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        基于最小外包圍的零松量男裝原型理論與實(shí)踐

        2022-03-14 08:29:04葉海濱朱春燕張文斌
        服裝學(xué)報(bào) 2022年1期
        關(guān)鍵詞:袖窿紙樣肩胛骨

        葉海濱, 朱春燕, 張文斌

        (江西服裝學(xué)院 服裝工程學(xué)院,南昌 330201)

        衣身原型是上裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)紙樣,自問世以來,一直以其采寸部位少、制圖過程簡潔、適用覆蓋率高及變化應(yīng)用容易等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于服裝教學(xué)及產(chǎn)業(yè)制板。隨著時(shí)代的發(fā)展,服裝原型會(huì)因地域、人體體型以及款式流行等因素的變化而變化,因此,對服裝原型的研究也應(yīng)隨時(shí)代的變遷而不斷完善,從而提高服裝制板的合理性,對服裝業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要實(shí)踐意義。

        近年來,在男裝結(jié)構(gòu)的研究中,國內(nèi)外很多專家學(xué)者陸續(xù)推出了多種原型[1-2],但并非所有原型都能很好地體現(xiàn)服裝與人體之間的關(guān)系。資料表明,較為常用的男裝原型有三吉滿智子在《服裝造型學(xué)(理論篇)》中提供的“日本文化男裝原型”、張文斌在《服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)》中提供的“男裝東華原型”以及劉瑞璞在《服裝紙樣設(shè)計(jì)原理與應(yīng)用》中提供的“男裝標(biāo)準(zhǔn)基本紙樣”[1-2]。其中,“日本文化男裝原型”有新舊原型之分[3],均采取胸圍和背長兩個(gè)尺寸,其中胸圍使用腋下圍;舊男裝原型根據(jù)松量大小及浮余量處理方法的不同分為男襯衫原型和男西裝原型,而新男裝原型取消了舊原型中的襯衫和西裝之分,重新設(shè)定了胸省和肩胛骨省的大小;新原型將胸省轉(zhuǎn)移成撇胸形式,但對胸省的大小和性質(zhì)沒有具體的分析,后肩胛骨省的大小體現(xiàn)在前、后肩線的差值上,雖然表現(xiàn)了肩胛骨的部分省量,但沒有對肩胛骨省做定性和定量分析。“男裝東華原型”基于衣身結(jié)構(gòu)平衡處理方式的不同,將原型轉(zhuǎn)化為外套(西裝)和襯衫原型[4]?!澳醒b東華原型”,沒有對前寬和前胸寬做量化,而是直接以前胸寬的概念表示,對于胸省和肩胛骨省的設(shè)定以省的開口大小表示,該方法的弊端是當(dāng)加大服裝松量時(shí),若開口量不變,胸省量會(huì)變小?!澳醒b標(biāo)準(zhǔn)基本紙樣”是在日本文化服裝學(xué)院的 “男裝原型”(舊原型)和英文版《男裝成衣紙樣剪裁》的“男裝基本紙樣”的基礎(chǔ)上,經(jīng)過不斷完善制成,現(xiàn)已升級為“第三代男裝標(biāo)準(zhǔn)基本紙樣”,并且由“男裝基本紙樣”推導(dǎo)出“亞基本紙樣”,進(jìn)而得到“類基本紙樣”,最后形成“系列紙樣”的男裝系列設(shè)計(jì)原理[5-6]。該原型紙樣為男裝系列化生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的支持,但該原型沒有對前寬和前胸寬進(jìn)行量化,而是直接以前胸寬的概念表示,也沒有對胸省和肩胛骨省做具體分析。

        此外,還有諸多學(xué)者對上述原型加以調(diào)整推出新的原型,或用數(shù)據(jù)及公式推出的適用于不同款式的比例原型等,但基本是從“原型”到“原型”,未能全面揭示人體結(jié)構(gòu)和造型原理?;诖耍鞣b學(xué)院教師團(tuán)隊(duì)在多年實(shí)踐和理論研究的基礎(chǔ)上,為了教學(xué)和工業(yè)應(yīng)用的雙重目的,研發(fā)出一套新的原型。

