，多元的成長環(huán)境讓她的設計也同樣以東西方結合的方式呈現。

邊走邊摸索的商業(yè)

王在實喜歡這樣介紹自己的名字，“我叫王在實，實在的在，實在的實”。爸爸的朋友給她取了“Vega”這個英文名，她在許多年以后才發(fā)現“Vega”是織女星的意思。

王在實8歲從東北到深圳，16歲又去了英國，從工業(yè)設計逐漸摸索到自己的方向，她小時候經常搬家，也形成了懷舊的性格，王在實非常喜歡傳統(tǒng)和有歷史感的東西，就像現在她自己還會穿媽媽曾經的大衣。

王在實的工作室在北京市東城區(qū)東四南大街演樂胡同63號院，原木結構的建筑里面有各類木藝或鐵藝擺件，做舊的皮質沙發(fā)，復古的縫紉機，就像王在實的品牌一樣，“是復古和經典的狀態(tài)，我希望我的衣服能夠長久的停留在客人的衣櫥里”。

因此以這樣的定位為基礎，王在實強調高度的實穿性和整體造型，在面料和版型上都有所堅持，秋冬通常使用紋理均勻且保暖的羊毛面料，而春夏則用真絲，她的設計普遍有一種清冷的文藝氣質，冷色系居多，也一直用更復雜和嚴謹的男裝剪裁來設計女裝。

給自己的品牌一個精神的核心“獨立”，她認為，“女孩子應該有自己的夢想和事業(yè)，不要把太多人生的價值觀依附在別的東西上面。”

這也是王在實自己的方式，她柔軟、明媚，帶著自己的個性，對于已經認定的方向有強烈的堅持。這5年多的時間里，這個85后女生一直獨立帶領品牌跨過每一道坎。

2008年，王在實從英國圣馬丁藝術與設計學院 （ Central Saint Martins College of Art and Design） 最著名的女裝部畢業(yè)，那個時候王在實回到像白紙一樣的中國時尚業(yè)。

媽媽開了9小時的車把王在實從深圳帶到廈門，她也在那個海邊城市認識了年輕設計師上官喆，在上官喆的工作室里，王在實用最初的10個月做了自己的第一個系列，只是帶作品來北京拍照，卻意外的改變了王在實的品牌發(fā)展方向。

在北京拍片的時候，王在實決定把品牌從廈門搬到北京，也在北京注冊了品牌Vega Zaishi Wang。

與其他設計師相比，王在實更明顯的特質是她一直在把這個工作室構建成一個具有完整架構的企業(yè)。

在品牌最初的幾年里，王在實更多的精力用于構建穩(wěn)定的團隊，這是她做事情的風格，“必須要把團隊建穩(wěn)定，后面的事情會順水推舟的完成，遠遠比沒有團隊就做事要好得多”。

在廈門期間，王在實就找到兩位經驗豐富的版師和樣衣師，“樣衣師從15歲開始就做衣服，福建的山區(qū)里面有許多小村莊，每次逢年過節(jié)，他都會扛著縫紉機到村子里，挨家挨戶給別人縫衣服”。他們身上有王在實想象不到的人生經歷。

這兩位老師傅也跟王在實一起來到北京，到現在已經合作近7年時間，“他們的腦子里除了做衣服之外沒有別的”，品牌也在發(fā)展初期就有了很穩(wěn)定的基底。

但品牌成立的前3年，王在實的團隊還沒有完全成型，與合作工廠的合作也在磨合期，每一季王在實都需要下工廠和工人一起工作，整個星期和他們一起吃住，和他們溝通自己對于刺繡的要求，直到找到現在已經有十幾年工作經驗的生產經理。

2012年，王在實的工作室剛剛從建外SOHO搬到演樂胡同里不久就擴充了銷售團隊，工作室也從5個人的小團隊變成10幾個人的團隊，但管理通常不是設計師的長項，王在實也遇到了最大的困難?！拔抑恢酪▓F隊，但一開始工作室每個人之間權責很混亂”。經過幾輪大的人員流動，王在實一點點摸索和設計出管理框架，把工作室重新帶到穩(wěn)定的軌道上。現在王在實的工作室已經完成采購，生產、公關、銷售、庫管和人事經理的團隊構建。

