葉海濱， 朱春燕， 張文斌

(江西服裝學(xué)院 服裝工程學(xué)院，南昌 330201)

衣身原型是上裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的基礎(chǔ)紙樣，自問世以來,一直以其采寸部位少、制圖過程簡潔、適用覆蓋率高及變化應(yīng)用容易等特點，被廣泛應(yīng)用于服裝教學(xué)及產(chǎn)業(yè)制板。隨著時代的發(fā)展，服裝原型會因地域、人體體型以及款式流行等因素的變化而變化，因此，對服裝原型的研究也應(yīng)隨時代的變遷而不斷完善，從而提高服裝制板的合理性，對服裝業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要實踐意義。

近年來，在男裝結(jié)構(gòu)的研究中，國內(nèi)外很多專家學(xué)者陸續(xù)推出了多種原型[1-2]，但并非所有原型都能很好地體現(xiàn)服裝與人體之間的關(guān)系。資料表明，較為常用的男裝原型有三吉滿智子在《服裝造型學(xué)(理論篇)》中提供的“日本文化男裝原型”、張文斌在《服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計》中提供的“男裝東華原型”以及劉瑞璞在《服裝紙樣設(shè)計原理與應(yīng)用》中提供的“男裝標(biāo)準(zhǔn)基本紙樣”[1-2]。其中，“日本文化男裝原型”有新舊原型之分[3]，均采取胸圍和背長兩個尺寸，其中胸圍使用腋下圍；舊男裝原型根據(jù)松量大小及浮余量處理方法的不同分為男襯衫原型和男西裝原型，而新男裝原型取消了舊原型中的襯衫和西裝之分，重新設(shè)定了胸省和肩胛骨省的大小；新原型將胸省轉(zhuǎn)移成撇胸形式，但對胸省的大小和性質(zhì)沒有具體的分析，后肩胛骨省的大小體現(xiàn)在前、后肩線的差值上，雖然表現(xiàn)了肩胛骨的部分省量，但沒有對肩胛骨省做定性和定量分析。“男裝東華原型”基于衣身結(jié)構(gòu)平衡處理方式的不同，將原型轉(zhuǎn)化為外套(西裝)和襯衫原型[4]?！澳醒b東華原型”，沒有對前寬和前胸寬做量化，而是直接以前胸寬的概念表示，對于胸省和肩胛骨省的設(shè)定以省的開口大小表示，該方法的弊端是當(dāng)加大服裝松量時，若開口量不變，胸省量會變小?！澳醒b標(biāo)準(zhǔn)基本紙樣”是在日本文化服裝學(xué)院的 “男裝原型”(舊原型)和英文版《男裝成衣紙樣剪裁》的“男裝基本紙樣”的基礎(chǔ)上，經(jīng)過不斷完善制成，現(xiàn)已升級為“第三代男裝標(biāo)準(zhǔn)基本紙樣”，并且由“男裝基本紙樣”推導(dǎo)出“亞基本紙樣”，進(jìn)而得到“類基本紙樣”，最后形成“系列紙樣”的男裝系列設(shè)計原理[5-6]。該原型紙樣為男裝系列化生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的支持，但該原型沒有對前寬和前胸寬進(jìn)行量化，而是直接以前胸寬的概念表示，也沒有對胸省和肩胛骨省做具體分析。

此外，還有諸多學(xué)者對上述原型加以調(diào)整推出新的原型，或用數(shù)據(jù)及公式推出的適用于不同款式的比例原型等，但基本是從“原型”到“原型”，未能全面揭示人體結(jié)構(gòu)和造型原理?；诖?，江西服裝學(xué)院教師團(tuán)隊在多年實踐和理論研究的基礎(chǔ)上，為了教學(xué)和工業(yè)應(yīng)用的雙重目的，研發(fā)出一套新的原型。