        1 江服男裝原型理論

        文中運(yùn)用圖形學(xué)原理直接將軀干體表展開成原型紙樣[7],如圖1所示。原型紙樣形成過程為:①在人體的側(cè)、前、后、上4個(gè)面標(biāo)注人體各轉(zhuǎn)折面的交接線和交接點(diǎn),此交接點(diǎn)即人體體表的計(jì)測點(diǎn);②將相應(yīng)各計(jì)測點(diǎn)連接成線,測量線的實(shí)際長度;③根據(jù)左右對稱和重心垂直的原則(即保持紗線的水平和垂直),將計(jì)測點(diǎn)和連接線實(shí)際長度描繪在平面上,即展開肩線、袖窿和胸凸量,最終三維體表與二維平面的差值即省量,包括胸省、肩胛骨省和腰省。平面原型紙樣上的標(biāo)注點(diǎn)與人體的標(biāo)注點(diǎn)一致(文中均用同一名稱和符號來標(biāo)注),因此零松量原型上衣紙樣的所有結(jié)構(gòu)與軀干結(jié)構(gòu)是一一對應(yīng)關(guān)系。

        NF—前頸點(diǎn);NB—后頸點(diǎn);AC—肩點(diǎn);AF—前腋點(diǎn);AB—后腋點(diǎn);NSP—頸側(cè)點(diǎn);BP—胸高點(diǎn);SP—肩胛骨點(diǎn);WF—前腰點(diǎn);WS—側(cè)腰點(diǎn);WB—后腰點(diǎn);C—前寬點(diǎn);D—后寬點(diǎn);BL—胸圍線;WL—腰圍線。圖1 男體軀干和原型紙樣關(guān)系Fig.1 Rrelationship between the male torso and the prototype pattern

        圖1的原型紙樣可以理解為從人體上扒下來的一層“皮膚”的平面結(jié)構(gòu),因此,上衣原型紙樣的結(jié)構(gòu)即為人體軀干結(jié)構(gòu)。該原型緊貼人體,未設(shè)定松量,因此稱為“基于最小外包圍的零松量男裝原型”,也稱“江服男裝原型”。該原型是在靜體體位平衡的基礎(chǔ)上投影而來,維持著衣身平衡。在實(shí)際應(yīng)用中,男裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可在此原型的基礎(chǔ)上加入活動(dòng)松量、運(yùn)動(dòng)功能、部件造型和風(fēng)格設(shè)定,以求得合格樣版。

        2 江服男裝原型技術(shù)特征

        江服男裝原型構(gòu)成要素包括:身幅(最小外包圍量)、背長、袖窿深、后寬、窿寬、前胸寬、前寬、胸省、肩胛骨省、領(lǐng)圍線、肩線、肩斜角度、袖窿曲線等。以上要素即構(gòu)成圖2中粗線外輪廓框架結(jié)構(gòu),即江服男裝原型的形狀。

        圖2 江服男裝原型構(gòu)成要素示意Fig.2 Schematic diagram of the elementsof the Jiangfu menswear prototype

        原型紙樣最主要的目的是便于款式的拓展應(yīng)用,因此該原型將從以下幾點(diǎn)來保證其合理性:①腰線保持水平以確保長衣身結(jié)構(gòu)的順利繪制;②肩斜角度與人體肩斜保持一致;③前寬、后寬、袖窿寬比例恰當(dāng),既無緊繃,也無松量;④袖窿弧線順延至臂根圍,保持順暢,并經(jīng)前后腋點(diǎn);⑤領(lǐng)口弧線順至延頸根圍,保持圓順,無起浮,無繃緊現(xiàn)象;⑥紗線順暢,保證紗線呈橫平豎直狀態(tài),無斜褶和吊綹現(xiàn)象。

