畢 虹

（山西傳媒學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，山西 晉中 030600）

在東亞、東南亞地區(qū)，日本、韓國(guó)與我國(guó)隔海相望，越南與我國(guó)接壤。它們是我們的近鄰，以至于我們常用“一衣帶水”來(lái)形容，在這里，這條“衣帶”不僅是地理位置的近在咫尺，更是名副其實(shí)的衣與帶的一脈相連。歷史上，曾幾何時(shí)我國(guó)與這些國(guó)家文化交流頻繁，衣冠服飾竟然如此相似。時(shí)至今日，在他們的民族服飾中依然可以看到中國(guó)傳統(tǒng)服飾的浸染。

一個(gè)國(guó)家的民族服飾以鮮明的外在形象傳遞著該國(guó)的歷史文化。無(wú)論生活在世界任何地方，分享著相同的民族背景的人們只要身著民族服飾，不僅是身份歸屬感的體現(xiàn)，同時(shí)也在傳遞著這個(gè)民族的傳統(tǒng)文化。一些國(guó)家將經(jīng)過(guò)歷史積淀的民族服裝規(guī)定為某種正式造型，并作為“國(guó)家形象”保存下來(lái)而成為所謂的“國(guó)服”，比如，本文所討論的日本、韓國(guó)和越南。盡管這些國(guó)服具有較高的辨識(shí)度和穩(wěn)定性，但在長(zhǎng)期的歷史形成過(guò)程中，不免受到外來(lái)服飾文化的影響。因?yàn)槭澜缟蠜](méi)一個(gè)民族是生活在完全封閉的環(huán)境中，人們總是通過(guò)相互交流、學(xué)習(xí)、以此借鑒、發(fā)展本民族的文化，這其中也包括服飾。在東亞、東南亞地區(qū)形成了以中國(guó)傳統(tǒng)服飾漢服文化為中心的民族服飾傳播圈，它所影響到的國(guó)家和地區(qū)，無(wú)論是服裝造型、織物紋樣還是服飾思想都具有鮮明中國(guó)傳統(tǒng)服飾特色，這其中也見(jiàn)證著民族間的交流與交往。

一、日本——和服（kimono）

和服是日本大和民族的傳統(tǒng)服裝，也是日本國(guó)民形象的代表。盡管我們今日所看到的和服已經(jīng)演化成日本民族特色的服飾形象，但歷史上和服在形成過(guò)程中受到來(lái)自中國(guó)傳統(tǒng)服裝的深遠(yuǎn)影響。和服通身為T字形直線造型，通常取自門幅約14英寸（36厘米）的布料，用直裁法縫合完成。這種含蓄，內(nèi)斂的服飾與中國(guó)傳統(tǒng)服飾有著異曲同工之妙，而與現(xiàn)代西方體系的服裝明顯區(qū)別在于和服不分上下裝，也不以男女裝來(lái)劃分，而是按照組合的式樣來(lái)區(qū)別，其各部分的名稱也都是相對(duì)獨(dú)立的。

“和服”（kimono）一詞正式被確立于日本明治維新時(shí)期（1868—1912）。此時(shí)，日本民族意識(shí)覺(jué)醒，一方面吸收西方先進(jìn)技術(shù)及文化；另一方面踴躍地發(fā)展民族文化，作為對(duì)西方服裝文化的回應(yīng)，日本將和服作為民族服飾形象確立起來(lái)。和服的名稱來(lái)源于動(dòng)詞kiru，意思是“穿”，mono的意思是“事物”。狹義上講，和服是日本江戶時(shí)期（1603—1868）出現(xiàn)的一種相當(dāng)于內(nèi)衣（kosode）服飾的延續(xù)，kosode譯為小袖，實(shí)質(zhì)上和服的袖子很大，有的袖口垂至腳踝，所謂小袖是相對(duì)整體袖子的造型而言，小袖是指袖子伸出手的袖口的部位縫合，此外還有一種袖口與此相對(duì)是完全不縫合的大袖口即振袖。廣義上講，和服指日本傳統(tǒng)T字形服裝，使用廣泛：無(wú)論性別，既可以在神圣的婚禮或節(jié)日的儀式上作為禮儀服裝，也可作為居家的休閑服裝。作為代表日本的國(guó)家服飾形象，和服的演變經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的歷史時(shí)期，這其中既有中日服飾文化的融合也有日本民族特色的體現(xiàn)。