1 江服男裝原型理論

文中運用圖形學(xué)原理直接將軀干體表展開成原型紙樣[7]，如圖1所示。原型紙樣形成過程為：①在人體的側(cè)、前、后、上4個面標(biāo)注人體各轉(zhuǎn)折面的交接線和交接點，此交接點即人體體表的計測點；②將相應(yīng)各計測點連接成線，測量線的實際長度；③根據(jù)左右對稱和重心垂直的原則(即保持紗線的水平和垂直)，將計測點和連接線實際長度描繪在平面上，即展開肩線、袖窿和胸凸量，最終三維體表與二維平面的差值即省量，包括胸省、肩胛骨省和腰省。平面原型紙樣上的標(biāo)注點與人體的標(biāo)注點一致(文中均用同一名稱和符號來標(biāo)注)，因此零松量原型上衣紙樣的所有結(jié)構(gòu)與軀干結(jié)構(gòu)是一一對應(yīng)關(guān)系。

NF—前頸點；NB—后頸點；AC—肩點；AF—前腋點；AB—后腋點；NSP—頸側(cè)點；BP—胸高點；SP—肩胛骨點；WF—前腰點；WS—側(cè)腰點；WB—后腰點；C—前寬點；D—后寬點；BL—胸圍線；WL—腰圍線。圖1 男體軀干和原型紙樣關(guān)系Fig.1 Rrelationship between the male torso and the prototype pattern

圖1的原型紙樣可以理解為從人體上扒下來的一層“皮膚”的平面結(jié)構(gòu)，因此，上衣原型紙樣的結(jié)構(gòu)即為人體軀干結(jié)構(gòu)。該原型緊貼人體，未設(shè)定松量，因此稱為“基于最小外包圍的零松量男裝原型”，也稱“江服男裝原型”。該原型是在靜體體位平衡的基礎(chǔ)上投影而來，維持著衣身平衡。在實際應(yīng)用中，男裝結(jié)構(gòu)設(shè)計可在此原型的基礎(chǔ)上加入活動松量、運動功能、部件造型和風(fēng)格設(shè)定，以求得合格樣版。

2 江服男裝原型技術(shù)特征

江服男裝原型構(gòu)成要素包括：身幅(最小外包圍量)、背長、袖窿深、后寬、窿寬、前胸寬、前寬、胸省、肩胛骨省、領(lǐng)圍線、肩線、肩斜角度、袖窿曲線等。以上要素即構(gòu)成圖2中粗線外輪廓框架結(jié)構(gòu)，即江服男裝原型的形狀。

圖2 江服男裝原型構(gòu)成要素示意Fig.2 Schematic diagram of the elementsof the Jiangfu menswear prototype

原型紙樣最主要的目的是便于款式的拓展應(yīng)用，因此該原型將從以下幾點來保證其合理性：①腰線保持水平以確保長衣身結(jié)構(gòu)的順利繪制；②肩斜角度與人體肩斜保持一致；③前寬、后寬、袖窿寬比例恰當(dāng)，既無緊繃，也無松量；④袖窿弧線順延至臂根圍，保持順暢，并經(jīng)前后腋點；⑤領(lǐng)口弧線順至延頸根圍，保持圓順，無起浮，無繃緊現(xiàn)象；⑥紗線順暢，保證紗線呈橫平豎直狀態(tài)，無斜褶和吊綹現(xiàn)象。

2.1 最小外包圍量——身幅

將坯布以桶形包裹人體軀干，保持坯布緯紗水平和經(jīng)紗垂直，坯布接觸人體體表的所有突出部位(胸高點、前后腋點和肩胛骨的突出點)，形成包裹上半身的柱狀體，所用坯布的周長即包裹人體軀干時的最小外包圍量。最小外包圍如圖3所示。圖3中從肩點AC引一垂線為軀干前后的分割線a，前身垂直于a線經(jīng)過胸高點BP的圍量加上后身垂直于a線經(jīng)過肩胛骨點SP的圍量。即為身體的最小外包圍量，該測量方法同時滿足后身經(jīng)過最凸肩胛骨、前身經(jīng)過最凸胸高點，因此其并非傳統(tǒng)上認(rèn)為的胸圍，而是在凈胸圍(B)的基礎(chǔ)上增加一定的量，增量為3～6 cm，為方便應(yīng)用，文中增量設(shè)置為4 cm，因此，在作圖時身幅f(即前后中心線間的寬度)取值為