        2.1 最小外包圍量——身幅

        將坯布以桶形包裹人體軀干,保持坯布緯紗水平和經(jīng)紗垂直,坯布接觸人體體表的所有突出部位(胸高點(diǎn)、前后腋點(diǎn)和肩胛骨的突出點(diǎn)),形成包裹上半身的柱狀體,所用坯布的周長即包裹人體軀干時(shí)的最小外包圍量。最小外包圍如圖3所示。圖3中從肩點(diǎn)AC引一垂線為軀干前后的分割線a,前身垂直于a線經(jīng)過胸高點(diǎn)BP的圍量加上后身垂直于a線經(jīng)過肩胛骨點(diǎn)SP的圍量。即為身體的最小外包圍量,該測量方法同時(shí)滿足后身經(jīng)過最凸肩胛骨、前身經(jīng)過最凸胸高點(diǎn),因此其并非傳統(tǒng)上認(rèn)為的胸圍,而是在凈胸圍(B)的基礎(chǔ)上增加一定的量,增量為3~6 cm,為方便應(yīng)用,文中增量設(shè)置為4 cm,因此,在作圖時(shí)身幅f(即前后中心線間的寬度)取值為

        f=(B+4)/2。

        圖3 最小外包圍示意Fig.3 Schematic diagram of minimum outer enclosure

        2.2 背長和肩胛骨省

        江服男裝原型區(qū)別于其他原型的另一特點(diǎn)是,其背長沒有使用實(shí)際人體背長的概念和數(shù)值,而是為滿足肩胛骨的凸起,在人體實(shí)際背長基礎(chǔ)上加0.5 cm,制作時(shí)再對其做歸攏處理,使后中心線長與人體實(shí)際背長相符。經(jīng)驗(yàn)證,該方法規(guī)避了男裝外套后背起吊現(xiàn)象,使后片更服帖[8-9]。江服男裝原型背長原理如圖4所示。由圖4可知,SP是肩胛骨的最高區(qū)域,后身片是以其為中心的曲面,虛線是切開線。首先為滿足肩胛骨凸起面積,沿水平切開線向上平移0.5 cm,再沿豎向切開線展開,最后再調(diào)整得到肩胛骨省為13°。因此,實(shí)際背長加0.5 cm的取值滿足了肩胛骨凸起導(dǎo)致原型背長變化和因肩胛骨結(jié)構(gòu)而形成的肩胛骨省所需的量。

        2.3 胸省的產(chǎn)生原理及位置

        與人體是否吻合是檢驗(yàn)服裝紙樣的重要指標(biāo),在上裝結(jié)構(gòu)制板中主要表現(xiàn)為胸部造型的合體度。胸省的產(chǎn)生原理及位置如圖5所示。從理論上講,人體體表是三維的復(fù)曲面,用二維紙樣表達(dá)三維立體造型時(shí),二者的長度和維度也應(yīng)保持一致,但實(shí)際受胸凸的影響,當(dāng)保證人體的NSP點(diǎn)經(jīng)過胸高點(diǎn)BP再到腰線的長度與紙樣對應(yīng)線段的長度一致時(shí),在維度上則無法保證人體的前中線到前寬點(diǎn)C的距離與紙樣對應(yīng)線段一致。

        圖4 原型背長的原理Fig.4 Principles of the prototype back length

        圖5 胸省的產(chǎn)生原理及位置Fig.5 Production principle and location of chest dart

        在圖5中,從前寬點(diǎn)C引一垂線b線,b線與胸圍線交點(diǎn)為Y,點(diǎn)Y到前中的距離XY與點(diǎn)C到前中的距離HC不相等,線段XY經(jīng)過隆起的胸大肌,其數(shù)值大于相對平坦的前寬線段HC。圖5(a)中人體上的線段HC和線段XY都應(yīng)為貼合人體的曲線,而在圖5(b)紙樣中展開即為直線,XY與HC長度相差約1 cm,即圖中b線與c線之間的距離。從BP點(diǎn)引2條相等的線段分別交于b線和c線,所產(chǎn)生的夾角即為胸省。實(shí)驗(yàn)表明,在胸圍為92 cm的標(biāo)準(zhǔn)男性紙樣中,胸省用角度表示時(shí),約為9.5°,其線性關(guān)系式為