2009年品牌成立的時候，劉清揚也遇到了同樣的渠道問題，國內幾乎沒有買手店，也沒有商鋪愿意賣中國設計師的作品，但和其他設計師相比，劉清揚在銷售渠道上走了更需要資本支撐的一條路。

2009年4月悠唐生活廣場剛剛開業(yè)，劉清揚就在三層開了自己的直營店?！爱敃r單純覺得要找一個銷售平臺，最簡單和直接的想法就是開一個店”，沒有考慮到定位的問題。

“當時經常連續(xù)幾天一件衣服都沒賣，一個月的銷售額還不夠交房租”，直到2010年，洪晃創(chuàng)辦的中國原創(chuàng)設計概念店“薄荷糯米蔥（BNC）”開業(yè)。劉清揚主動和薄荷糯米蔥聯系，讓他們來看自己的作品，也才關了悠唐生活廣場的店面，以季賣的形式和薄荷糯米蔥合作。

薄荷糯米蔥也成為劉清揚早期的宣傳平臺，劉清揚的產品在店里銷量非常好，而去店里的人很多時候都是時尚媒體人，也開始有更多人認識了Chictopia這個品牌。

劉清揚擅長更有設計感的衣服，大眾款式并不是她的優(yōu)勢，而平價的價格定位在與連鎖品牌的競爭中只能打價格戰(zhàn)，而這又是小規(guī)模訂單的設計師品牌最大的弱點，因此品牌的第一年是很尷尬的狀態(tài)。

2011年，劉清揚開始做自己真正想做的系列，加入印花的元素，也在眾多中性風格的設計師定位之外，選擇了非常女性化的風格?！澳鞘且粋€有點小眾的系列，但卻很成功，很多人喜歡，是那個系列確定了Chictopia的風格和方向”。

王在實做事情有很強的目的性，她認為設計師做自己的秀有兩重含義，一小部分是宣傳品牌，向外界表達和發(fā)聲，但更重要的一部分則是商業(yè)，需要吸引買手在訂貨會上下訂單。

因此直到2014年，王在實才在時機成熟的時候做了自己的第一場時裝發(fā)布會，而在那之前，國內市場并不具備成熟的買手體系，“我不著急，什么時候做什么事，這才最重要?！?/p>

2014年，王在實在一年里辦了兩場秀，在發(fā)布會之后的第3天，已經在合作的十幾家買手店都來到王在實的工作室里訂貨。

但即便現在，許多買手店本身的運營仍然并不專業(yè)，所以王在實非常注重買手店的品牌定位，一直在用自己的專業(yè)性來帶動買手店的專業(yè)性。

王在實的銷售團隊每一季在貨品上架的時候都會巡店，培訓買手店里的店員，告訴他們衣服的優(yōu)勢和特點，為什么在哪個部位做刺繡，在哪些部位有手工的細節(jié)，讓買手店的服務人員把這些信息傳遞給顧客。

銷售團隊也會負責庫存流轉，把銷量不好的款式在不同店面之間做調整和輪轉，如果買手店產生了庫存，那么王在實也會派人過去解決，“我想做的是一個長久的生意”。

當然中國獨立設計師的環(huán)境已經比品牌創(chuàng)立之初好了太多，剛開始的時候，王在實靠著父母給的一筆創(chuàng)業(yè)基金創(chuàng)立品牌，2010年，設計師品牌集成店棟梁出現，慢慢的就可以靠自己的作品養(yǎng)活這個工作室了，“一直到2012年開了老佛爺的店，我們在運營上已經沒有太大的問題”。