公元3世紀(jì)末，日本應(yīng)神天皇統(tǒng)治時(shí)期開(kāi)始受到來(lái)自韓國(guó)的大陸文化以及經(jīng)由韓國(guó)而來(lái)中國(guó)文化的強(qiáng)烈影響。日本與韓國(guó)交往日益頻繁，大量的綾、絹、羅高級(jí)絲織品源源不斷地從韓國(guó)運(yùn)往日本國(guó)內(nèi)。漢獻(xiàn)帝時(shí)期，阿知使者東渡日本將先進(jìn)的制衣和織造技術(shù)傳授日本。不僅如此，據(jù)《 日本國(guó)志 》載 “遣阿知使主、都加使主于吳，令求縫工女” ?！皡恰边@里代指中國(guó)（或中國(guó)的南朝），“求縫工女”，說(shuō)明日本人更向往中國(guó)的縫衣女工。當(dāng)時(shí)的漢織工、吳織工為日本傳授了先進(jìn)的縫織技術(shù)。對(duì)日本服裝影響最大的就是秦漢時(shí)期服飾的大袖、交領(lǐng)的特點(diǎn)出現(xiàn)在日本服裝上，并且這樣的特點(diǎn)一直延續(xù)到今日的和服造型中。

圖1 身著平安時(shí)代宮廷服飾的模特

推古天皇時(shí)期日本模仿隋代冠服制度制定了包括官服和朝服的服飾制度。服裝的造型基本為右衽、筒袖衣、下穿白袴，系帶垂結(jié)于胸前。在官服中用中國(guó)的五行之色結(jié)合日本的五倫之說(shuō)，規(guī)定官服的等級(jí)。在天武天皇十年（640）時(shí)，日本人仿中國(guó)官服中的革帶，開(kāi)始使用革帶，材質(zhì)為布、綺等材料，并將革帶分為正式和非正式兩種場(chǎng)合兩種用法。這也是和服配飾結(jié)的雛形。以后雖然時(shí)代變遷，但服制的基本形式?jīng)]有大的變動(dòng)。至奈良時(shí)代（710—780）中日文化交流頻繁，隨著佛教的傳入，日本受中國(guó)唐代服裝影響頗大，唐代著裝風(fēng)氣中出現(xiàn)了女著男裝的現(xiàn)象，也影響到日本。在當(dāng)時(shí)的日本服裝中不僅出現(xiàn)了女著男裝還有男著女裝的現(xiàn)象。奈良時(shí)代的貴族所穿的交領(lǐng)大袖衫，幾乎與唐代服裝造型一致，而這樣的服裝在日本稱為“唐衣”。當(dāng)時(shí)的織物紋樣也大多仿自中國(guó)。據(jù)載，嵯峨天皇弘仁十一年（820）起仿唐代用黃袍作為御袍，上面裝飾有唐草紋、鳳穿牡丹等中國(guó)傳統(tǒng)紋樣?；侍釉趯m中穿飾有鴛鴦紋的橘黃色袍。在織物染色方面出現(xiàn)了蠟纈、藍(lán)夾纈染色技術(shù)無(wú)不與中國(guó)如出一轍。平安時(shí)代（794—1192）日本稱為“國(guó)風(fēng)時(shí)代”，日本的民族服飾在消化了大唐文化之后逐步發(fā)展了自己的民族特色。其中，民間服裝中的小袖，在汲取了中國(guó)服飾造型基礎(chǔ)上將右衽交領(lǐng)保留，并由此演化為后領(lǐng)口形成弧線領(lǐng)窩的民族特色，下擺收緊，女性小袖服腰中的束帶造型也趨于豐富講究，而成為和服特有的配飾結(jié)，與小袖配套的是袴。至江戶時(shí)代的小袖作為今日和服造型基本定型。

