周雯 陳璐 杜佳燦

摘要：

四川涼山地區(qū)作為彝族最大的聚集地，因其經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及環(huán)境多種因素，涼山彝族服飾保留了較多的古制，具有很高的研究?jī)r(jià)值。然而，目前關(guān)于涼山彝族服飾的研究概述居多而實(shí)證偏少，地域分類為主而時(shí)代特征區(qū)分不足。本文以四川師范大學(xué)服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院收藏的實(shí)物服裝為樣本，通過(guò)考據(jù)、測(cè)繪和結(jié)構(gòu)分解，并結(jié)合文獻(xiàn)和田野調(diào)查進(jìn)行分析，整理和歸納涼山彝族女衫的形制與結(jié)構(gòu)特征，對(duì)民族傳統(tǒng)服裝的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行有益補(bǔ)充。

關(guān)鍵詞：

涼山彝族;彝族服裝;服裝結(jié)構(gòu);服裝裁剪;百褶長(zhǎng)裙;罩衣;上衣下裙

中圖分類號(hào)： TS941.742.817

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

文章編號(hào)： 10017003（2022）02007710

引用頁(yè)碼： 021110

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.02.010（篇序）

收稿日期： 20210731;

修回日期： 20211222

基金項(xiàng)目： 教育部青年基金項(xiàng)目（20YJC760026）;四川省社科規(guī)劃一般項(xiàng)目（SC19B114）;四川師范大學(xué)國(guó)家社科基金藝術(shù)學(xué)項(xiàng)目申報(bào)培育項(xiàng)目（XJSK202112108）;四川師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理項(xiàng)目（SYJS2020004）

作者簡(jiǎn)介： 周雯（1981），女，副教授，主要從事民族傳統(tǒng)服飾藝術(shù)、服裝結(jié)構(gòu)與工藝的研究。

彝族是中國(guó)西南地區(qū)人口最多、分布最廣的一個(gè)少數(shù)民族，主要居住在川、滇、黔、桂四省[1]。歷史上的彝族人民一直過(guò)著游牧生活，在不斷遷徙的過(guò)程中逐漸分散在不同地區(qū)，形成多個(gè)分支[2]，造就了彝族服飾的豐富多樣。加之其服飾與宗教、節(jié)日、婚禮、喪葬等關(guān)系密切，因而彝族服飾不僅種類繁多，其文化內(nèi)涵也極為寬廣。按照地域分布、支系語(yǔ)言和服飾特點(diǎn)，彝族服飾可分為涼山型、烏蒙山型、紅河型、楚雄型、滇東南型和滇西型[1]。其中，涼山型服飾主要見(jiàn)于四川省涼山彝族自治州及毗鄰縣區(qū)，主要的特點(diǎn)是厚重、樸實(shí)、保暖和耐穿，其傳統(tǒng)服飾因社會(huì)經(jīng)濟(jì)、山川地勢(shì)和交通等因素保留比較完整，具有很高的研究?jī)r(jià)值。近年來(lái)，關(guān)于涼山彝族服飾研究大多集中于涼山彝族服飾的藝術(shù)特征和民俗文化等方面，缺少時(shí)代特征、結(jié)構(gòu)技術(shù)及樣本支撐。因此，本文依托學(xué)院收藏的服裝實(shí)物進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)繪分析，以期為后續(xù)相關(guān)研究提供參考。

位于四川省西南部的涼山彝族自治州是中國(guó)最大的彝族聚集地，大致分為三大方言區(qū)：以諾方言區(qū)、圣扎方言區(qū)和所地方言區(qū)。三個(gè)方言區(qū)的男裝形制結(jié)構(gòu)，尤其是男褲有比較大的區(qū)別。但其女裝的形制結(jié)構(gòu)差異不大，大多是右衽大襟長(zhǎng)衫搭配半袖罩衣，下裝搭配分段式百褶長(zhǎng)裙，主要區(qū)別體現(xiàn)在色彩、紋樣和飾物搭配。套裝上衣中的內(nèi)層長(zhǎng)衫一般不單獨(dú)外穿，屬無(wú)襯里單衣，小“A”廓形，長(zhǎng)度至膝，大襟右衽，貼脖圓領(lǐng)，袖口偏小，側(cè)縫開(kāi)衩，因搭配半袖罩衣穿著而裝飾相較簡(jiǎn)單，通常于露出的底擺、袖口、領(lǐng)口處有彩條或二方連續(xù)紋樣裝飾。半袖罩衣套在長(zhǎng)衫外面穿著，小圓領(lǐng)，右衽大襟，偶有對(duì)襟，同樣是“A”形輪廓，長(zhǎng)度通常比內(nèi)衫短，領(lǐng)口、門襟、袖口和底擺處裝飾有布條和貼花，并鑲嵌數(shù)道牙條，層次感豐富。長(zhǎng)衫和半袖罩衣的色彩紋樣和裝飾工藝和諧統(tǒng)一，但半袖罩衣工藝更復(fù)雜，裝飾面積更大。兩者套穿再搭配百褶長(zhǎng)裙，在視覺(jué)上呈現(xiàn)出疏密變化、線面組合、層次分明、節(jié)奏感強(qiáng)。

