過去的上海人往往最講究“三碗面”：場面、情面、體面。即所謂“做事要講場面，交友要講情面，做人要講體面”。當(dāng)然，這里所說的面，皆是指人情世故的方方面面，而非食用之面。如果真要說我們吃的面，那么老上海人大概都不會(huì)忘記那碗熱氣騰騰的陽春面。
　　一位海派明星有句話令滬上媒體震動(dòng)不小，大概是昔時(shí)受人恩惠，如今自以為回報(bào)已多，恩斷義絕便出言不遜，故有“十年前的一碗泡飯，現(xiàn)在總不能天天魚翅鮑魚伺候吧”之語。此話仿佛擲地有聲，然其聲卻頗為刺耳，以致令人反感。因?yàn)槲覀兺ǔ６加羞@樣的體會(huì)，困難時(shí)的滴水之恩，往往比發(fā)跡后的瓊漿玉液更為可貴。就我而言似乎也有一種情景，即兒時(shí)的食物雖然簡單粗陋，但比起現(xiàn)在的精美大餐，則反而更加香甜。譬如魚翅鮑魚，如今也時(shí)有朋友請(qǐng)吃，可是我大多吃過就忘，毫無印象。相反，令我記憶深刻念念不忘的，倒是30多年前的一碗陽春面。
　　老上海的陽春面，在20世紀(jì)70年代應(yīng)該是所有餐飲店的“主打面”，你吃我吃大家吃，基本可以算是“千人一面”了。由于它經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，二兩一碗僅8分錢，所以深得普通大眾之青睞。所謂“陽春面”、其實(shí)就是“清湯光面”，但據(jù)說舊時(shí)開面館的生意人，最忌“清”、“光”等字眼，于是不知哪位有點(diǎn)文化的人，搬出古樂曲《陽春白雪》之名，以“陽春”寓意“白雪”，故稱其為“陽春面”，既雅潔又體面，于是陽春面很快就在滬上風(fēng)行起來。過去的老半齋、滄浪亭、四如春等，都是吃陽春面的老牌子。那時(shí)我住的弄堂口也有一家老字號(hào)“施德和”點(diǎn)心店，早市兼營大餅油條豆腐漿等“四大金剛”，午市和晚上則以陽春面、小餛飩、生煎小籠以及一些簡單的熱炒為主。陽春面雖說是“光面”，但由于它用的是肉骨頭專門熬制的高湯，面條撈上后一抖一甩，放進(jìn)碗里根根煞齊，正如我朋友忠明兄說過的，像木梳梳過一般。再撒上蔥花，淋上麻油，在那個(gè)大多人缺少油水的年代，此陽春面的味兒就顯得特別地香！記得那時(shí)“施德和”的賬臺(tái)上有塊價(jià)目表，除了陽春面外，還有素澆面、排骨面等，而最最貴的“極品”要算6毛一款的“肉絲兩面黃”。所謂“兩面黃”，即是用重油將炒面煎烤得“兩面焦黃”之意。雖說只區(qū)區(qū)6毛，可在當(dāng)時(shí)就近乎“天價(jià)”，所以這一盤“肉絲兩面黃”賽過一款“鎮(zhèn)館之寶”，高高懸在價(jià)目表的頂欄，多年來在我的印象中，似從未有人敢問津染指。
　　至于我說的那碗難忘的“陽春面”，其實(shí)并沒有什么故事，只是一次偶然。那是上世紀(jì)70年代中期，我才十二三歲，某晚恰好與一位母親的同事同行，他剛進(jìn)單位不久，20多歲的帥哥。當(dāng)我們路過一家面館時(shí)，他忽然提議讓我陪他吃夜宵，于是便進(jìn)去入座。他替我點(diǎn)了一碗二兩頭的陽春面，自己則點(diǎn)了一碗三兩的。也許那時(shí)候的我正當(dāng)年少，白天貪玩，晚上胃口就特別好，所以我覺得那晚的陽春面似乎格外好吃，呼啦呼啦不消幾分鐘，便連湯帶面吃個(gè)精光!只記得那天吃完后走出店堂，微風(fēng)拂面，似水月光，舉目四望，神清氣爽。30多年過去了，那位帥哥我想早已年過半百也與我失去聯(lián)系了，不過他的姓名、當(dāng)年的模樣，以及那家面館的具體方位等細(xì)節(jié)，我都記得一清二楚。有時(shí)轉(zhuǎn)而一想，帥哥其實(shí)也是蠻合算的，僅僅花了8分錢，卻讓我記住并對(duì)他感恩了一輩子!