f=(B+4)/2。

圖3 最小外包圍示意Fig.3 Schematic diagram of minimum outer enclosure

2.2 背長和肩胛骨省

江服男裝原型區(qū)別于其他原型的另一特點是，其背長沒有使用實際人體背長的概念和數(shù)值，而是為滿足肩胛骨的凸起，在人體實際背長基礎(chǔ)上加0.5 cm，制作時再對其做歸攏處理，使后中心線長與人體實際背長相符。經(jīng)驗證，該方法規(guī)避了男裝外套后背起吊現(xiàn)象，使后片更服帖[8-9]。江服男裝原型背長原理如圖4所示。由圖4可知，SP是肩胛骨的最高區(qū)域，后身片是以其為中心的曲面，虛線是切開線。首先為滿足肩胛骨凸起面積，沿水平切開線向上平移0.5 cm，再沿豎向切開線展開，最后再調(diào)整得到肩胛骨省為13°。因此，實際背長加0.5 cm的取值滿足了肩胛骨凸起導(dǎo)致原型背長變化和因肩胛骨結(jié)構(gòu)而形成的肩胛骨省所需的量。

2.3 胸省的產(chǎn)生原理及位置

與人體是否吻合是檢驗服裝紙樣的重要指標(biāo)，在上裝結(jié)構(gòu)制板中主要表現(xiàn)為胸部造型的合體度。胸省的產(chǎn)生原理及位置如圖5所示。從理論上講，人體體表是三維的復(fù)曲面，用二維紙樣表達(dá)三維立體造型時，二者的長度和維度也應(yīng)保持一致，但實際受胸凸的影響，當(dāng)保證人體的NSP點經(jīng)過胸高點BP再到腰線的長度與紙樣對應(yīng)線段的長度一致時，在維度上則無法保證人體的前中線到前寬點C的距離與紙樣對應(yīng)線段一致。

圖4 原型背長的原理Fig.4 Principles of the prototype back length

圖5 胸省的產(chǎn)生原理及位置Fig.5 Production principle and location of chest dart

在圖5中，從前寬點C引一垂線b線，b線與胸圍線交點為Y，點Y到前中的距離XY與點C到前中的距離HC不相等，線段XY經(jīng)過隆起的胸大肌，其數(shù)值大于相對平坦的前寬線段HC。圖5(a)中人體上的線段HC和線段XY都應(yīng)為貼合人體的曲線，而在圖5(b)紙樣中展開即為直線，XY與HC長度相差約1 cm，即圖中b線與c線之間的距離。從BP點引2條相等的線段分別交于b線和c線，所產(chǎn)生的夾角即為胸省。實驗表明，在胸圍為92 cm的標(biāo)準(zhǔn)男性紙樣中，胸省用角度表示時，約為9.5°，其線性關(guān)系式為

β=B/13.3+2.6°

式中，β為胸省夾角，單位°。

縫合此胸省，紙樣前胸隆起，紙樣上的C點與人體的C點重疊。在實際應(yīng)用中，一般不縫合此胸省，而是根據(jù)款式需求，將此省量進(jìn)行撒胸轉(zhuǎn)移和部分轉(zhuǎn)移至腰節(jié)，或在袖窿處歸攏等形式塑造胸部隆起，達(dá)到吻合人體胸部造型的目的。

將三維人體平鋪成二維紙樣時，在前片中，前胸寬大于前寬，其差值即是胸??；在后片中，后寬大于后胸寬，其差值即是背省(在西服成衣中一般將背省隱含在背腰差量中，因此也稱后腰省)。胸省設(shè)置要滿足前寬尺寸及胸部隆起形成的前胸寬尺寸。

江服男裝原型區(qū)別于其他男裝原型的特征還體現(xiàn)在：①將胸省位置設(shè)在前袖窿，使前寬和前胸寬一目了然；②胸省角度不因松量的加入或省道的延長而改變；③身幅為前胸寬、窿寬、后寬(不是后胸寬)之和。

2.4 領(lǐng)圍線——前、后橫開領(lǐng)的大小

領(lǐng)圍線是順沿頸根圍線形成的圓順曲線，前后領(lǐng)口弧線分別有對應(yīng)的領(lǐng)寬和領(lǐng)深。在實際人體中，由于頸部前后的形態(tài)差異較大，前領(lǐng)圍線相對平坦，后領(lǐng)圍線因斜方肌的隆起而曲率較大。前后領(lǐng)寬與領(lǐng)部的對應(yīng)關(guān)系如圖6所示。原型制圖過程中，保持后頸點NB與側(cè)頸點NSP在紙樣與人體中高度一致的前提下，要保證后領(lǐng)弧線與平面紙樣長度一致，橫開領(lǐng)的寬度就無法保持一致；此時需要加大橫開領(lǐng)才能保證紙樣上的弧線NSPNB與人體對應(yīng)的弧線長度相等，因此，此處取后橫開領(lǐng)大于前橫開領(lǐng)，即江服男裝原型后橫領(lǐng)寬為B/12，前橫領(lǐng)寬為(B/12-0.4) cm，前、后橫開領(lǐng)相差0.4 cm，且在款式變化中保持此比例。

