法羅群島，坐落于北大西洋之上。如果想要在地圖上找到它，你得用到放大鏡，并且瞄準英國、冰島、挪威、格陵蘭島之間的海域，才能勉強找到這個隱身的北歐小群島。

《國家地理》曾把法羅群島評為“世界最美群島”。這里有著令人驚嘆的自然風光，大自然的鬼斧神工在法羅群島雕刻出懸崖峭壁、山谷瀑布，整個島嶼都是大自然的“游樂場”。

我去過冰島之后，曾以為自己不會再輕易被其他自然風光打動，但法羅群島卻再次征服了我：蜿蜒連綿的海岸線，雨霧交織的詭異天氣，壯闊驚駭?shù)膷{灣懸崖，數(shù)之不盡的大小瀑布，風景如畫的原始村落，自由散漫的山羊綿羊，黑白配色的北極海鸚……這座群島，像冰島，像挪威，也像蘇格蘭高地，它將三地之美合為一體。

1 德朗加爾尼海蝕柱法羅群島的“絕代雙驕”

海風在耳邊吟唱著大西洋曠古絕倫的傳說，眼前仿若世界的盡頭，大自然的鬼斧神工，在朗德加爾尼海蝕柱身上，得到了最好的證明。

法羅群島由17個居民島和1個無人島礁組成，總面積1399平方公里，平均每平方公里僅住著不到36個人。從主島南部的首都托爾斯港出發(fā)，抵達東北部最遠的陸地距離，也不過100多公里。而群島長達1117公里的漫長海岸線，無疑是這里最別致的景觀。茫茫大海，帶給法羅群島的是詭異多變的天氣，被海浪和海風所侵蝕的自然地貌，以及島上與世隔絕的生活方式。

長期以來，法羅群島都沒有公路，當?shù)厝宋ㄒ荒芘c外界接觸和溝通的方式就是翻山越嶺。久而久之，徒步也就成為當?shù)靥厣＿@里是當之無愧的“徒步之國”，大部分的壯美景觀都不在大路邊讓人唾手可得，而是需要跋山涉水，考驗到訪者的體力與意志。

徒步法羅群島，不能不去德朗加爾尼海蝕柱。雖然在很多地圖上都找不到海蝕柱的名字，但是它的照片早已經(jīng)傳遍互聯(lián)網(wǎng)，十分出名。德朗加爾尼海蝕柱位于瑟沃格小鎮(zhèn)最西頭海面上，共有兩座，名字都是丹麥語，翻譯過來就是“大山”和“小山”的意思。想要前往只能徒步，整個路程往返需要 6～8小時，這使得德朗加爾尼海蝕柱成為了法羅群島最具挑戰(zhàn)性的景點之一。

值得注意的是，前往海蝕柱的徒步路線并不在官方免費徒步道路指南手冊上。徒步前往海蝕柱的路程中，需要翻越三座大山，但是那里都是私人領地，不允許外人進入。起初，我們嘗試自己徒步進去，結果被領地主人攔下，他差點報警驅趕我們。迫于無奈，我們只得乖乖花錢報名跟著當?shù)赝讲綀F進入。在跟導游聊天時我們得知，這位帶團的導游就是那位地主大叔的兒子，原來這個徒步路線，早就被做成了家族壟斷生意。

出發(fā)徒步之前，我們還在瑟沃格小鎮(zhèn)上唯一的咖啡廳飽餐了一頓，這家餐廳沒有名字，但是菜肴味道很不錯，牛排和魚排都新鮮好吃。店主是一對約莫快五十歲的夫妻，配合默契。店內(nèi)裝修復古，老板收藏了各種舊貨和老貨，看著很是別致。

夏天的法羅群島，日照時間很長，我們的徒步之旅開始于晚上7點，到晚上10點的時候，終于跨過巨大的山脊，看到了夢寐以求的景色。天公作美，原本濃霧縈繞的海面上，出現(xiàn)了短暫的夕陽。站在崖邊，海風在耳邊吟唱著大西洋曠古絕倫的傳說，眼前仿若世界的盡頭，所有的道路、景觀、光線、時間，還有此時的情緒和感觸，都匯聚在這里，等待著融合與泯滅。