二、韓國(guó)——韓服（KOREAN）

韓國(guó)的民族服飾稱為“韓服”，這是相對(duì)現(xiàn)代西方服裝而言。盡管在當(dāng)代韓國(guó)人的生活中韓服和現(xiàn)代服裝會(huì)同時(shí)出現(xiàn)，但作為國(guó)家形象的韓服所承載的傳統(tǒng)文化意義別有一番內(nèi)涵。在韓服體系中，男女兩性服飾有許多相似之處，最大的特點(diǎn)是平面直線裁剪的造型以及由帶、結(jié)固定系扎服裝。女性韓服由兩部分組成：上半身被稱為“赤古里”（chogori）的短上衣和長(zhǎng)及腳踝的背心裙。赤古里的造型為交領(lǐng)右衽并在胸前用帶結(jié)固定。背帶裙通常由三種寬度的布料組成，聚集在一條2.5英寸寬的帶子上，它們緊緊地包裹在手臂下方的身體上，并在胸部上方固定。裙子在胸部部分貼合身體，從胸部開(kāi)始有細(xì)碎的褶裥垂落至腳踝。男性傳統(tǒng)服飾由兩部分組成：褲子帕吉（paji）和一件赤古里上衣。褲子為平面寬松型，適合正坐，并在褲口部分有系帶。男性的赤古里與女性相似，但衣身較長(zhǎng)，領(lǐng)口較寬，絲帶較短，它系在右邊，形成一個(gè)v形的右衽領(lǐng)口，并用白色裝飾布帶緣邊。

圖2 20世紀(jì)初期身穿韓國(guó)傳統(tǒng)服飾的家庭

從歷史上看，中國(guó)中原地區(qū)與朝鮮半島有著親密而特殊的關(guān)系?！妒酚洝こr列傳》：“朝鮮王滿者，故燕人也。”漢代燕人衛(wèi)滿亡命東逃而立朝鮮王。漢末扶余人朱蒙據(jù)此地，改稱“句里”，后稱“高句麗”。唐太宗曾遠(yuǎn)征高麗。以后時(shí)服時(shí)判。清初，又曾征服高麗，并冊(cè)封高麗王，并把朝鮮貴族軍隊(duì)編入滿洲八旗內(nèi)。由于這種久遠(yuǎn)的歷史因緣，朝鮮的民族服飾深受漢族服飾影響。歷史上韓國(guó)的傳統(tǒng)服飾包括王室服飾、禮服、男裝、女裝、童裝、巾帽、靴鞋等類別。在朝鮮王朝時(shí)期（1392-1910）王室服飾中最為尊貴的是九章服、袞龍袍、九等翟衣，其中九章服是王室的冕服和祭服，包括冕冠和服飾。我國(guó)自周代起確立的冕服制度，并用十二章紋樣規(guī)定冕服的級(jí)別和使用場(chǎng)合，王后的服飾用翟鳥(niǎo)紋樣以示尊貴。韓國(guó)歷史中的冠服制度將十二章紋樣減至九章，王后的服飾則照搬翟鳥(niǎo)紋樣?；实鬯玫男桚埮垡惭匾u了中國(guó)傳統(tǒng)紋樣龍紋以示天子之尊。禮服為文武百官所穿的朝服，交領(lǐng)大袖與明代服飾相似。在祭服中，我國(guó)宋代官員朝服的方心曲領(lǐng)，在19世紀(jì)韓國(guó)服飾中作為祭服中的配飾佩戴。唐代服飾的圓領(lǐng)袍衫也出現(xiàn)在17世紀(jì)的韓國(guó)服飾中。盛行于春秋時(shí)期，有“君子之美德”象征的深衣在韓國(guó)將交領(lǐng)改為直領(lǐng)并一直沿用至18世紀(jì)。韓服中的赤古里與漢服體系中的中單無(wú)一差別。因而，在韓國(guó)的服裝發(fā)展的歷史進(jìn)程中，幾乎可以看到我國(guó)自周代起各歷史階段的服飾造型，可謂君臣服飾一如中國(guó)。