        β=B/13.3+2.6°

        式中,β為胸省夾角,單位°。

        縫合此胸省,紙樣前胸隆起,紙樣上的C點(diǎn)與人體的C點(diǎn)重疊。在實(shí)際應(yīng)用中,一般不縫合此胸省,而是根據(jù)款式需求,將此省量進(jìn)行撒胸轉(zhuǎn)移和部分轉(zhuǎn)移至腰節(jié),或在袖窿處歸攏等形式塑造胸部隆起,達(dá)到吻合人體胸部造型的目的。

        將三維人體平鋪成二維紙樣時(shí),在前片中,前胸寬大于前寬,其差值即是胸?。辉诤笃?,后寬大于后胸寬,其差值即是背省(在西服成衣中一般將背省隱含在背腰差量中,因此也稱后腰省)。胸省設(shè)置要滿足前寬尺寸及胸部隆起形成的前胸寬尺寸。

        江服男裝原型區(qū)別于其他男裝原型的特征還體現(xiàn)在:①將胸省位置設(shè)在前袖窿,使前寬和前胸寬一目了然;②胸省角度不因松量的加入或省道的延長而改變;③身幅為前胸寬、窿寬、后寬(不是后胸寬)之和。

        2.4 領(lǐng)圍線——前、后橫開領(lǐng)的大小

        領(lǐng)圍線是順沿頸根圍線形成的圓順曲線,前后領(lǐng)口弧線分別有對應(yīng)的領(lǐng)寬和領(lǐng)深。在實(shí)際人體中,由于頸部前后的形態(tài)差異較大,前領(lǐng)圍線相對平坦,后領(lǐng)圍線因斜方肌的隆起而曲率較大。前后領(lǐng)寬與領(lǐng)部的對應(yīng)關(guān)系如圖6所示。原型制圖過程中,保持后頸點(diǎn)NB與側(cè)頸點(diǎn)NSP在紙樣與人體中高度一致的前提下,要保證后領(lǐng)弧線與平面紙樣長度一致,橫開領(lǐng)的寬度就無法保持一致;此時(shí)需要加大橫開領(lǐng)才能保證紙樣上的弧線NSPNB與人體對應(yīng)的弧線長度相等,因此,此處取后橫開領(lǐng)大于前橫開領(lǐng),即江服男裝原型后橫領(lǐng)寬為B/12,前橫領(lǐng)寬為(B/12-0.4) cm,前、后橫開領(lǐng)相差0.4 cm,且在款式變化中保持此比例。

        圖6 前后領(lǐng)寬與頸部的對應(yīng)關(guān)系Fig.6 Correspondence between front and rear collar width and neck

        2.5 肩線和肩斜角度

        原型肩線是在肩棱線的上方順沿肩斜的平順線段,在立裁中是將坯布自然覆蓋肩部形成肩斜線,得出肩斜值。而在平面制圖時(shí),由于人體肩部是三維體形態(tài),在轉(zhuǎn)換到平面紙樣時(shí),肩部傾斜角的取值還需考慮肩部向前的傾度、肩部厚度及同一高度位置正中厚度。江服男裝原型將肩斜角度設(shè)定為前肩18.5°,后肩23.5°,緊身無松量,考慮到審美問題,使肩線偏后。在應(yīng)用過程中可適當(dāng)加入松量,后肩斜角度可調(diào)節(jié)為22°。在制圖時(shí),一般用比值表現(xiàn)角度,18.5°即15∶5,23.5°為15∶6.5。

        2.6 前寬、后寬和窿寬的比例

        紙樣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的袖窿寬很難通過人體測量得到,通常用身幅減去后寬和前胸寬后剩余的部分表示,男裝原型在合并胸省轉(zhuǎn)移成撤胸的狀態(tài)后,前寬和前胸寬的關(guān)系保持不變,如圖7所示。