圖6 前后領(lǐng)寬與頸部的對應(yīng)關(guān)系Fig.6 Correspondence between front and rear collar width and neck

2.5 肩線和肩斜角度

原型肩線是在肩棱線的上方順沿肩斜的平順線段，在立裁中是將坯布自然覆蓋肩部形成肩斜線，得出肩斜值。而在平面制圖時，由于人體肩部是三維體形態(tài)，在轉(zhuǎn)換到平面紙樣時，肩部傾斜角的取值還需考慮肩部向前的傾度、肩部厚度及同一高度位置正中厚度。江服男裝原型將肩斜角度設(shè)定為前肩18.5°，后肩23.5°，緊身無松量，考慮到審美問題，使肩線偏后。在應(yīng)用過程中可適當(dāng)加入松量，后肩斜角度可調(diào)節(jié)為22°。在制圖時，一般用比值表現(xiàn)角度，18.5°即15∶5，23.5°為15∶6.5。

2.6 前寬、后寬和窿寬的比例

紙樣結(jié)構(gòu)設(shè)計中的袖窿寬很難通過人體測量得到，通常用身幅減去后寬和前胸寬后剩余的部分表示，男裝原型在合并胸省轉(zhuǎn)移成撤胸的狀態(tài)后，前寬和前胸寬的關(guān)系保持不變，如圖7所示。

圖7 前寬、后寬和窿寬的關(guān)系Fig.7 Ratio of front,back and armhole widths

后寬、前寬、袖窿寬與胸圍(B)的線性關(guān)系公式分別為

ε=B/6+3.2；
θ=B/6+2.7；
λ=B/4.6-9。

式中，ε為后寬，單位cm；θ為前寬，單位cm；λ為袖窿寬,單位cm。(推導(dǎo)該公式的數(shù)據(jù)是基于東華大學(xué)對華北、華東、西南地區(qū)18～25歲男子人體數(shù)據(jù)的實測統(tǒng)計)

2.7 袖窿深

袖窿深的位置如圖8所示，袖窿最低點不會超過腋窩的位置，但通常會從腋窩的位置向下挖深一定的量[10]，因此，人體的臂根高度加上服裝與腋窩之間的空隙就構(gòu)成了袖窿的深度。江服男裝原型雖然是零松量的緊身原型，但仍在臂根深線上下挖2 cm，以便圓順袖窿曲線，并便于手臂的向上、向前運動。通過大量的實測數(shù)據(jù)和成衣實踐，得出袖窿深的計算公式為

μ=B/6+6.7

式中，μ為袖籠深，單位cm。

圖8 袖窿深的位置Fig.8 Position of the armhole depth

3 江服男裝原型應(yīng)用實踐

3.1 松量攝入

因江服男裝原型零松量，所以在實際應(yīng)用中需根據(jù)款式變化加入相應(yīng)的松量。松量分配要根據(jù)服裝構(gòu)成的平均值和人體運動規(guī)律設(shè)定。在前寬、袖窿寬和后寬的放松量比例分配時，若不考慮運動因素，僅從造型來看，分別占胸圍放松量的30%，30%及40%較為合理[11]；考慮到可穿性，分配比例可隨款式變化，在合體服裝中，袖窿寬保證穿著舒適即可，可用較小松量，如20%，根據(jù)運動規(guī)律，后身松量可多分配，如50%。對于合體的西服，無論從其造型功能還是運動功能看，前、后寬的差值比例(人體前后寬差1 cm左右)都不夠，此時可以直接調(diào)整前、后寬的差值，比如在50%松量的基礎(chǔ)上再加2 cm，原型松量分配如圖9所示。