王在實雖然沒有學過經商，但父母都有自己的公司，父親在20世紀90年代從一個電子工程師下海經商，王在實十二三歲的時候就被父母帶到家里的工廠，和工人們一起工作。從她建立品牌的第一天就明白品牌是怎么回事兒。她理解的設計其實就是產品，設計服裝直到舉行發(fā)布會也只是把作品推出了大門而已，之后還有很長的路要走，“他們需要經過銷售人員的推銷到達客人那里，在穿過一段時間之后給予反饋，設計的過程才真正走完?！?/p>

而王培沂的顧客大多經過了一輪品牌的消費過程之后，才將注意力轉移到定制時裝上。“我在那些顧客身上看過幾乎所有當季的名牌包，”王培沂說，她們是中國最早消費奢侈品的那批人。

但王培沂的品牌也走到了一個新的階段。高級定制的價格本身就已經把大多數人拒之門外，而在王培沂的工作室里做一件衣服，少則半個月，多則一年，它注定是偏小眾的。

因此王培沂做了多年定制，“品牌依然穩(wěn)定的發(fā)展，但卻很難有更大的突破”，王培沂一直堅持，“服裝不是藝術品，而是商品，只有被人買走，穿在身上才有它存在的意義，我不希望我的衣服將來在我死了之后進博物館?！?/p>

因此在品牌創(chuàng)立10年之后，王培沂才在“Wang Peiyi”高端定制的產品線之外，推出了自己的“Alex Wang”成衣線。

成衣線的目標人群是30～45歲之間的女性，王培沂說，穿我衣服的女人一定是在意自己的形象，對美有認知和追求，懂得享受生活的人群，而他的成衣線也很自然的選擇與買手店合作。

經過10年，王培沂的工作室從最初3個人的團隊到現在20個人的團隊，也跨越了獨立設計師從寂寥到野蠻生長的過程，他自己的品牌也在前幾年的積累之后，開始受益于時尚大環(huán)境的發(fā)展。

近幾年來，市場環(huán)境已經發(fā)展到可以支撐品牌商業(yè)化運作的階段，但周翔宇同樣很謹慎，品牌每走一步都需要有清晰的定位，“在十幾個人的有限團隊里能做到最好的狀態(tài)是什么，選擇在世界哪些地方賣自己的產品，每一步都與品牌將來的發(fā)展有最直接的關系”。

現在高級男裝Xander Zhou Signature的主線正在與香港、北京、首爾、西班牙，意大利，紐約、巴黎的一線買手店合作。而復線年輕副線產品MR.X by Xander Zhou也出現在更貼近潮流文化的YOHO！有貨的電商平臺上?，F在周翔宇非常在意品牌的銷售情況，自己的產品與哪些品牌放在一起賣是他一直都在堅守的事情。

90后更兇猛

很多人認識文昊天是從2014年那檔綜藝節(jié)目《女神的新衣》開始的，節(jié)目播出之后，文昊天迅速成為最年輕高級成衣設計師代表，像是沒有經歷過任何鋪墊，剛上來就是一個炫目的高潮。

文昊天的作品和他的年齡反差很強烈，雖然自己才剛剛23歲，但他設計的卻不是引領潮流的風格，而是經典的反潮流和復古，多用灰色、黑色和復古的紅色。

他的設計從來不是盲目迎合大眾的審美，而是堅持用自我的方式引領大眾，大衣和正式裙裝線條簡潔，沒有多余裝飾，但卻強調“氣質”，把法式風情和中國女人的優(yōu)雅融合在一起。

如果有人問他，“你的衣服為什么那么老氣？”他總會說，“我就想讓我媽媽穿”。文昊天說自己做衣服是因為媽媽，媽媽在他小時候經常帶他去買衣服，也讓他幫忙搭配，詢問他的意見，每次都是他最有成就感的時候。

文昊天做衣服的目標和初心很簡單，就想為媽媽做衣服，定位于“獻給強勢女人的溫柔設計”。

文昊天屬于那類早熟的孩子，從十幾歲開始，文昊天就已經很明確的知道自己想做一名服裝設計師，18歲時獨自前往巴黎留學，先后就讀于法國Studio Ber ot服裝學院和Istituto Marangoni學習服裝設計。