1 樣本服飾的考據(jù)

本文選取了四川師范大學(xué)服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院收藏的三套樣本服飾，著重研究其上衣。筆者在田野考察期間，拜訪了一位居住在雷波縣八寨鄉(xiāng)擅長(zhǎng)制作傳統(tǒng)服飾的彝族老媽媽。據(jù)她介紹，這些樣本服飾來(lái)自以昭覺(jué)縣和美姑縣為代表的以諾方言區(qū)，屬于非常傳統(tǒng)的涼山彝族服裝。過(guò)去是地主階層的款式，后來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步逐漸平民化，制作年代從面料材質(zhì)、裝飾形式和工藝技法推測(cè)大致在20世紀(jì)50—80年代，即涼山地區(qū)1949年后而家用縫紉機(jī)還未普及前，剛好與收藏信息相符。如表1所示，三套樣本無(wú)論是與現(xiàn)在市面上售賣的日常女裝還是節(jié)日盛裝相比，其形制結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)，配色紋樣簡(jiǎn)約，全手工制作略顯粗糙，所展現(xiàn)的審美明顯不在同一時(shí)期，這也是選取其作為研究對(duì)象的原因。

1.1 形制稱謂界定

周訊等著的《中國(guó)衣冠服飾大辭典》定義：“中國(guó)歷代服

裝形制繁復(fù)，千姿百態(tài)，然就式樣而言，僅兩種基本形制：一為上衣下裳制，一為衣裳連體制?！薄吨袊?guó)少數(shù)民族服飾》在此基礎(chǔ)上又把少數(shù)民族服裝形制又分為批裹式、貫頭式、長(zhǎng)袍（衫）式、上衣下裙（褲）式和連衣裙式[3]?！夺屆め屢路丰專骸皨D人以絳作衣裳，上下連，四起施緣，亦曰袍。”長(zhǎng)袍具有上下連屬，連體通裁的特征[4]，至民國(guó)時(shí)期，長(zhǎng)袍仍保持這種穩(wěn)定的特征，衣長(zhǎng)過(guò)膝，多搭配小立領(lǐng)、右衽大襟、兩側(cè)開(kāi)衩。少數(shù)民族服裝中的長(zhǎng)袍作為衣裳連屬制的長(zhǎng)外衣，多采用動(dòng)物皮毛、毛制品、夾棉等保暖材質(zhì)，是北方少數(shù)民族傳統(tǒng)服裝的主要形制。而長(zhǎng)衫在形制上與長(zhǎng)袍相似，多為棉麻和絲織材質(zhì)，較長(zhǎng)袍更為輕薄，多見(jiàn)于西南少數(shù)民族服裝。上衣下裙式形制是南方少數(shù)民族主要的服裝類型，主要指短上衣和半裙或褲子的組合搭配。涼山彝族樣本套裝雖符合上衣下裙的組合形式，但其上衣衣長(zhǎng)至膝、單層無(wú)里等款式特點(diǎn)更貼近連體通裁的長(zhǎng)衫形制，加之很多相關(guān)研究成果都稱之為“衫”，因此本文稱樣本中的女式內(nèi)層上衣為“女衫”。