圖9 原型的松量攝入Fig.9 Loose intake of the prototype

根據(jù)審美和運動機(jī)能加入前后松量后，肩寬也隨之變化，需按照實際肩寬重新調(diào)整，再拫據(jù)后肩線長度調(diào)節(jié)前肩線與之等長，同時也調(diào)整袖窿深和袖窿曲線。袖窿深的調(diào)節(jié)屬于款式變化范疇，文中不做討論。

3.2 省量轉(zhuǎn)移

江服男裝原型對胸省和肩胛骨省均做了定性和定量的研究與設(shè)定，在省道轉(zhuǎn)移變化時，轉(zhuǎn)移原理可一目了然。如在西服款式中應(yīng)用時，可以領(lǐng)口省、撇胸、腰節(jié)省(起翹或稱下放)等形狀進(jìn)行變化轉(zhuǎn)移，以達(dá)到工藝塑形的目的。江服男裝原型的胸省、肩胛骨省轉(zhuǎn)移形式分別如圖10和圖11所示，在省道變化轉(zhuǎn)移時，袖窿處胸省并未全部合并，而是保留了一小部分，此部分即可作為袖窿松量，也可轉(zhuǎn)移到別處。后肩胛骨省的轉(zhuǎn)移原理與胸省一致，實際運用時可根據(jù)面料性能或款式需要，將省量分散于各處，或運用熱歸縮工藝處理，使衣片更具美感，更接近于所塑造的形體[11-13]。

圖10 原型的胸省轉(zhuǎn)移形式Fig.10 Prototype of breast transfer form

圖11 原型的肩胛骨省轉(zhuǎn)移形式Fig.11 Scapular dart transfer method of the prototype

在實際應(yīng)用中，省道常以綜合運用的形式存在，如在西服中，胸省大部分轉(zhuǎn)入前中以撇胸形式存在，小部分轉(zhuǎn)入腰節(jié)，以起翹形式存在，剩余部分可放松或歸攏于前袖窿。后肩胛骨省則部分轉(zhuǎn)入后中，部分轉(zhuǎn)入后領(lǐng)口，其余大部分轉(zhuǎn)入后肩，在后袖窿位可保留小部分。江男裝原型省道轉(zhuǎn)移綜合運用如圖12所示。

圖12 原型省道轉(zhuǎn)移的綜合運用Fig.12 Comprehensive application of prototype dart transfer

4 江服男裝原型的合理性驗證

原型的最終目的是可適用于不同人體并便于服裝款式變化。為了驗證江服男裝原型的合理性與可行性，以江服男裝原型為基礎(chǔ)，繪制衣身紙樣，經(jīng)三維數(shù)字人體虛擬試衣及成衣試樣，對其進(jìn)行合體性評價，從而驗證其科學(xué)性。

4.1 三維虛擬應(yīng)用試驗

①對虛擬人體進(jìn)行校對，根據(jù)《服裝號型》國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置虛擬模特的身高、胸圍、腰圍、肩寬、頸根圍等人體尺寸，虛擬模特尺寸編輯如圖13所示；②根據(jù)江服男裝原型結(jié)構(gòu)制圖方法繪制不同號型的衣身紙樣并進(jìn)行虛擬試衣，分析其合體度；③通過松量攝入、省道轉(zhuǎn)移等變化，分析原型版的款式適用性，并進(jìn)行衣身合體性評價。為保證虛擬縫合樣衣與現(xiàn)實樣衣效果一致，采用白坯布物理參數(shù)模擬面料，使用富怡CAD系統(tǒng)繪制的不同號型紙樣導(dǎo)入CLO系統(tǒng)，在虛擬人體上縫合衣片。

圖13 虛擬模特尺寸編輯Fig.13 Virtual model size editing

從虛擬紙樣縫合效果來看，江服男裝原型滿足文章第3節(jié)所述的要求，江服男裝原型的虛擬試穿效果如圖14所示。

圖14 江服男裝原型虛擬試衣效果Fig.14 Fitting effects of menswear prototypeof Jiangxi Institute of Fashion Technology