        圖7 前寬、后寬和窿寬的關(guān)系Fig.7 Ratio of front,back and armhole widths

        后寬、前寬、袖窿寬與胸圍(B)的線性關(guān)系公式分別為

        ε=B/6+3.2;
        θ=B/6+2.7;
        λ=B/4.6-9。

        式中,ε為后寬,單位cm;θ為前寬,單位cm;λ為袖窿寬,單位cm。(推導(dǎo)該公式的數(shù)據(jù)是基于東華大學(xué)對華北、華東、西南地區(qū)18~25歲男子人體數(shù)據(jù)的實(shí)測統(tǒng)計(jì))

        2.7 袖窿深

        袖窿深的位置如圖8所示,袖窿最低點(diǎn)不會(huì)超過腋窩的位置,但通常會(huì)從腋窩的位置向下挖深一定的量[10],因此,人體的臂根高度加上服裝與腋窩之間的空隙就構(gòu)成了袖窿的深度。江服男裝原型雖然是零松量的緊身原型,但仍在臂根深線上下挖2 cm,以便圓順袖窿曲線,并便于手臂的向上、向前運(yùn)動(dòng)。通過大量的實(shí)測數(shù)據(jù)和成衣實(shí)踐,得出袖窿深的計(jì)算公式為

        μ=B/6+6.7

        式中,μ為袖籠深,單位cm。

        圖8 袖窿深的位置Fig.8 Position of the armhole depth

        3 江服男裝原型應(yīng)用實(shí)踐

        3.1 松量攝入

        因江服男裝原型零松量,所以在實(shí)際應(yīng)用中需根據(jù)款式變化加入相應(yīng)的松量。松量分配要根據(jù)服裝構(gòu)成的平均值和人體運(yùn)動(dòng)規(guī)律設(shè)定。在前寬、袖窿寬和后寬的放松量比例分配時(shí),若不考慮運(yùn)動(dòng)因素,僅從造型來看,分別占胸圍放松量的30%,30%及40%較為合理[11];考慮到可穿性,分配比例可隨款式變化,在合體服裝中,袖窿寬保證穿著舒適即可,可用較小松量,如20%,根據(jù)運(yùn)動(dòng)規(guī)律,后身松量可多分配,如50%。對于合體的西服,無論從其造型功能還是運(yùn)動(dòng)功能看,前、后寬的差值比例(人體前后寬差1 cm左右)都不夠,此時(shí)可以直接調(diào)整前、后寬的差值,比如在50%松量的基礎(chǔ)上再加2 cm,原型松量分配如圖9所示。

        圖9 原型的松量攝入Fig.9 Loose intake of the prototype

        根據(jù)審美和運(yùn)動(dòng)機(jī)能加入前后松量后,肩寬也隨之變化,需按照實(shí)際肩寬重新調(diào)整,再拫據(jù)后肩線長度調(diào)節(jié)前肩線與之等長,同時(shí)也調(diào)整袖窿深和袖窿曲線。袖窿深的調(diào)節(jié)屬于款式變化范疇,文中不做討論。

        3.2 省量轉(zhuǎn)移

        江服男裝原型對胸省和肩胛骨省均做了定性和定量的研究與設(shè)定,在省道轉(zhuǎn)移變化時(shí),轉(zhuǎn)移原理可一目了然。如在西服款式中應(yīng)用時(shí),可以領(lǐng)口省、撇胸、腰節(jié)省(起翹或稱下放)等形狀進(jìn)行變化轉(zhuǎn)移,以達(dá)到工藝塑形的目的。江服男裝原型的胸省、肩胛骨省轉(zhuǎn)移形式分別如圖10和圖11所示,在省道變化轉(zhuǎn)移時(shí),袖窿處胸省并未全部合并,而是保留了一小部分,此部分即可作為袖窿松量,也可轉(zhuǎn)移到別處。后肩胛骨省的轉(zhuǎn)移原理與胸省一致,實(shí)際運(yùn)用時(shí)可根據(jù)面料性能或款式需要,將省量分散于各處,或運(yùn)用熱歸縮工藝處理,使衣片更具美感,更接近于所塑造的形體[11-13]。

