抵達當日：

從天津乘夜班火車到蘇州，在火車上過夜。“天津——蘇州”硬臥火車152.5元

第一日：

清晨火車抵達蘇州，先去拙政園，逛了園子出來午餐后走訪蘇州博物館。下午來到蘇州老街巷——平江路，尋找真實的老蘇州，在老茶館中品茶聽評彈，并在平江路品嘗各種小吃。

拙政園門票70元/公交車 2元/住宿80元/午飯30元/各種小吃45元左右/喝茶聽評彈 20元

第二日：

上午去宋代風格庭院滄浪亭，午餐在觀前街的松鶴樓品嘗蘇菜。下午乘高鐵回到天津。

滄浪亭門票20元/午餐90元左右/公交車3元/ “蘇州——天津”返程高鐵483.5元

總計：約996元

“江南可采蓮，蓮葉何田田，魚戲蓮葉間……”唱著這清甜的詞，伴著良辰美景好時光，江南水鄉(xiāng)在咿呀的吳儂軟語聲中，撐著吱呀的烏篷船撲面而來，在北方過久了粗線條的日子，我趕著周末來蘇州撲進精致的景色和甜蜜的桂花香中不愿出來。

蘇州，干凈舒服，保有水鄉(xiāng)風貌，來到這里的感覺就像是將棉花制成的衣物貼在皮膚上，溫暖柔軟，每個毛孔都能呼吸得淋漓盡致，感受得到棉花在陽光下的綻開。

我心中的蘇州從來就是一幅水墨畫，每一垛青磚白墻、烏篷船，清晰冰涼的石板路，這是一座潑墨而成畫的城市，就算只是黑白的色彩也絲毫不單調(diào)。但沒有人舍得留它兀自黑白，春天的櫻，秋日的桂，各色的粉并著金黃的甜香，都是夢中的畫。

坐臥鋪火車來到蘇州，清晨剛好抵達。沒有過多的行李，背著不大的單電相機，輕松地馬上開始畫中行。

蘇州自是以古典私家園林聞名于世界，去年參觀紐約的大都會博物館，走到中國館，側耳隱有淙淙流水聲?？邕^圓圓的月亮門，居然一座蘇州園林躍然而現(xiàn)，陽光明媚，清泉曲徑，回廊環(huán)著亭臺，鏤空的窗戶，映著幾許竹影。一側的石碑用英文寫道：“大都會博物館衷心感謝中國蘇州園林局的能工巧匠，他們高超的技術構成了本園不可缺少的部分。”一股濃重的感動襲來：美麗的蘇州園林，亭臺樓閣步換景移，這樣古典的文化和美好是世界的通行證。我真的忘記了彼時身處紐約繁華地帶的大型建筑中，恍惚以為來到蘇州，連陽光都像是露天似的明亮真實。

蘇州之行，自然要先去拙政園看看，畢竟是四大園林之首，那些曲折婉轉(zhuǎn)的小路，鏤空雕花窗后的陽光中，文人雅士們來來往往，賦詩寫詞，賞明月清風，嘆悲歡離合。

拙政園始建于明正德年間，亭臺樓榭皆依水而建，專取不對稱之美。一入門便是蘭雪堂，便是應了李白那句“獨立天地間，清風灑蘭雪”。再經(jīng)過芙蓉榭，沿水邊走著，時而開闊，時而被引入幽深小徑，路旁常能見到翠竹，不久就到了遠香堂，這里算得上是拙政園的精華所在，遠香堂取自周敦頤《愛蓮說》中的“香遠益清”，這里確實也遍植荷花，此時正值夏末，粉嫩伴著玉盤般的翠綠，香飄送遠。遠香堂開有落地長窗，站在這里望向四周，環(huán)繞有繡綺、荷風四面、待霜、雪香云蔚四亭，意于四季，于一堂中遍賞四季景色，步換景移，意寓美好。整座園子間，水面上常見橋梁，但絕不重復，邊邊沿沿也絕不規(guī)整，曲折自然很好看，景致虛實相間、相映成趣。低頭間常能看到金或紅色的鯉魚，便不正是魚戲蓮葉間嗎？白色的墻壁，灰色的瓦檐，深深淺淺的黑白兩色，就如淡色水墨畫。畫卷再展，綠色草木和各色花朵襯得園子在明麗中愈發(fā)寧靜，春風秋月，夏有荷花冬有雪，誰人也都才情四溢，詩興大發(fā)。

拙政園中的亭臺樓榭，無一不出自史書典籍，匾額、楹聯(lián)、書畫更處處是名家手筆。其中“與誰同坐軒”是一座扇亭，其名字令我十分在意，取蘇軾《點絳唇·閑倚胡床》詞：“閑倚胡床，庾公樓外峰千朵，與誰同坐？明月清風我。別乘一來，有唱應須和。還知么，自從添個，風月平分破?！绷汲矫谰耙埠?，清冷孤獨也罷，在那個時刻，又愿與誰同坐？人與人面面相對也猜不透彼此的心思，便愿與清風明月為伴，倒也落得清閑自在。

