SHAN

自2018年就任Dior男裝藝術(shù)總監(jiān)以來，Kim Jones從不讓人失望。在這間擁有豐厚設(shè)計遺產(chǎn)和檔案的時裝屋中，Jones如同一位清醒冷靜的策展人與古籍整理師，順著Dior先生的脈絡(luò)一路探索，將那些曾經(jīng)引起轟動，卻在喧囂與掌聲后歸于沉寂的時裝精髓喚醒，沖破男女裝的界限，讓現(xiàn)代審美與傳統(tǒng)工藝并駕齊驅(qū)，從而呈現(xiàn)出如今我們眼前的一系列制作精良、剪裁考究、質(zhì)感出眾的男裝作品，沉靜之下的時裝散發(fā)著巨大的能量，在無聲無息中俘獲全年齡層男性的歡心，這便是Kim Jones的妙處所在。

雖引經(jīng)據(jù)典，但潤物無聲。繼吉薩金字塔下的沙漠之旅后，Kim Jones攜Dior 2023冬季男裝系列回到巴黎，當我們還在回味一個月多前戶外深空中的滿天繁星時，秀場內(nèi)的大屏幕緩緩亮起，現(xiàn)場演奏的交響樂旋律緩緩蘇醒。演員Gwendoline Christie與Robert Pa inson的面龐投射在舞臺前巨大的屏幕中，虔誠地朗誦著：4月最殘忍，從死了的土地滋生丁香，混雜著回憶和欲望，讓春雨挑動著呆鈍的根。冬天保我們溫暖，把大地埋在忘懷的雪里，使干了的球莖得一點點生命……

這股微涼卻含蓄的詩意，來自作家T.S.Eliot在驛站后創(chuàng)作的詩集《荒原》——KimJones摯愛的文學(xué)作品，收藏了多達六個版本。在字斟句酌的反復(fù)回味中，Jones體會到詩人通過作品所傳達出的對時間流逝、死亡和重生的見地，也間接影響到他審視自己正在進行的時裝創(chuàng)作與Dior發(fā)展的歷史脈絡(luò)，從而把握到其中的共同之處，“我從中讀到了革新和改變的意味。時代在變，當Dior先生離世，Yves Saint Laurent被委以重任，并立刻做出了新的嘗試，讓我印象深刻”。

六十五年前的巴黎，1958年1月30日早上10點，年僅21歲的Saint Laurent先生即將迎來自己創(chuàng)作生涯中最為重要的時刻之一——正式為Dior推出由他掌舵的首個系列，一個小時后，隨著他害羞而靦腆地從幕后走向臺前，沙龍內(nèi)響起雷鳴般的掌聲，“Trapeze”系列大獲成功：去掉了僵硬的填充物和襯里，取而代之的是更為寬松的廓形，解放了腰部線條，契合著時代不斷變化的需求。

Kim Jones的思考和感悟，從詩集中的辭藻和時裝檔案的精華中流淌出來，蔓延到全新男裝系列的創(chuàng)作之中：借由SaintLaurent先生在Dior的首個系列，Kim Jones將男裝中的英式精裁工藝與高級訂制套裝的廓形相結(jié)合，使全新設(shè)計的廓形外套與大衣變得更為隨性、松弛，動靜自如；一系列羊毛西服套裝呈現(xiàn)出慵懶自在的態(tài)度，其靈感源自于Saint Laurent先生曾經(jīng)創(chuàng)作的Acacias女士套裙，Jones將原作中的露肩設(shè)計運用于男士西裝領(lǐng)口的改良，同時聯(lián)合MaisonLemarie工坊，以真絲歐根紗手工打造了兩千余朵立體絲綢鈴蘭花，并染制其至與羊毛織物同色，裝點在大衣的周身，如同浪漫花田于衣間盛放，呼應(yīng)Dior先生在生活與創(chuàng)作中對鈴蘭的偏愛。

與此同時，1958年首次亮相的PassePartout套裝上衣演化出多種可能，從多尼戈爾粗花呢包裹的寬松領(lǐng)口，到袖口處增添的活動拉鏈，以及彩色漆皮質(zhì)感的多元詮釋，讓經(jīng)典優(yōu)雅煥發(fā)出盎然活力；Saint Laurent先生鐘愛的豹紋元素也被Jones悄然融入到外套內(nèi)搭和解構(gòu)風(fēng)衣的裁片拼合處，看似細微的展露，背后是工坊毫不妥協(xié)的整片面料疊加縫合，從而呈現(xiàn)出莊重挺括的質(zhì)感；而全場多次出現(xiàn)的不對稱穿著方式，將刺繡毛衣或長衫的一側(cè)自然垂落，任面料堆疊在肩頭和背部，給人一種未完成感，卻似乎定格了高級訂制工坊的制作流程，將完美的穿衣準則打破，但又無時無刻不在強調(diào)著高訂的制衣水準。

當然，Kim Jones絕對不會完全沉溺于過去，他明白革新的關(guān)鍵，不僅是拂去歷史的塵埃，更要將它們帶入嶄新的時裝語境下，就像貫穿在秀場中的橡膠長靴，想必和Dior先生當年在玫瑰花圃中勞作時穿著的款式并無二致，而與此并置的，則是Dior首款由3D打印技術(shù)、經(jīng)由可再生材料制成的Carlo德比鞋。顯然，這種平衡在傳統(tǒng)與科技之間的路徑，正在照見這家經(jīng)典時裝屋的永續(xù)未來。