三、越南——奧黛（Ao Dai）

越南的民族服飾稱為奧黛（Ao Dai），字面意思是“長(zhǎng)衫”。（在越南北方發(fā)音為“ ow zai”，南方發(fā)音為“ ow yai”）它由兩部分組成： 衣長(zhǎng)至小腿的緊身長(zhǎng)衣和闊腿褲。上衣造型為中式立領(lǐng)、插肩袖、衣服兩側(cè)從腰部開(kāi)衩。在過(guò)去很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，越南男性、女性都穿奧黛，進(jìn)入21世紀(jì)，越南女性依舊穿著奧黛，男性則大多改為國(guó)際化服裝。如今，奧黛是公務(wù)員、導(dǎo)游、賓館和餐館工作人員以及高中生的流行制服，在婚禮、宗教儀式上和特殊場(chǎng)合也穿奧黛。奧黛被看作傳統(tǒng)越南女性的民族身份象征，也是越南文化形象的代表，因而可以說(shuō)是越南的“國(guó)服”。由于奧黛造型酷似中國(guó)旗袍，也被稱為“越南旗袍”。但實(shí)質(zhì)上其根源依然出自漢式服飾系列。當(dāng)代的奧黛是歷經(jīng)了明清時(shí)期中越兩國(guó)相交的歷史的沉淀以及在法國(guó)殖民時(shí)期的時(shí)尚化的改造而形成。

圖3 越南民族服飾——奧黛

民族服飾在發(fā)展的過(guò)程中會(huì)因?yàn)榉N種原因受到外來(lái)文化的影響，而在服飾方面土著服飾與外來(lái)服飾的交融則是兩種異質(zhì)文化在人民生活長(zhǎng)期碰撞的結(jié)果。例如，由于戰(zhàn)爭(zhēng)等原因使征服者的服飾習(xí)慣潛移默化著影響到土著居民的衣生活，進(jìn)而促使當(dāng)?shù)孛褡宸椚谌胄碌漠愘|(zhì)文化，奧黛就是一個(gè)典型的例子。明成祖朱棣時(shí)期國(guó)富民強(qiáng)，在越南陳氏王朝出現(xiàn)內(nèi)亂時(shí)南征獲勝，平定了整個(gè)交趾并設(shè)立郡縣。明成祖死后，明仁宗、明宣宗兩帝都無(wú)法鎮(zhèn)壓或安撫，明宣宗便同意封黎利為王，將明軍撤回。此后，在1537年、1539年越南再次內(nèi)亂請(qǐng)求明朝皇帝救援，并主動(dòng)請(qǐng)降愿意將安南政權(quán)納入明朝的版圖，實(shí)際上仍然由越南國(guó)王直接統(tǒng)治，直到明朝滅亡。

在15世紀(jì)之前，受熱帶氣候的地理環(huán)境的影響，越南女性通常穿裙子（vay）和吊帶衫（yem），有時(shí)還套一件前開(kāi)口的貫頭衫，并在腰部束帶，色彩多為棕色或黑色的，只有在特殊場(chǎng)合才穿著顏色鮮艷的上衣、束腰帶。1407—1428年明成祖朱棣在越南設(shè)置了交趾布政使司，在明朝統(tǒng)轄越南的20余年時(shí)間里，是中國(guó)傳統(tǒng)服飾對(duì)越南服飾影響的重要時(shí)期，越南的民族服飾幾乎原封不動(dòng)地照搬了明代服飾的交領(lǐng)、右衽大袖衫。此時(shí)越南民族服飾最大的變化就是女性開(kāi)始穿著中式褲子。越南獨(dú)立后，受中國(guó)儒家學(xué)說(shuō)影響，當(dāng)時(shí)的統(tǒng)治者批評(píng)越南女性服裝違反儒家禮儀標(biāo)準(zhǔn)，但并沒(méi)有采取強(qiáng)制態(tài)度，因而裙子和露背上衣仍然是越南女性常服。