在江服男裝原型基礎(chǔ)上，以成年男子170/92A號型為例，繪制男襯衫和男西服等常用款式結(jié)構(gòu)紙樣，并虛擬縫合樣衣，原型法制衣效果如圖15所示。為驗證其合體性，筆者在學(xué)校教職工中隨機(jī)選取5名具備專業(yè)制板知識的研究者，根據(jù)文中第3節(jié)所述的衣身制板的合理性要求進(jìn)行主觀合體性評價，結(jié)果表明，基于江服男裝原型制板形成的不同款式結(jié)構(gòu)樣衣均有較好擬合性和舒適性。

圖15 原型法制衣效果Fig.15 Effect of prototyping

4.2 成衣試穿應(yīng)用實驗

文中以三開身西服為例。①在江服男裝原型基礎(chǔ)上攝入相應(yīng)的松量(原型身幅f中4 cm并非松量，而是最小外包圍的增量)，如圖16所示。松量的多寡和位置分配由審美風(fēng)格、人體結(jié)構(gòu)和運動機(jī)能3方面綜合決定。在三開身西服案例中，加入8 cm松量，再將8 cm松量分成2部分，其中4 cm按30%，30%，40%的比例分配至前片、側(cè)片和后片，另外4 cm根據(jù)運動機(jī)能性分配給后身。此時，實際后寬為原型后寬加2.8 cm松量，使前后寬的差值保持在2～3 cm，以便于后身運動。②調(diào)整肩寬、肩線和領(lǐng)窩曲線，如圖17所示?？紤]內(nèi)衣因素(襯衫領(lǐng)和領(lǐng)子倒伏)，需加大前后橫開領(lǐng)寬度然后重新圓順前后領(lǐng)窩曲線。保持肩胛省的角度不變，將新的后寬線長度二等分，重新繪制肩胛骨省。窿深加深2 cm并重新圓順袖窿曲線。③轉(zhuǎn)移肩胛骨省，如圖18所示。將部分肩胛骨省轉(zhuǎn)移至后中，約0.3 cm，在制作過程中將其歸攏，使背長回歸至實際背長的長度。后領(lǐng)口轉(zhuǎn)入約0.3 cm，后肩轉(zhuǎn)入1.5 cm左右，余下的省量(約0.5 cm)用作后袖窿松量。省量轉(zhuǎn)入肩后，肩線產(chǎn)生外凸形狀，保持此形狀(制作時歸攏至下凹的狀態(tài)，并將余量推至肩胛骨區(qū)域)，調(diào)整肩寬，重新圓順袖窿曲線。④繪制完成后身、側(cè)身和前身結(jié)構(gòu)，得到男西裝衣身紙樣，具體如圖19所示。⑤制作成衣如圖20所示。

為驗證其舒適性，讓5名研究者根據(jù)第3節(jié)所述衣身制板的合理性要求進(jìn)行主觀評價，結(jié)果表明，基于江服男裝原型制板形成的西服款式結(jié)構(gòu)樣衣于肩背部、胸腰部、領(lǐng)部及袖窿部均有較好的擬合性和舒適性。

圖16 松量攝入Fig.16 Adding loose amount

圖17 調(diào)整肩寬、肩線和領(lǐng)窩曲線Fig.17 Adjusting shoulder width, shoulder line and neckline curve

圖18 省道轉(zhuǎn)移Fig.18 Provincial highway transfer

圖19 男西裝衣身紙樣原型制板Fig.19 Prototype for men's suit making

圖20 原型法男西裝成衣效果Fig.20 Ready-to-wear effect of men's suit with prototype method

5 結(jié)語

江服男裝原型是在目前所使用的男裝原型之上，結(jié)合多年的企業(yè)實踐及教學(xué)經(jīng)驗，通過定性和定量研究之后所得出的男裝原型。在研究過程中綜合考慮了是否適合教學(xué)使用，并能反映人體結(jié)構(gòu)本質(zhì)；是否能滿足個體定制的需求；是否能覆蓋更多體型以適合工業(yè)化制板的應(yīng)用等因素，同時具有制圖方法盡量簡便，公式盡量簡單易記的特點。它能直觀地反映人體本質(zhì)與服裝結(jié)構(gòu)的關(guān)系，便于男裝任何品類不同松量的攝入，使設(shè)計者更輕松地實現(xiàn)男裝結(jié)構(gòu)設(shè)計與款式變化，同時具有易記、易操作的優(yōu)點，提高了男裝制板的效率和造型的精準(zhǔn)度，也為未來設(shè)計者及研究者提供了一定理論及實踐參考。