遠方的大西洋仿佛是深邃的眼窩，稀薄的斜陽是溫柔的目光，擁有著一大一小帶著門洞的懸崖小山以及它們身后大山孤島的鋒利線條，組成了仿若法羅帥哥英俊的面部輪廓。此時，云彩就著風的合奏，控制了天邊、海面上的光線和色彩的變化，每隔幾分鐘展現(xiàn)在人眼前的都是一幅嶄新的畫面，以至于我目不轉睛，舍不得丟下任何一個細微的變化。大自然的鬼斧神工，在朗德加爾尼海蝕柱身上，得到了最好的證明。

返程時，那位差點報警驅趕我們的地主大叔開著一艘船，前來接上了我們。使得大家免受返程3小時的折磨。他開著船帶著我們穿越了海蝕柱的山洞，算是這趟旅行的一個小小饋贈。

2 米基內(nèi)斯島每年只開放四個月的國際級鳥島

沿著這條路線一路向西，會看見一座建于1909年的燈塔，這里便是法羅群島的最西邊，面朝大西洋，煙波浩瀚，海天一色。

法羅群島的島嶼之間，被大海阻隔，需要依靠船只和直升飛機才能前往。米基內(nèi)斯島，也有人將它譯為麥凱島，但我更喜歡米基內(nèi)斯這個翻譯。它是法羅群島中最西面的一座獨島，是著名的鳥島，也是世界聞名的觀鳥勝地。喜好觀鳥的人，總會背著專業(yè)設備，一看就是好幾個小時。每年夏季的5月～8月以及秋季的10月，是游客可以上島游覽的日子。只是在飽覽米基內(nèi)斯島的特色美景之前，需要忍受船上45分鐘的風浪顛簸，還得撐過3～4小時往返的徒步之苦。

雖然遠離法羅群島主島，但米基內(nèi)斯島并非一座無人之島，這里有一座小村莊，一共只有40棟房子，全村常駐居民只有10～15位，算得上是一處自得其樂的天堂。如果要問村民們是否孤獨，你得到的回答是：這里有十幾萬只鳥陪伴著我們呢。這座鳥比人多的島嶼，每年夏天都會飛來成千上萬只海鸚。

當人們第一眼看到海鸚，會因為它們黑白相間的羽毛顏色而喊它們?yōu)椤皶w的企鵝”，也有人叫它“冰島鳥”，事實上，海鸚與企鵝沒有任何關系。它們共有三種品種：北極海鸚、角海鸚和簇羽海鸚。這里的海鸚屬于北極海鸚。它們是最團結的鳥類之一，不論是遷徙途中還是在棲息地，總是成群結隊，統(tǒng)一行動，這樣能有效自衛(wèi)，并標志其棲息地的范圍，警告其他海鳥不得進入。只要遇到不明鳥類入侵，它們便成群結隊地盤旋而起，最后形成一個飛快旋轉的環(huán)狀隊形，采用“鳥海戰(zhàn)術”使入侵者暈頭轉向。

除了海鸚，在狹窄的山路上，我們還與法羅羊不期而遇。這里的羊群跟新西蘭等地的羊群有著極大差異，它們一般不是大規(guī)模集體行動，而是零零散散的一兩對悠閑吃草和閑逛。這些羊身上的毛像良久未剪，雜亂無章，有一種歷經(jīng)滄桑之感。

在米基內(nèi)斯島的徒步旅行時間大約為3個小時，長度約七八公里，海拔最高的地方大約有125米。徒步難度并不算高，途中還能見到不少白發(fā)蒼蒼的歐洲游客。一路上，高高的草坡上布滿大量凹陷的綠洞，那就是海鸚們的“海景房”。沿著這條路線一路向西，會看見一座建于1909年的燈塔，這意味著，米基內(nèi)斯島的徒步旅行到此告一段落。而這里便是法羅群島的最西邊，面朝大西洋，煙波浩瀚，海天一色。