而套裝中的外套稱謂“罩衣”，沒(méi)有確切的歷史溯源。20世紀(jì)80年代有學(xué)者開(kāi)始系統(tǒng)研究彝族服飾，相關(guān)專家在其成果中都提及“彝族婦女上身穿襯衫和罩衣”[5-6]，其中“襯衫”指內(nèi)層長(zhǎng)衫，而“罩衣”便指外套，兩者皆屬于更貼近現(xiàn)代化和生活化的民間說(shuō)法。罩衣相較長(zhǎng)衫而言，大體形制相近，區(qū)別在于長(zhǎng)度和寬度，尤其是袖子的長(zhǎng)度，一般在手肘附近，因而很多學(xué)者又稱其為“半袖罩衣”。《釋名·釋衣服》云：“半袖，其袂塊，襦而袍袖也?！卑胄涞男沃谱怨庞兄l(fā)展至唐朝尤為普及，彼時(shí)多稱作“半臂”，兩袖寬大而平直。雖然其衣身造型各個(gè)時(shí)代不盡相同，但袖大至肘的形制穩(wěn)定至今。表2為本文三套樣本的女衫和罩衣款式圖。

1.2 面料年代推測(cè)

如表3所示，樣本上衣面料幾乎都是組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的純棉平紋織物，疵點(diǎn)較多，紗支較稀，染色不均，目測(cè)是手工織造而成的土布，包括最常見(jiàn)的本色土布和藍(lán)染土布?？娏荚芠7]著《中國(guó)衣經(jīng)》中描述這種面料布身厚實(shí)，質(zhì)地堅(jiān)牢，由于大多用低級(jí)棉花紡制棉紗，故棉結(jié)雜質(zhì)較多，布面粗糙，以前貧困地區(qū)用作較厚實(shí)的衣衫。馮敏[8]研究認(rèn)為：“涼山氣候寒冷，產(chǎn)麻少棉，而又易于畜養(yǎng)牛羊。由于交通不便，與外界交流甚少。故服裝以毛、麻為主要原料……中華人民共和國(guó)成立以后，彝族多穿棉布。”因而初步判斷樣本應(yīng)是1949年成立后的服裝。從上衣的拼接縫頭大都為經(jīng)向布邊，可以判斷樣本一、二的上衣面料幅寬在32～34 cm，樣本三的面料幅寬在63～65 cm。布料幅寬與織布機(jī)密切相關(guān)，現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)的機(jī)械紡織面料幅寬通常最小為36英寸（約90 cm）。而民間土布中的“小布”門幅在7～9寸（約23～30 cm）;“大布”幅寬是“小布”的兩三倍[9]。由此可見(jiàn)，樣本面料應(yīng)該不是機(jī)織產(chǎn)物而確是民間土布。樣本一、二主料基本符合小布幅寬，樣本三主料符合大布幅寬。蔣志聰《涼山彝族服飾》中提及當(dāng)?shù)氐姆b面料，20世紀(jì)50年代有用棉布，60年代物資匱乏用棉花捻線、棉線織布，70年代小面積使用卡其、平絨等棉布，80年代后，陸續(xù)廣泛使用毛呢、纖維、棉纖混紡。在20世紀(jì)60—80年代，土布在服裝中的廣泛應(yīng)用正是源自人們自給自足的需求。綜上，通過(guò)面料基本可以判斷樣本服裝制作時(shí)期最有可能在20世紀(jì)50—80年代。樣本一和樣本二的百褶裙由厚重的毛麻織物拼合而成，樣本三的百褶裙與其女衫質(zhì)地相近，為染色深淺不一的純棉平紋土布。由于百褶裙存在后期人為搭配成套而非原配的可能，與上衣的制作年代或有差距，因此其面料不作為推測(cè)依據(jù)。

1.3 制作工藝考據(jù)