        圖10 原型的胸省轉(zhuǎn)移形式Fig.10 Prototype of breast transfer form

        圖11 原型的肩胛骨省轉(zhuǎn)移形式Fig.11 Scapular dart transfer method of the prototype

        在實(shí)際應(yīng)用中,省道常以綜合運(yùn)用的形式存在,如在西服中,胸省大部分轉(zhuǎn)入前中以撇胸形式存在,小部分轉(zhuǎn)入腰節(jié),以起翹形式存在,剩余部分可放松或歸攏于前袖窿。后肩胛骨省則部分轉(zhuǎn)入后中,部分轉(zhuǎn)入后領(lǐng)口,其余大部分轉(zhuǎn)入后肩,在后袖窿位可保留小部分。江男裝原型省道轉(zhuǎn)移綜合運(yùn)用如圖12所示。

        圖12 原型省道轉(zhuǎn)移的綜合運(yùn)用Fig.12 Comprehensive application of prototype dart transfer

        4 江服男裝原型的合理性驗(yàn)證

        原型的最終目的是可適用于不同人體并便于服裝款式變化。為了驗(yàn)證江服男裝原型的合理性與可行性,以江服男裝原型為基礎(chǔ),繪制衣身紙樣,經(jīng)三維數(shù)字人體虛擬試衣及成衣試樣,對其進(jìn)行合體性評價(jià),從而驗(yàn)證其科學(xué)性。

        4.1 三維虛擬應(yīng)用試驗(yàn)

        ①對虛擬人體進(jìn)行校對,根據(jù)《服裝號型》國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置虛擬模特的身高、胸圍、腰圍、肩寬、頸根圍等人體尺寸,虛擬模特尺寸編輯如圖13所示;②根據(jù)江服男裝原型結(jié)構(gòu)制圖方法繪制不同號型的衣身紙樣并進(jìn)行虛擬試衣,分析其合體度;③通過松量攝入、省道轉(zhuǎn)移等變化,分析原型版的款式適用性,并進(jìn)行衣身合體性評價(jià)。為保證虛擬縫合樣衣與現(xiàn)實(shí)樣衣效果一致,采用白坯布物理參數(shù)模擬面料,使用富怡CAD系統(tǒng)繪制的不同號型紙樣導(dǎo)入CLO系統(tǒng),在虛擬人體上縫合衣片。

        圖13 虛擬模特尺寸編輯Fig.13 Virtual model size editing

        從虛擬紙樣縫合效果來看,江服男裝原型滿足文章第3節(jié)所述的要求,江服男裝原型的虛擬試穿效果如圖14所示。

        圖14 江服男裝原型虛擬試衣效果Fig.14 Fitting effects of menswear prototypeof Jiangxi Institute of Fashion Technology

        在江服男裝原型基礎(chǔ)上,以成年男子170/92A號型為例,繪制男襯衫和男西服等常用款式結(jié)構(gòu)紙樣,并虛擬縫合樣衣,原型法制衣效果如圖15所示。為驗(yàn)證其合體性,筆者在學(xué)校教職工中隨機(jī)選取5名具備專業(yè)制板知識的研究者,根據(jù)文中第3節(jié)所述的衣身制板的合理性要求進(jìn)行主觀合體性評價(jià),結(jié)果表明,基于江服男裝原型制板形成的不同款式結(jié)構(gòu)樣衣均有較好擬合性和舒適性。

        圖15 原型法制衣效果Fig.15 Effect of prototyping

        4.2 成衣試穿應(yīng)用實(shí)驗(yàn)

