施安然，李 正

（蘇州大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院，江蘇 蘇州 215000）

服飾設(shè)計的性別差異及模糊化要回歸到性別審美本身。服飾作為與人類日常生活息息相關(guān)的物品，不管是服飾本身、穿著狀態(tài)還是服飾受眾，都屬于服飾的審美范疇，必然與人類產(chǎn)生審美的聯(lián)系。受審美關(guān)系的影響，服飾在不同時期流行的形態(tài)也不同。在不同時期，服飾的審美主體變化是有規(guī)律的。

1 “S” 形女裝的流行

19世紀(jì)末到20世紀(jì)初是法國女裝設(shè)計發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的時期。受新藝術(shù)運(yùn)動的影響，19世紀(jì)末的女性服飾以男性審美為主，強(qiáng)調(diào) “S” 形曲線造型。 “S” 形女裝主要指挺胸、收腹、翹臀、波浪狀裙擺，側(cè)面輪廓呈優(yōu)美的 “S” 形，通過緊身胸衣和束腰展現(xiàn)女性身體美，實際上就是突出女性的第二性征。女性為了吸引男性的目光成為服裝的 “奴隸” ，變成男人欣賞與 “把玩” 的客體。例如緊身胸衣， “既是對女性美的肯定，也是對女性性欲的否定” ，通過束縛和捆綁來獲得男人的審視和贊美。女性雖然是自由的個體，但時刻受到社會的支配，著裝也在隨時提醒女性的身份和地位，對身體的訓(xùn)誡將女人與世俗文化聯(lián)系在一起[1]。女性已經(jīng)把自身的附庸地位悄然內(nèi)化成了一種內(nèi)在的心理與氣質(zhì)，因長期受壓抑也認(rèn)同了男性對自身的設(shè)定，并按照男人的規(guī)范塑造自己。內(nèi)在壓抑實際上源于社會分配的不公，女性自身的價值無法實現(xiàn)，只能靠服飾來索求尊重和平衡，內(nèi)在性的問題無法解決，女性長期處于壓抑地位的現(xiàn)狀就無法改變。

2 服飾的性別模糊化

2.1 女性主義意識的覺醒對法國女裝的影響

20世紀(jì)初，法國完成了第二次工業(yè)革命，經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，生活的富足和安逸使人們對服裝的追求更加多樣化，女性也在此氛圍中開始追求個性與獨特的審美，并逐步舍棄社會著裝規(guī)范，女性主義意識開始覺醒，對服裝提出了更多革命性要求。歷史性的轉(zhuǎn)變之一就是設(shè)計師保羅·波烈，他把女性從緊身胸衣和裙撐里解放出來，一改以往女性服裝扭曲、病態(tài)的審美觀，用胸罩代替緊身胸衣，用柔軟布料制成襯裙代替束縛笨重的裙撐，以簡潔自然的線條取代 “S” 廓形。他的一切設(shè)計都以身體為主體，使女性服裝呈現(xiàn)一種簡潔利落的直線造型，可以更好地進(jìn)行身體的自我表達(dá)，人們開始把目光轉(zhuǎn)移到女性自然的身體美上[2]。

2.2 女裝的性別模糊化發(fā)展

兩次世界大戰(zhàn)雖然給法國社會、經(jīng)濟(jì)、文化等方面造成了重創(chuàng)，但也推動了女性主義的發(fā)展熱潮。女性走出家庭，走向社會和工作崗位，女性服飾也隨著女性內(nèi)在性的減弱而發(fā)生了變化。西蒙·波伏娃在《第二性》里指出，生理和心理上的差異使女性作為社會的 “第二性” 存在，女性以自己的形象關(guān)心自己，并預(yù)言未來有一天，女性將拋棄 “第二性” 的包袱。

戰(zhàn)爭期間，由于工作的實際需要，女裝向著功能性和簡潔化發(fā)展。服裝尺寸大大縮減，裙子隨之變短，露出了雙腳以及踝關(guān)節(jié)，男女裝的服飾風(fēng)格趨向一致。職業(yè)女裝的興起要求服裝更加舒適便捷，女裝開始吸取男裝元素，服飾開始呈模糊化發(fā)展。女性通過勞動創(chuàng)造了社會物質(zhì)財富，獲得了社會的認(rèn)可和經(jīng)濟(jì)報酬，對主體性和權(quán)力的要求進(jìn)一步高漲，逐漸形成了獨立人格和自我意識，獲得了對自己身體和穿著的支配權(quán)。20世紀(jì)20年代，法國掀起一股 “女男孩” 的風(fēng)潮，深刻影響了法國時尚界[3]。 “女男孩” 風(fēng)格指的是一種模糊女性特征的時尚潮流，不再強(qiáng)調(diào)女性身材曲線，塑造了一群短發(fā)、雌雄難辨、纖細(xì)瘦長、富有活力、擁有自由體育活動和社交權(quán)力的女性形象，并敢于向傳統(tǒng)挑戰(zhàn)。這一時期出現(xiàn)了不凸顯女性體型曲線的夫拉帕女裝。這種風(fēng)格的裝扮使女孩看起來十分年輕并且男孩化：短發(fā)、扁平的胸部、平直的腰線更是強(qiáng)化了男性化視覺效果，成為20世紀(jì)20年代的主流風(fēng)格。