首先，三件樣本全手工制作，無(wú)機(jī)器代工痕跡，主要用絎針和繰針完成裁片拼合和嵌條固定，加之線跡略顯粗糙，局部針?lè)ú唤y(tǒng)一，初步判斷是以家庭為制作單位的手工產(chǎn)物，如表4所示。20世紀(jì)60、70年代，家用縫紉機(jī)是流行的奢侈品，到了80年代成為中國(guó)普通家庭的標(biāo)配[10]。作為經(jīng)濟(jì)滯后的涼山地區(qū)，普及時(shí)間稍晚一些，因而那個(gè)年代的很多彝族服裝都是全手工完成。20世紀(jì)90年代后，機(jī)器制作才逐步替代手工制作，尤其是衣片的拼合基本由縫紉機(jī)完成。其次，樣本服裝相較于現(xiàn)在同類型女裝，裝飾材質(zhì)單一，面積偏小，手法簡(jiǎn)單，運(yùn)用較多的是盤花、貼花、補(bǔ)花和鑲嵌的傳統(tǒng)技法，主要裝飾在領(lǐng)口、大襟和袖口，以斜料條紋鑲緄為主，開(kāi)合方式都采用傳統(tǒng)的一字盤扣。作為盛裝和婚服的樣本一、二最隆重的設(shè)計(jì)，僅在開(kāi)衩處加入了火鐮紋、云頭紋和窗格紋裝飾，并搭配了織帶飾邊。其織帶經(jīng)緯稀疏，松緊不均，二方連續(xù)紋樣大小不等，包括羊角紋、牛角紋等紋樣，應(yīng)是手工編織而成。這些細(xì)節(jié)傳達(dá)了很多信息，一是受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，服裝的制作條件有限;二是服裝的設(shè)計(jì)和制作樸實(shí)傳統(tǒng)，未受到外來(lái)文化的影響;三是服裝的手工方式較統(tǒng)一，可見(jiàn)技術(shù)環(huán)境較封閉。由此，推斷服裝制作年代應(yīng)在20世紀(jì)90年代之前。

2 樣本女衫的形制與結(jié)構(gòu)

本文選取的三個(gè)樣本，首先同為以諾方言區(qū)服飾，形制結(jié)構(gòu)相似，具有區(qū)域代表性;其次制作年代相近，材質(zhì)、工藝和裝飾基本統(tǒng)一，具有時(shí)代典型性;最后三個(gè)樣本同為成年女性服飾，既可以日常穿著，也適用于不同的特殊場(chǎng)合。三者雖然有相似性，但結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和構(gòu)成細(xì)節(jié)仍有差異，如表5所示。

2.1 樣本一：常服女衫形制與結(jié)構(gòu)

樣本一為涼山州昭覺(jué)地區(qū)的彝族女式常服。據(jù)考察，這款服裝搭配豐富的飾品也可作為婚服。樣本款與常見(jiàn)的女衫套裝有些區(qū)別，首先主面料為本白色土布，點(diǎn)綴面積不大且色彩樸素，顯得比較雅致;其次內(nèi)衫長(zhǎng)度比罩衣短，因而不外露。

女衫和罩衣均是以前后中線和肩線為基準(zhǔn)的十字形結(jié)構(gòu)，前后中線破縫。女衫通袖長(zhǎng)152.0 cm，袖口60.0 cm，前長(zhǎng)115.5 cm，比后長(zhǎng)多3.0 cm，推測(cè)是為穿著時(shí)達(dá)到衣身平衡，這在涼山彝族女裝中比較少見(jiàn)。其側(cè)縫和中縫都有開(kāi)衩，從正面目測(cè)，開(kāi)衩的起點(diǎn)在同一水平線上。罩衣通袖長(zhǎng)136.0 cm，袖口78.0 cm，前后同長(zhǎng)為118.5 cm，兩側(cè)側(cè)縫開(kāi)衩。兩者側(cè)縫均加三角形裁片放擺，形成“A”廓形，右衽大襟呈“廠”字形，一字盤扣扣合，被遮擋的底襟只到腰節(jié)附近，其毛邊未經(jīng)處理。女衫和罩衣的領(lǐng)口分別為圓形和橢圓形，女衫領(lǐng)口直徑為9.5 cm，罩衣的直開(kāi)領(lǐng)為10.0 cm，橫開(kāi)領(lǐng)為12.5 cm，套穿在身剛好能露出女衫緣邊。

2.2 樣本二：婚服女衫形制與結(jié)構(gòu)

樣本二出自昭覺(jué)地區(qū)，底色均為藏青色，裝飾橙黃色系貼布紋樣和織帶，視覺(jué)沖擊力很強(qiáng)，層次感豐富，既可作為婚服，也可作為盛裝出席節(jié)日活動(dòng)。涼山彝族新娘服與常服、盛裝形制上基本相同，過(guò)去一般由新娘自己縫制，穿戴時(shí)搭配繁復(fù)漂亮的頭飾“窩嘎”、耳飾“那略”、胸飾“則則?！焙蜕w頭“勒播”[11]。樣本二女衫比罩衣長(zhǎng)，套穿時(shí)露出緣邊裝飾;側(cè)縫和中縫均有開(kāi)衩，走動(dòng)時(shí)露出百褶長(zhǎng)裙，增加韻律感。