        文中以三開身西服為例。①在江服男裝原型基礎(chǔ)上攝入相應(yīng)的松量(原型身幅f中4 cm并非松量,而是最小外包圍的增量),如圖16所示。松量的多寡和位置分配由審美風(fēng)格、人體結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)機(jī)能3方面綜合決定。在三開身西服案例中,加入8 cm松量,再將8 cm松量分成2部分,其中4 cm按30%,30%,40%的比例分配至前片、側(cè)片和后片,另外4 cm根據(jù)運(yùn)動(dòng)機(jī)能性分配給后身。此時(shí),實(shí)際后寬為原型后寬加2.8 cm松量,使前后寬的差值保持在2~3 cm,以便于后身運(yùn)動(dòng)。②調(diào)整肩寬、肩線和領(lǐng)窩曲線,如圖17所示??紤]內(nèi)衣因素(襯衫領(lǐng)和領(lǐng)子倒伏),需加大前后橫開領(lǐng)寬度然后重新圓順前后領(lǐng)窩曲線。保持肩胛省的角度不變,將新的后寬線長度二等分,重新繪制肩胛骨省。窿深加深2 cm并重新圓順袖窿曲線。③轉(zhuǎn)移肩胛骨省,如圖18所示。將部分肩胛骨省轉(zhuǎn)移至后中,約0.3 cm,在制作過程中將其歸攏,使背長回歸至實(shí)際背長的長度。后領(lǐng)口轉(zhuǎn)入約0.3 cm,后肩轉(zhuǎn)入1.5 cm左右,余下的省量(約0.5 cm)用作后袖窿松量。省量轉(zhuǎn)入肩后,肩線產(chǎn)生外凸形狀,保持此形狀(制作時(shí)歸攏至下凹的狀態(tài),并將余量推至肩胛骨區(qū)域),調(diào)整肩寬,重新圓順袖窿曲線。④繪制完成后身、側(cè)身和前身結(jié)構(gòu),得到男西裝衣身紙樣,具體如圖19所示。⑤制作成衣如圖20所示。

        為驗(yàn)證其舒適性,讓5名研究者根據(jù)第3節(jié)所述衣身制板的合理性要求進(jìn)行主觀評價(jià),結(jié)果表明,基于江服男裝原型制板形成的西服款式結(jié)構(gòu)樣衣于肩背部、胸腰部、領(lǐng)部及袖窿部均有較好的擬合性和舒適性。

        圖16 松量攝入Fig.16 Adding loose amount

        圖17 調(diào)整肩寬、肩線和領(lǐng)窩曲線Fig.17 Adjusting shoulder width, shoulder line and neckline curve

        圖18 省道轉(zhuǎn)移Fig.18 Provincial highway transfer

        圖19 男西裝衣身紙樣原型制板Fig.19 Prototype for men's suit making

        圖20 原型法男西裝成衣效果Fig.20 Ready-to-wear effect of men's suit with prototype method

        5 結(jié)語

        江服男裝原型是在目前所使用的男裝原型之上,結(jié)合多年的企業(yè)實(shí)踐及教學(xué)經(jīng)驗(yàn),通過定性和定量研究之后所得出的男裝原型。在研究過程中綜合考慮了是否適合教學(xué)使用,并能反映人體結(jié)構(gòu)本質(zhì);是否能滿足個(gè)體定制的需求;是否能覆蓋更多體型以適合工業(yè)化制板的應(yīng)用等因素,同時(shí)具有制圖方法盡量簡便,公式盡量簡單易記的特點(diǎn)。它能直觀地反映人體本質(zhì)與服裝結(jié)構(gòu)的關(guān)系,便于男裝任何品類不同松量的攝入,使設(shè)計(jì)者更輕松地實(shí)現(xiàn)男裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與款式變化,同時(shí)具有易記、易操作的優(yōu)點(diǎn),提高了男裝制板的效率和造型的精準(zhǔn)度,也為未來設(shè)計(jì)者及研究者提供了一定理論及實(shí)踐參考。

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