趙雪湄 陶短房 王佳琳 劉洋

廣為人知的成熟品牌、，初出茅店的業(yè)內(nèi)新秀，都在2月17日至2月21日匯集于2023年秋冬倫敦時裝周的舞臺，展示著時尚界對秋冬著裝新趨勢的理解。倫敦時裝周與巴黎時裝周、紐約時裝周和米蘭時裝周一起，并稱世界“四大時裝周”，自1983年舉辦第一屆起，備受媒體、時尚界、專業(yè)人士、名流和普通人的矚目。時裝周是時尚界服裝設(shè)計師以及時尚品牌發(fā)布新一季產(chǎn)品的活動，也是全球時尚達人潮聚的盛典。

由于英國女王伊麗莎白二世去世，去年9月的倫敦時裝周氣氛低迷，一些大牌甚至取消了時裝秀表演廠隨著今年5月6日查爾斯三世加冕典禮日臨近，倫敦時裝周也強勢回歸，精彩紛呈。這也是新冠肺炎疫情后命倫敦時裝周首次重返線下。因此，本季時裝周也被普遍視作“久違盛會的回歸”。

“走街”取代T臺展示

倫敦時裝周由英國時裝協(xié)會(BFC)支持主辦，其官網(wǎng)公布的信息顯示,本季時裝周匯集127個品牌，來自世界各地的上百名時尚設(shè)計師齊柴一堂，各品牌以線下走秀、靜態(tài)展覽、線上數(shù)字活動相結(jié)合的方式展示服裝設(shè)計最新創(chuàng)意，令觀眾大飽眼福。

本季倫敦時裝周較以往相比，有許多鮮明的新意。比如展覽會場更多且?guī)缀醣椴既?以往通常集中安排在同一個街區(qū))；更多品牌采用時髦的互動舞蹈和“走街”形式取代傳統(tǒng)的O型臺展示;新興品牌大量涌現(xiàn)，其數(shù)量和受關(guān)注程度首次超過成熟品牌；更多設(shè)計師大膽啟用孕婦、幼兒等特型模特。

商業(yè)與藝術(shù)的沖撞

時裝周往往是新一年行趨勢的風向標，本屆倫敦時裝周可謂創(chuàng)意滿滿，各大亮點緊緊抓住觀眾眼球。

在秀場服飾的設(shè)計靈感上，不少設(shè)計師選擇擁抱過去、回憶傳統(tǒng)經(jīng)典。比如，在此次倫敦時裝周的秀場上，皮革卷土重來。美國時尚媒體Glossy 19日報道稱，,受經(jīng)濟下行影響，不少品牌優(yōu)先考慮高利潤的皮革制品，“皮革主導了2023年秋冬季時裝秀”。不少品牌的秋冬系列都推出各式各樣的皮包、皮裙、皮靴。

作為英國標志性的品牌，去年9月迎來新創(chuàng)意總監(jiān)的巴寶莉是此次時裝周的另一大關(guān)注點。美聯(lián)社21日報道稱，繞開品牌經(jīng)典的米色風衣，丹尼爾?李在巴寶莉秀場亮相的第一批作品以人造皮草和羽毛為特色。綴滿艷麗羽毛的毛衣、夸張的超大號人造皮草'帽子、飾有羽毛的手袋十分吸睛。

與以往相比，本季倫敦時裝周明顯讓人感受到廣更商業(yè)化的思維”和“更多藝術(shù)考量”兩種尖銳對立的風梅相互沖撞。一方面，不少新興點牌推出令人瞠目結(jié)舌的前衛(wèi)設(shè)計，表現(xiàn)出對時尚與當代新潮科技結(jié)合的大膽探索。比如土爾其裔英國設(shè)計師芬迪科格魯，繼續(xù)用設(shè)計探索“對女性性感的全新/定義”；愛宗蘭設(shè)計師羅查則推出據(jù)說靈感來自愛爾蘭農(nóng)村的“干草裝”；還有一些品牌設(shè)計了更，接地氣、被時尚記者稱為“可以脫下來當場賣掉”的實用型時裝。

正如許多時尚媒體和業(yè)內(nèi)人士所指，在全球經(jīng)濟陷入衰退、公眾消費意愿降低的背景下，“生,活成本危機催生下的創(chuàng)造力”成為眾多品牌和設(shè)計師共同關(guān)心的主題。《Vogue》雜志英國版總編輯恩寧弗認為，時尚界并非第一次遭遇經(jīng)濟衰退，“衰退的作用是讓創(chuàng)造力變得更加重要”。許多時尚研究者稱，本季時裝周明顯看到“復古風”和舊時尚回潮的跡象,而這與歷次蕭條期一致。

培養(yǎng)新興設(shè)計師

四大時裝周從來都是各界名流競相“走秀”的舞臺。而因為和好萊塢頒獎季檔期，“撞車”，秋冬季倫敦時裝周向來是好萊塢明星更少，而其他領(lǐng)域注重時尚的名人集中。美國“商業(yè)內(nèi)幕”記者在觀察倫敦時裝后表示：“今年時裝周最大的特點，一是前來走秀的名人更大方、更沒架子，更樂意與普通人同；二是媒體記者更多地將鏡頭對準追求時尚的普通街頭過套?！?/p>

倫敦時裝周一直是培養(yǎng)新興設(shè)計師力量的重要平臺。2023年正是新傳人設(shè)計師發(fā)展計劃“紐肯”30周年，BFC為此設(shè)置了為期一整年的慶?；顒?，旨在笑出倫敦作為培養(yǎng)創(chuàng)意人才的全球領(lǐng)導者的獨特地位。BFC首席執(zhí)行官卡羅琳拉什稱，過去30年,“紐肯”計劃對英國本土品牌和全球時尚行業(yè)的影響、不容低估?！?/p>