古絲綢之路從敦煌向西便南北分馳，陽關(guān)、玉門關(guān)像一對雄獅，成掎角之勢，扼守在絲綢之路的咽喉上，虎視著熙來攘往的人流。

陽關(guān)在甘肅省敦煌市西南70公里外的南湖鄉(xiāng)境內(nèi)，因位于玉門關(guān)南而得名。在從敦煌去陽關(guān)的路上，我耳邊總是縈繞著唐代王維《渭城曲》的詩句：“渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人?！?/p>

匆匆地瀏覽了陽關(guān)博物館的藏品，我便登上高不過數(shù)十米的墩墩山，山頭挺立著一座漢代烽燧，由土坯加蘆葦筑成，人稱“陽關(guān)耳目”。這座不肯倒下的烽燧，顯示著古關(guān)昔日雄風(fēng)。山坡上臥有一石，上書“陽關(guān)烽燧”四個大字。

頭頂烈日，我站在裸露著赭色肌體的墩墩山上眺望，只見南面百公里外的阿爾金山雪峰微微泛著銀光;東面不遠處的綠洲，掩映著那個相傳出過天馬的渥洼池;四周沙梁道道，沙海茫茫，它們在酷日烘烤下氤氳升騰……

墩墩山南面是一大片荒漠，因常有人在這里撿拾到古錢幣等，被人們稱為“古董灘”。據(jù)說古陽關(guān)的關(guān)城，就堙沒在古董灘里。

我在這片燙腳的沙漠上漫步，除了看到幾塊破碎的陶片外，眼前只有黃沙堆出的波峰樣的沙梁，還有那墳塋似的沙包，偶爾有幾簇駱駝草、芨芨草、紅柳，給荒漠添了一些生機。

我感嘆漢武帝“列四郡，據(jù)兩關(guān)”的對外防御措施之宏大，在為其所嘆服的同時，也用心去感受歷史的古老與厚重、邊關(guān)的凄涼與孤寂。我認定這古老關(guān)隘的烽燧里、沙丘中，都掩埋著壯烈的故事：這里曾走過張騫出使西域的老馬，也刻下班超投筆從戎西域出關(guān)的腳印;這里曾留下東晉高僧法顯西去的蹤跡，也蹣跚過唐玄奘西行求法入陽關(guān)曬經(jīng)的身影;這里曾奔馳過左宗棠收復(fù)新疆西征的大軍，也碾過林則徐因銷煙獲罪流放伊犁的囚車;這里曾響過13世紀意大利人馬可·波羅游歷沙州（今敦煌）的駝鈴，也駛過20世紀初西方“探險家”的車隊……在陽關(guān)前，一個又一個鮮活的人物，一頁又一頁生動的歷史，都曾一幕幕上演。

走讀陽關(guān)，我仿佛聽到了金戈鐵馬的余音，看到了戰(zhàn)爭的狼煙與和平的駝隊，苦難的歷程與熱誠的求索……而我更實實在在感受到了不乏悲愴卻發(fā)人向上的偉力。

（摘自《人民日報·海外版》 孫喜倫/文）