樣本二女衫和罩衣同樣是十字形結(jié)構(gòu)，前后中線破開(kāi)。女衫通袖116.0 cm，袖口62.0 cm，前后同長(zhǎng)105.0 cm，側(cè)縫有三角形放擺;罩衣通袖106.0 cm，袖口82.0 cm，有翻折邊，衣長(zhǎng)94.0 cm，側(cè)縫有梯形放擺。女衫和罩衣均為一字盤扣扣合的“廠”形右衽大襟，其直開(kāi)領(lǐng)分別為11.0 cm和11.5 cm，橫開(kāi)領(lǐng)分別為10.0 cm和12.5 cm，差值剛好都為1.0 cm，符合現(xiàn)代服裝合體圓領(lǐng)結(jié)構(gòu)特征。樣本領(lǐng)襟邊緣部分和側(cè)開(kāi)衩位置呈三層加固狀態(tài)，主面料加內(nèi)外層貼邊，其中內(nèi)層貼邊采用另一種面料，明顯是剩料利用，但勝在牢固。

2.3 樣本三：葬服女衫形制與結(jié)構(gòu)

樣本三是來(lái)自美姑地區(qū)的一套葬衣——藍(lán)黑相間的單層女衫搭配百褶裙，同樣可作為中老年人常服，新衣可作為葬服。涼山彝族非常注重喪禮，認(rèn)為死亡是告別此生走向下一個(gè)世界的分界，其儀式既是對(duì)死者的尊重，也是對(duì)生命的尊重[12]?！对轿鲝d志·夷人志》記載彝族人死后“焚于野，擲散其骸骨”，逝者通常穿著全新葬服“格模”，放在木柴堆上焚燒。女式葬服的款式是女衫加百褶長(zhǎng)裙的組合，色彩以黑色、藍(lán)色和白色為主，形制與常服差別不大，因?yàn)楫?dāng)?shù)厝苏J(rèn)為人死后必須穿著祖先認(rèn)識(shí)的服飾，才能被接納歸宗，因而壽衣必須固守舊俗。

樣本三為全新單層女衫，質(zhì)地偏薄，同樣是傳統(tǒng)十字結(jié)構(gòu)，但與樣本一、二不同的是，前后中縫未破開(kāi)，衣身相對(duì)完整，底襟另裁與衣身右肩相接，從而形成重疊量。相對(duì)而言，樣本三的主片結(jié)構(gòu)更完整，剩料利用的痕跡不明顯，究其原因或是由于經(jīng)濟(jì)條件轉(zhuǎn)好，生產(chǎn)力技術(shù)支持幅寬更大的面料產(chǎn)出，或是更多考慮壽衣乃人生終點(diǎn)的禮儀服飾，不宜太過(guò)儉省。領(lǐng)襟處的黑色貼布裝飾，近看之下是由漸變寬度的5層布條構(gòu)成。

三套樣本服飾的領(lǐng)襟緣邊裝飾剛好呈現(xiàn)面積的大小和造型的夸張變化，如圖1所示。這是涼山彝族服飾獨(dú)具一格的特色，并延續(xù)至今，現(xiàn)在甚至有整個(gè)領(lǐng)口和胸部都是這種形態(tài)的造型裝飾。

3 涼山彝族女衫結(jié)構(gòu)特征分析

3.1 大一統(tǒng)下的雙重結(jié)構(gòu)特征

涼山彝族女衫辨識(shí)度比較高，而且不同方言區(qū)的服飾各具特色。但這種特色主要由表征裝飾決定，其主體結(jié)構(gòu)承襲肩線和前后中心線為水平及垂直軸線的十字形平面直線裁剪結(jié)構(gòu)，與中華傳統(tǒng)服飾形制結(jié)構(gòu)一脈相承，具有中華傳統(tǒng)服飾的共同基因[13]。原始樸素的“十字形、整一性、平面化”結(jié)構(gòu)面貌貫穿于中國(guó)幾千年的歷史，延續(xù)至民國(guó)初年[14]，而涼山彝族傳統(tǒng)女裝將之延續(xù)至今。正因?yàn)檫@種結(jié)構(gòu)特征，其裁剪方式是直線形裁剪，主體裁片以矩形為主，根據(jù)面料幅寬確定分割線位置，基本做到整裁整用，縫頭不經(jīng)處理也不容易滑絲[15]。