從拙政園出來，來到我此行的必去之地——蘇州博物館，因為這里是建筑大師貝聿銘的封山之作。因著在蘇州度過的童年時光，這座博物館的設計就是貝聿銘對家鄉(xiāng)的情意。博物館延續(xù)了傳統(tǒng)的蘇州建筑風格，把博物館置于院落之間，使建筑物與周圍環(huán)境在風格上融為一體，不高不大不突出。一如貝聿銘為法國盧浮宮設計的那座倒置透明金字塔，特殊但與環(huán)境和諧一體，絕不突兀。我曾去柬埔寨暹粒的吳哥窟，當時還好奇在暹粒城中沒有高層建筑，實際情況是在吳哥遺址群里絕沒有現(xiàn)代化建筑，就連城里的現(xiàn)代建筑也沒有任何一個高過吳哥遺跡。這是現(xiàn)代人對文化的保護和尊重，值得敬佩。這里館藏也豐富，書畫、瓷器、雕刻，我隨意走走也找到了趙孟頫書《蘭亭序》卷和我很喜歡的八大山人的畫作。細細逛來，一天時間怕也是不夠。

從博物館只需再坐兩站公交就能抵達平江路。這里和商業(yè)街——觀前街比鄰，卻安靜了許多。平江路的歷史已有800余年，難得地保留著水陸并行、河街相鄰的水鄉(xiāng)特色，道路不寬，僅能過自行車，河路也不寬闊，行走的是搖櫓船。沿河緩步，有了些年歲的老屋依舊是清清淡淡的顏色，綠色藤蘿悄悄長進淺灰的磚瓦，身邊不時有船緩慢搖過，便算是得了蘇州老城的味道。沿河的商家也都低調(diào)，掩藏在木門后，隨手推開一扇，是一家古琴館，據(jù)說是吳門琴派在此傳授琴藝。我在友人處對古琴略有耳聞，音色質(zhì)樸并著明亮的七弦琴，手指輪換在抹挑勾剔打之間，剛入門可學一首《秋風辭》，一路學下去，不用多久，也能彈上一首《梅花三弄》。

走走逛逛，路過一條條窄巷，一家家茶葉店，絲綢鋪。在一家老蘇州茶館喝杯茶歇腳，用單電相機抓拍著路邊伸懶腰的貓、綻放的野花。茶館中唱著蘇州評彈，北方人很難聽懂這種用方言演繹的藝術，只覺得很好聽。暗自贊賞保留了這些傳統(tǒng)方式的老街，就像另一座博物館，不同于蘇州博物館的，可以說是市井生活博物館，走進去才能發(fā)現(xiàn)的最尋常的水鄉(xiāng)人家生活，喝何種茶裁哪樣布料，閑來是學琴抑或下棋。這里的飲食亦是蘇州的傳統(tǒng)吃食，沿街都是各種小吃攤檔，酒釀圓子、糍粑、桂花糕、海棠糕，還有生煎。路過一家雞腳店生意很旺，在夕陽下門口排起了隊，名字叫“雞腳旮旯”，果然是香氣四溢無法阻擋，我也跟著買了些雞腳鴨舌。晚飯便是在平江路沿路吃了各式小吃，一路走下來塞滿了口腹。

“滄浪亭”得名于“滄浪之水清兮，可以濯吾纓；滄浪之水濁兮，可以濯吾足”。是宋代著名詩人蘇舜欽買下這里，修筑亭臺，并為之題名“滄浪亭”。蘇舜欽做了件好事，滄浪亭如今風貌仍能稱得上經(jīng)典的宋代園林，我也是愛這份蒼翠的古樸簡潔，特意來到滄浪亭小坐。一池水環(huán)繞著滄浪亭，進門就先步入曲廊，看蒼天古木肆意蔥翠。滄浪亭景致極為自然，一座小山，復廊幾回環(huán)，一池清水伴紅鯉。百余扇漏窗圖案也無一重復，我沿長廊信步走過，每扇窗都能看到窗里窗外兩般風景，或是翠竹搖曳，或者樸拙堆石，幾縷藤蔓又不時地垂下來。清風明月本無價，來到滄浪亭坐上片刻，自有一番風雅。像是回到學生時，常喜歡在學校老宅的院子里背書，在丁香花下的石桌上寫作業(yè)，不經(jīng)意間被灑落一書丁香花瓣。

午餐回到觀前街，吃了一頓地道的蘇州菜。中國四大菜系有著“蘇、魯、粵、川“，蘇菜亦被稱為“南甜”，和我習慣的北方濃郁味道大不相同。酸甜的松鼠桂魚、滋滋作響的響油鱔糊、清淡的龍井蝦仁，蘇州味道成就了此行最后的完美謝幕。

回程的高鐵上，心中一直浮現(xiàn)出不久前看到的一首詩，此刻說來正應景：“江南三月雨微茫，羅傘疊煙濕幽香。夏日微醺正可人，卻傍佳木趁蔭涼。霜風清和更初霽，輕蹙娥眉鎖朱窗?！?/p>