文昊天在法國學習期間就有明確的計劃，如何利用三年時間學到更多的東西。因此在學完了服裝設計的基本功之后，文昊天轉到一個開設綜合課程的學校，學習如何經營和運作一個品牌。

2011年，文昊天在巴黎期間注冊了高級成衣品牌Haotian Wen，那個時候他還不滿20歲，2012年9月在巴黎發(fā)布了自己的首個系列。

他的巴黎留學生活和很多人相似，遇到過語言障礙，在餐館打過工，在法國的前兩年里都住在17平米的房子里，也自己從面料工廠打包300公斤面料坐地鐵一點一點搬回家。

但他對于時尚的感覺還是在法國期間形成。在法國街頭，即便是老太太，他們或許只是穿著平常的衣服，但是都會用香水或一支口紅來表達自己的個性，這是巴黎留給文昊天的時尚印象。

Haotian Wen的設計非常注重服裝的內在表達，雖然外表看上去并沒有花哨的設計，但更多偏重于內斂的心思，會有優(yōu)雅的弧形領口，收腰處別致的褶痕，追求女性優(yōu)雅的氣質。

他對個體體驗和舒適度有強烈的追求，把試穿性放在重要的位置上，“身體和心理上的感受才是最重要的”。文昊天覺得這和自己的性格有關系，“我是很實際的一個人”。

也是因為這樣，文昊天與許多設計師的工作流程也是相反的，他對面料和材質有非常苛刻的要求，因此會先花很多精力尋找合適的面料，再根據面料的質感決定適合做什么衣服。法國原產的羊毛縐紗和羊毛軟呢等是他經常會使用的面料。

文昊天身上有許多90后的特質，直接，目標明確，不喜歡走彎路。盡管已經在巴黎注冊過品牌，但真正意義上品牌的發(fā)展是從2013年回國之后開始，也迅速變成了萬博宣偉意外的驚喜。

2013年，文昊天回國，一個人拎著兩個箱子來到北京，那個時候他不認識任何人，不知道從哪里開始做起，但他非常清楚自己應該找專業(yè)人士協助品牌運作。

回國之后，文昊天聽說萬博宣偉公關公司在時尚行業(yè)的積累和經驗，就直接給萬博宣偉的公共郵箱發(fā)了一封郵件，希望能夠幫助他做品牌運作。

“他非常直接，有很多年輕設計師希望和公關公司合作，但許多人都沒有信心講出來”，王小冬說。

其實文昊天不是愛社交的人，他在陌生人中會習慣性羞澀，在北京國際時裝周上，有許多人在場的時候，他通常是不說話的那一個，所以他選擇在做好產品的同時，找到可行的計劃和方法。

文昊天習慣做計劃，從在巴黎創(chuàng)立品牌到來北京發(fā)展，他早已經想好了要怎么做才能讓大家知道這個品牌。王小冬和文昊天聊了一整天，幫他梳理品牌，也幫助他做網絡和電視平臺上的推廣和宣傳。

2013年下半年，電影《小時代3：刺金時代》藝術總監(jiān)黃薇也通過微博私信聯系到文昊天，他因此成為《小時代3：刺金時代》的服裝設計師，那個時候文昊天開始在圈子里積累自己的品牌。

2014年，《女神的新衣》節(jié)目組找到萬博宣偉的時候，他們很自然的在合作的年輕設計師里面推薦了文昊天。

其實文昊天非常在意自己做的事情是不是有效率，“不管機會在什么時候出現，首先都需要把衣服做好，所有的機會只有在之前腳踏實地的準備和計劃面前才有意義”。

文昊天回國的2013年，國內已經有很多買手店，設計師完全可以很純粹的態(tài)度來要求商業(yè)?，F在文昊天在D2C買手店的合作之外，也在拓展更多的渠道，“每年在哪里開店，要開多少家店，我的衣服會在哪里賣，為什么要在這個地方賣”，這些都是文昊天必須要得到答案的問題，它們都指向長線穩(wěn)定合作這個最終目的。

