皇權(quán)威嚴(yán)

自上古的黃帝及堯、舜“垂衣裳而天下治”開(kāi)始，冠服就超越了蔽體御寒的實(shí)用功能，而具有了“嚴(yán)內(nèi)外，明等級(jí)，辨尊卑的社會(huì)屬性”。按功能，龍袍可分為行服、常服、袞服、朝服、吉服5種。行服、常服是皇帝日常生活中所穿的服裝；袞服、朝服、吉服則是皇帝在舉行重大活動(dòng)或接受朝拜時(shí)才穿的禮服。禮服的尺寸都比較大，襯托了皇帝的高大威嚴(yán)，行服比禮服短一尺。

據(jù)故宮專(zhuān)家宗鳳英介紹： 龍袍的制作過(guò)程很繁復(fù)，據(jù)清宮檔案記載，龍袍一般是由皇帝直接提出制作要求，然后交派內(nèi)務(wù)府下的如意館，依據(jù)穿著人的身份和《大清會(huì)典》的規(guī)定，設(shè)計(jì)式樣并繪制出重彩工筆的小樣，然后呈貢皇帝御覽認(rèn)可。 樣式確定之后，分別發(fā)往蘇州、江寧、杭州三處的織造司制作匹料，其中蘇州織造主要負(fù)責(zé)刺繡工藝，江寧織造主做狀花工藝。待各織造完成匹料的制作后，經(jīng)將水路將這些半成品運(yùn)入宮中，再由宮內(nèi)造辦處下的織繡作坊承做縫制為成衣，隨即交予皇帝穿用，一系列流程通常會(huì)用時(shí)接近兩年之久。學(xué)界也通常認(rèn)為“清代的帝后服飾是傳統(tǒng)禮制趨于高度成熟的產(chǎn)物”。而故宮收藏的近兩萬(wàn)件清代帝后服裝是我國(guó)最為完整的清代服飾收藏。

織繡之極致

一件龍袍就要耗時(shí)兩年，所耗費(fèi)的銀兩自然只有皇家承擔(dān)的起。根據(jù)清宮織造檔案的記載，以緙絲工藝或是刺繡工藝制作龍袍需要用去白銀1，000多兩。為了體現(xiàn)龍袍的尊貴氣質(zhì)，我國(guó)聞名于世的三大織繡工藝，都被古代的織繡工人運(yùn)用在了龍袍的制作上。特別是緙絲和狀花工藝的使用，讓龍袍上的紋飾花紋呈現(xiàn)出了非同一般的藝術(shù)效果。

由于工序繁雜且又要請(qǐng)示皇帝。自乾隆朝開(kāi)始，龍袍上的紋飾開(kāi)始遵循十年一換的原則進(jìn)行變化。以在位60年的乾隆皇帝的龍袍為例，在紋樣上先后變化了6次。其中龍紋是基本不變的，改變的只是云紋等輔助紋飾。

清朝人審美講究“畫(huà)必有意、意必吉祥”，帝王的服飾上繡的自然更是色彩艷麗的紋飾圖案，如：龍紋、鳳紋、蝙蝠紋、富貴牡丹紋、十二章紋、吉祥八寶紋、五彩云紋等等。這些圖案只為封建社會(huì)里的帝王和少數(shù)高官所服用，并不普及。比如龍、鳳紋向來(lái)是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章圖案，自它在中國(guó)圖紋中出現(xiàn)就是最高統(tǒng)治者的專(zhuān)有紋飾，一直到封建帝制的滅亡，只應(yīng)用在帝、后的服飾和少數(shù)親王、將相的服飾上，從未在民間出現(xiàn)過(guò)。

價(jià)值尚未回歸

而在當(dāng)今的收藏市場(chǎng)，龍袍和各種織物往往被統(tǒng)一劃歸在“雜項(xiàng)”、“織繡”門(mén)類(lèi)，沒(méi)有自己專(zhuān)屬的收藏品類(lèi)與學(xué)術(shù)劃分，和宮廷書(shū)畫(huà)、皇家玉璽這些皇室用品相比，龍袍在藝術(shù)品市場(chǎng)上的價(jià)格更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有回歸到它的本位。作為最重要的中國(guó)皇家文化符號(hào)之一，古人用“黃袍加身”賦予龍袍最重要而獨(dú)特的政治意味，當(dāng)今人領(lǐng)略到它藝術(shù)況味，市場(chǎng)價(jià)值的回歸也指日可待。