3 女性的自由著裝表達(dá)

一戰(zhàn)時期，女性主義浪潮強(qiáng)調(diào)男性化，是因為女性迫切希望得到和男性一樣的地位。隨著時代的發(fā)展，女性認(rèn)為應(yīng)該從單純模仿男性著裝風(fēng)格中脫離出來，創(chuàng)造出屬于女性的著裝風(fēng)格，因此，法國女性的形象設(shè)計回到了女性手中。

3.1 加布利爾·香奈兒的設(shè)計

香奈兒首先提出男性對女性的欣賞立場不應(yīng)該作為女性服裝設(shè)計的考慮中心，女性的舒適感受才應(yīng)該是中心。她的設(shè)計展現(xiàn)了女性年輕、活力、充滿自信的形象，強(qiáng)調(diào)服裝的舒適性和實用性。1913年，香奈兒在海濱度假勝地杜維爾開設(shè)了她的第一家服裝店，并正式發(fā)布了第一款女裝，靈感源于諾曼底海邊的漁民服裝，從柔軟輕便的面料到舒適自由的款式，全面體現(xiàn)了香奈兒簡化女性時裝的設(shè)計理念，使女性擺脫了僵硬、厚重的外套，展現(xiàn)出輕柔靈巧的一面。1926年，香奈兒設(shè)計了影響時尚界整個世紀(jì)的小黑裙。在此之前，黑色一直被用來表現(xiàn)男性的正直和內(nèi)在精神，與女性輕柔的形象不符，但在香奈兒眼中，黑色是可以包容一切的純粹色彩，并非男性的專屬，身穿小黑裙的女性同樣富有優(yōu)雅的魅力[4]。香奈兒利用小黑裙打破了社會既定的規(guī)則，賦予女性著裝色彩的選擇自由，在簡潔舒適的同時，展現(xiàn)了端莊穩(wěn)重的氣質(zhì)，她以女性特有的敏感將男裝風(fēng)格用于女裝設(shè)計。香奈兒指出，她對男性服裝樣式的借鑒并不是要把女裝設(shè)計成男裝，而是想通過這種形式讓女性意識到不應(yīng)僅按照男性審美喜好來打扮自己，要恢復(fù)自身作為獨立個體的著裝自由權(quán)利。

3.2 “年輕風(fēng)暴” 與迷你裙

20世紀(jì)60年代，內(nèi)衣被認(rèn)為是束縛和封建的象征，女性主張不穿內(nèi)衣。在法國的沙灘上，到處都可以看到裸露上身的女性。到了20世紀(jì)70年代，女性開始追求豐滿和曲線，內(nèi)衣也加上了胸墊，材質(zhì)從純棉到彈性面料不斷更新，不僅說明科技在進(jìn)步，更體現(xiàn)了女性精神世界的日漸豐富。無論內(nèi)衣在女性的生活中扮演著什么樣的角色，女性對內(nèi)衣的態(tài)度都不再是站在男性的審美需求上。

20世紀(jì)60年代是個混亂的年代，女性開始反對傳統(tǒng)的規(guī)范著裝，服裝也開始朝著個性化和年輕化趨勢發(fā)展，人們心中的理想形象從20世紀(jì)50年代的優(yōu)雅精致轉(zhuǎn)變?yōu)槟贻p活力、富有朝氣甚至天真的形象。在此期間，由英國青年設(shè)計師瑪麗·匡特推出的迷你裙開始受到女性的追捧，這種短小時尚的裙裝不僅解放了女性的雙腿，還使女性看起來非常時髦且具有 “女人味” 。1965年， “未來主義” 大師安德烈·庫雷熱將迷你裙帶到了高級女裝的行列，并在巴黎時裝發(fā)布會上推出長度到膝蓋以上5 cm的迷你裙，對女裝行業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，迷你裙開始迅速在世界范圍內(nèi)普及并成為流行風(fēng)尚[5]。隨著 “迷你風(fēng)暴” 的席卷，女性的傳統(tǒng)工作服也發(fā)生了變化，20世紀(jì)60年代的職業(yè)女裝主要為直線型，上身合體，沒有煩瑣的裝飾，有圓領(lǐng)少女感的短外套與迷你裙成為當(dāng)時的經(jīng)典搭配。

4 結(jié)語

從服飾性別差異到模糊化，其實是女性逐步獲得自身平等權(quán)利和著裝自由的過程，不再以男性的審美思考外在條件。服裝不再是區(qū)分性別的工具，而是女性表達(dá)自我審美的途徑。通過著裝方式打破社會規(guī)則，追求美和個性，不僅是女性主義的需求，更是時代、社會發(fā)展的必然結(jié)果。