文昊天像是走在一條加速發(fā)展的路上，在整體的商業(yè)計劃之內，品牌可以生出許多可能性，即便剛剛走到品牌正式發(fā)展的第二年，卻已經開始做其他品牌通常四五年之后才做的事。

2014年底忙完服裝發(fā)布會之后，文昊天就開始做自己的副線。他把副線定位于更加年輕化的親民路線，文昊天在品牌的文案里寫道“主線Haotian Wen的品牌是保護女人的，副線Haotian Girl是陪伴女生的”，他希望副線能跟普通的女生成為朋友。

現在Haotian Wen品牌已經有包和配飾推出，文昊天希望讓品牌能夠全線發(fā)展，從各個方面觸達客人。在此同時，他對商業(yè)也保持非常開放的心態(tài)。

文昊天也把副線放在電商平臺上。《女神的新衣》之后，朗姿股份有限公司和天貓商城找到文昊天合作，由朗姿做運營，文昊天做副線產品，最后放在天貓的平臺上銷售。

2014年，文昊天推出“第一萍”香水問世，取自媽媽名字里的“萍”字，他很自然的想到把香水放在微博上在“雙11”期間做活動。文昊天并不覺得商業(yè)會損害品牌，“商業(yè)是商業(yè)，品牌調性是品牌調性，并不沖突”。

文昊天完全不像五六年之前的設計師那樣，需要從頭開始，一點一點沉淀出口碑和品牌。甚至連萬博宣偉許多年的客戶積累都可以全部用到他身上，足夠有品質的作品，在對的時機找到對的資源，種種的因素集中在一起也讓他可以迅速成長，文昊天覺得自己是幸運的。

時代的痕跡

在上述5位設計師中，王培沂是70后，周翔宇、劉清揚、王在實是80后，文昊天是90后，他們每個人帶領品牌成長的故事都帶著各自所處時尚環(huán)境的特質。

70后一代像是站在了第一代設計師和新一代設計師的銜接處，他們很多人一開始都不會做自己想做的事，一定是繞了一圈，在其他服裝公司積累經驗，然后辭職創(chuàng)立了自己的品牌。而80后甚至90后的他們可以做到從學校畢業(yè)之后直接開店，直接做品牌，也以非常直接有效的方式，打出自己的品牌。

時尚領域在近10年中發(fā)生了許多變化，10年之前，設計師能夠做一場時裝發(fā)布會都是不容易的事，而設計師能夠出名或者能夠賺到錢都很艱難。

但在這幾年里，時尚的多元性模糊了大眾和小眾之間的界限，已經有Fashion-N（fashion next， fashionneeds ， fashion network）等服務于獨立設計師的推廣平臺出現，而設計師品牌也可以堅持強烈的個人風格，在主流的商業(yè)渠道上實現各自的商業(yè)化。

王小冬說，“ 近幾年來，中國涌現出很多才華出眾的時尚設計人才， 他們也希望通過商業(yè)化的運作和包裝讓更多的大眾了解和喜愛他們， 這也是做FN中國時尚創(chuàng)意平臺的初衷”。

不過即便如此，這個市場也才剛剛開始，沒有有效的商業(yè)模式可以借鑒。上一代設計師只需要維護處于頂端的小圈子，但年輕的設計師們卻需要回歸一個商業(yè)品牌的本質。這個行業(yè)里，品牌運作、面料設計、銷售、版師等行業(yè)周邊的工種都等待填補。

現在依然有更多設計師正在進入這個行業(yè)，運作一個品牌需要設計師的設計才能、情商，個性，運氣，財力等多重因素，也需要不斷跨越各自品牌發(fā)展的局限。

如果在幾年之后，再回過頭來看這些年輕設計師們，或許有人已經擁有了非常全面的產品線，有人在平衡各個渠道的商業(yè)布局，甚至也有人把品牌拓展到海外市場，但也一定有許多設計師在這一波潮流里沉寂下去。

每位設計師都會被自己的時代成就，也會受限于自己所處的時代，未來十年會是獨立設計師蓬勃發(fā)展的黃金期，同樣也會是進入下一個潮流的分水嶺。