中國(guó)少數(shù)民族服裝通常具有雙重性結(jié)構(gòu)特征[16]，其服裝主要裁片為第一層結(jié)構(gòu)，附于衣片上的拼布、緞帶、刺繡等裝飾形成第二層結(jié)構(gòu)。第一層結(jié)構(gòu)是中華傳統(tǒng)服飾的大一統(tǒng)基因，第二層結(jié)構(gòu)才是不同族群間相互區(qū)別的重要特征。正是這種雙重結(jié)構(gòu)的特征，造就了既高度統(tǒng)一，又豐富多樣的中華民族傳統(tǒng)服飾，如表6所示。

第二層結(jié)構(gòu)所在位置都是比較容易毛邊和磨損的邊緣位置，如領(lǐng)口、門襟、袖口、開(kāi)衩和下擺。所以其第二層結(jié)構(gòu)不僅是裝飾，更起到耐磨的功能性作用?！抖Y記·深衣》中就有記載：“具父母，大父母，衣純以繢。具父母，衣純以青。如孤子，衣純以素，純袂，緣純邊，廣各寸半?！弊怨艥h服就有著領(lǐng)襟和袖口根據(jù)不同的家庭狀況而裝飾不同材質(zhì)的緣邊。至清末，女性的領(lǐng)襟、袖口和衣擺均講究繡工邊飾。與精美外觀形成反差的是，涼山彝族女衫大都無(wú)內(nèi)襯，反面露出各種手工線跡、布料毛邊，但凡被遮擋的位置幾乎都不做任何修飾處理。這與涼山物資的匱乏，彝族人民節(jié)儉的習(xí)慣及務(wù)實(shí)的態(tài)度相關(guān)。

3.2 結(jié)構(gòu)與裁剪中的因材施制

涼山彝族女衫無(wú)論是樣本服裝的拼接結(jié)構(gòu)還是裁剪排料，都承載了制作者因材施制的智慧。首先，體現(xiàn)在縫頭的寬度?，F(xiàn)代服裝縫頭通常為1.0 cm，而樣本服裝的縫頭僅0.3 cm左右，但由于裁片邊緣幾乎都是布邊，所以不容易滑絲。其次，第二層裝飾結(jié)構(gòu)也有很多拼接。通常這種拼接不在某一固定位置，而是根據(jù)材料的長(zhǎng)度和使用需求進(jìn)行拼接。然后，布幅決定拼接位置，最大限度提高了面料利用率。如圖2所示，從樣本一女衫的復(fù)原結(jié)構(gòu)圖和排料圖可以看出，主要裁片包括衣身A、B、C和袖片D、D’的寬度在30.0～31.0 cm，實(shí)物縫頭約0.3 cm，由此推測(cè)出布料的幅寬應(yīng)該在31.0～32.0 cm。袖口E、E’的寬度為15.0 cm左右，加上縫頭，左右兩片剛好湊成一個(gè)布料幅寬。四個(gè)三角形放擺F、F’、G、G’上下倒置拼合，也正好利用同一長(zhǎng)度布料幅寬。這種排料方式盡可能減少了浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)了因材施制。