3 蓋薩達勒村最美入海瀑布

飛速而下的瀑布在大風中狠狠砸向海面，海面因為瀑布入海，碎裂出了白色裂紋，仿若一塊被摔碎的墨玉。

從米基內(nèi)斯島回到落腳的城鎮(zhèn)，我與朋友商量過后，決定自駕前往蓋薩達勒村。在自駕途中經(jīng)過了一座名為烏伯爾的村莊，村子很別致，遠遠就能看到鋪滿了綠草屋頂?shù)奈葑喻[次櫛比地坐落在海邊。

關于這個小村落，有一個令人唏噓的故事，很久以前，這座村子住著兩個兄弟，分別是哥哥艾力庫爾和弟弟西蒙，兄弟兩人共同擁有村子里所有的土地和物產(chǎn)，富有而幸福。但是艾力庫爾想將這些財富一分為二，西蒙不同意，于是他殺死了自己的弟弟，并坐船跑到朱拜勒教堂，找當?shù)刂鹘檀笕苏埱笊系蹖捤∽约旱膼盒小Ｖ鹘套屗涣舜蠊P的贖罪金，以示上帝免了他的罪過。隨后艾力克爾坐船回到烏伯爾，就在他上岸的瞬間，一個巨浪打來將他吞沒，也算是遭了報應。

如今，烏伯爾的土地所有權都為政府所有，再結合故事結局，實在是令人啼笑皆非。

離開烏伯爾村，我們繼續(xù)向蓋薩達勒村前進。蓋薩達勒村位于維加島的西邊，距離托爾斯港有60公里的路程。汽車穿過隧道，拐過云霧重重的山頭，一眼就看到了遠處的小屋子群落，那便是蓋薩達勒村。

村中只有十來棟小屋，毫無規(guī)則地隱藏在蜿蜒的海岸線和山谷之間，村落周圍環(huán)繞的群山是法羅群島最高的山脈之一，因此長久以來，這里的居民必須徒步翻越400多米的高山才能抵達最近的村鎮(zhèn)，所以很多人不愿意住在這里。直到2004年當?shù)卣蛲ㄋ淼?，修了公路，通了車，才使得進入村莊變得相對容易，也讓外界有機會一睹這座村子的芳容。

村莊所處之地，群山起伏，雨水充沛，隨處可見大大小小的瀑布順勢而下，在村子海邊的峭壁之上，隱約看到一道白色的水柱，那就是入海大瀑布。

進入村落之前，公路上有一道閘門樣式的關口，通過它，左手邊有一個指示牌，指向了看不到盡頭的蜿蜒小路的盡頭。路邊找位置停好車，步行過去，水聲搶先跳進耳朵里，趕緊加快腳步，越過草地和峭壁一看，入海的瀑布就在眼前！

這條瀑布的源頭，是從村落旁的山上流下的小溪，水量并不大，但入海時卻小有氣勢。飛速而下的瀑布在大風中狠狠砸向海面，海面因為瀑布入海，碎裂出了白色裂紋，仿若一塊被摔碎的墨玉。以往印象中瀑布落水時四散飛濺的水花，在這里似乎都被大海給生生地攏住了。不同季節(jié)和天氣里，這里的景色會呈現(xiàn)不同的變化效果，其中最合適的就是觀看太陽西沉和進行延時拍攝。

離開瀑布后，我們繼續(xù)在村子中閑逛。整個村莊靜謐得如無人之境，動靜最大的可能是在這里玩耍的孩子們。他們無憂無慮地嬉戲著，仿佛整個世界，都是自由自在的游樂場。

作者簡介

荒梁大叔

視覺中國、全景圖片、站酷海洛簽約攝影師，馬蜂窩蜂首、窮游精華作者，旅行沉迷者，野生攝影師，高緯度海島愛好者，熱愛一切美好的事物和無限可能的世界。