至17世紀(jì)和18世紀(jì)，越南分裂為兩部分，南部地區(qū)由阮氏家族統(tǒng)治，廣南國(guó)阮主阮福闊（1738—1765），在控制黎朝后，為了和北方地區(qū)之前由鄭氏家族統(tǒng)治的政權(quán)區(qū)別，進(jìn)行了包括冠服和國(guó)俗制度上的改革。此時(shí)，作為清朝藩屬國(guó)的越南并沒(méi)有照搬清代滿族服飾，在官服上繼續(xù)沿用漢制服飾，基本沿襲了中國(guó)唐宋制度。阮朝官修史書(shū)《大南實(shí)錄前篇》對(duì)此有詳細(xì)記載：上又以讖文有八世還中都之語(yǔ)，乃改衣服，易風(fēng)俗，與民更始。參酌歷代制度，定文武朝服，于是文物煥然一新矣。在民服上，阮郡主命令南方男女穿中式褲子和衣身較長(zhǎng)的前扣式長(zhǎng)衫。《野史略編大越國(guó)阮朝寔錄》記載：下令國(guó)內(nèi)士庶男女并著襦袍，穿裳纏巾。越南人國(guó)俗背發(fā)（漢式發(fā)型），與滿清剃發(fā)風(fēng)格迥異。在發(fā)型上保留了本民族特色，這一舉措一如滿清入關(guān)時(shí)，漢族對(duì)清代剃發(fā)令的抵制。此時(shí)的民族服飾特色是將明清時(shí)期服飾相結(jié)合，清代的盤(pán)扣、偏襟，明代服飾的寬袖。而這樣的服飾組合居然與我國(guó)民國(guó)時(shí)期的長(zhǎng)袍極為相似。

1802年，廣南國(guó)阮主后裔阮福映歷經(jīng)萬(wàn)難，復(fù)國(guó)成功并滅了昔日對(duì)手西山軍，建立越南歷史上最后一個(gè)朝代阮朝。阮氏家族控制了整個(gè)國(guó)家之后，具有儒家思想的保守派皇帝明芒（1820—1841）從審美和道德的角度禁止女性穿裙子。并將盤(pán)扣長(zhǎng)襖（越稱“盤(pán)扣領(lǐng)”），蓄發(fā)頭纏帛巾（后演變?yōu)橹苯哟黝^上的盤(pán)頭折）的服飾制度在全國(guó)推廣。接下來(lái)的一個(gè)世紀(jì)里，作為當(dāng)代奧黛雛形開(kāi)始在宮廷、城市以及鄉(xiāng)村的節(jié)日慶典中流行起來(lái)。此時(shí)，正值中國(guó)清朝統(tǒng)治時(shí)期，作為藩屬國(guó)的越南在服飾方面不免受清代滿族服飾的影響：盤(pán)扣、立領(lǐng)這兩種特點(diǎn)都來(lái)自清代滿族服裝。權(quán)貴階層身著奧黛往往穿著好幾層，在頸部開(kāi)口，以此露出層數(shù)，普通百姓日常勞作時(shí)仍將裙子和吊帶衫作為日常穿著。在法國(guó)殖民統(tǒng)治下（1858—1954），越南知識(shí)分子和新興的城市資產(chǎn)階級(jí)在發(fā)揚(yáng)民族服飾方面，一方面積極吸收西方現(xiàn)代化進(jìn)步元素；另一方面作為抵制殖民主義，保護(hù)越南傳統(tǒng)文化方面將具有東方特色的元素保留。就此發(fā)展為我們今日所見(jiàn)的奧黛。

在世界服飾之林中，中國(guó)傳統(tǒng)服飾堪稱別具一格，且此東臨諸國(guó)更具親和力。以漢服文化為核心的中國(guó)傳統(tǒng)服飾建立了與西方服飾文化迥然不同的東方服飾審美文化，并深遠(yuǎn)影響著日、韓、越各國(guó)的民族服裝。盡管這些可以稱之為國(guó)服的服飾均具有鮮明的民族背景和民族傳統(tǒng)，以及廣泛的國(guó)際影響力，但究其根源均與我國(guó)的漢服文化一脈相承?！疤埔隆边@個(gè)名詞在日本、韓國(guó)的民族服飾中都曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)，交領(lǐng)右衽、連身袖，這也是漢服基本造型。民族服飾是民族發(fā)展歷程的史書(shū)。它們?cè)诎l(fā)展過(guò)程中既有鮮明的區(qū)域性、民族性，又有與其他民族的融合性與變革性，這些都以外在的著裝形象一目了然地體現(xiàn)了民族間的歷史發(fā)展淵源，但無(wú)論怎樣它們反映的是在亞洲服飾文化圈下的漢服文明為代表的東方服飾審美體系。