4 涼山彝族女衫的形制發(fā)展

歷史上對(duì)涼山彝族女衫有詳細(xì)記載可以追溯到唐朝時(shí)期。《新唐書·列傳·南蠻下》載：“婦人衣黑繒，其長(zhǎng)曳地。又有東欽蠻二姓，皆白蠻也，居北谷。婦人衣白繒，長(zhǎng)不過(guò)膝?！彼未短藉居钣洝に囊摹に赏庵T蠻》載：“男子以氈皮為衣，女子絁布為裙衫，仍披氈皮之帔。頭髻有發(fā)，一盤而成，形如髻，男女皆跣?！泵鞒毒乓目肌访枋觯骸百蕾馈瓔D人紐發(fā)蟠頭上，身著繡花長(zhǎng)衣，無(wú)袴赤足，外披細(xì)氈衫覆之?！鼻宄囤鰩`野錄》載：“女著花衣長(zhǎng)裙，披發(fā)跣足，帶金銀耳環(huán)如帳鉤樣。”但這些史料無(wú)相應(yīng)圖像可考證，只能透過(guò)字里行間獲知其整體裝束的大致面貌，最典型特點(diǎn)即盤發(fā)、長(zhǎng)衣、披氈、跣足，而女衫具體樣式非常模糊。直到清代的《皇清職貢圖》圖文并茂地展現(xiàn)了四川各地區(qū)彝族男女服飾。從其圖像和文字可以獲知，清代的涼山彝族婦女裝束基本延續(xù)前朝典型特點(diǎn)，挽髻束青帕，著長(zhǎng)衫細(xì)褶裙，披氈于背，跣足不履，如表7所示。其女衫和罩衣的形制也逐漸清晰，身寬而長(zhǎng)，多開(kāi)側(cè)衩;袖口偏窄，便于勞作;門襟既有直領(lǐng)對(duì)襟也有右衽大襟;領(lǐng)型囊括中國(guó)傳統(tǒng)衣領(lǐng)的基本形制中的直領(lǐng)、交領(lǐng)、圓領(lǐng)和立領(lǐng)[17];扣合方式有領(lǐng)襟系扣、門襟系帶和腰帶纏繞;裝飾比較模糊，但從圖像線條推測(cè)以緣邊拼接和鑲緄為主。這個(gè)時(shí)期的涼山彝族女衫形制比較混雜，既有明朝漢服風(fēng)貌——交領(lǐng)、系帶、披風(fēng)形制等;也有清朝服飾元素——立領(lǐng)、大襟、盤扣等，拋開(kāi)配飾、披氈、跣足等典型特征，女衫和罩衣的地域性特色并未十分明顯。

民國(guó)時(shí)期，涼山彝族女衫形制基本趨于同質(zhì)化，與樣本服飾接近。1943年，林耀華先生在《涼山夷家》這樣描述當(dāng)?shù)嘏臃棧骸芭由弦?，略似男子，惟衣襟袖口多綴花邊……下體無(wú)褲，束以長(zhǎng)裙，裙有層褶，雜間各色?！薄肚f學(xué)本全集》中大量的珍貴照片更是直觀呈現(xiàn)出當(dāng)時(shí)的涼山服飾風(fēng)貌，除了保留挽髻裹帕、長(zhǎng)衣褶裙、跣足披氈的特點(diǎn)外，女衫的形制由混雜變?yōu)榻y(tǒng)一，上衣寬大，長(zhǎng)度至膝，兩側(cè)開(kāi)衩，袖口窄小，貼脖圓領(lǐng)，“廠”形大襟右衽，搭配分層百褶長(zhǎng)裙，如圖3[19]所示。此時(shí)圓領(lǐng)或立領(lǐng)大襟右衽長(zhǎng)衫成為主流形制，涼山彝族女衫中的漢服元素幾近消失，形似滿族服裝，有當(dāng)時(shí)的政治和歷史原因。清政府成立以后，強(qiáng)制推行了“剃發(fā)易服”政策，雖然西南少數(shù)民族暫緩執(zhí)行，且后有“十從十不從”的權(quán)宜之計(jì)，女裝未納入強(qiáng)制執(zhí)行范疇，但清朝服飾成為禮儀正統(tǒng)，對(duì)各民族服飾變遷產(chǎn)生了很大影響。很多民族服飾在清朝前后的差異較大，確實(shí)有“滿化”的痕跡。但從客觀上講，服飾文化的交流和影響是相互的，各民族服飾在流變中形成了大一統(tǒng)之下的多元化特色。

本文將涼山彝族樣本罩衣與同屬外套類型的滿族女褂（故宮博物院藏）、漢族女襖（民族服飾博物館館藏）進(jìn)行比較，如圖4所示，可見(jiàn)三者整體形制差異并不大。但從結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)可以發(fā)現(xiàn)，樣本罩衣的小圓領(lǐng)和前中開(kāi)衩與滿族女褂趨同，而漢族女裝多為立領(lǐng)，前中不開(kāi)衩;從裝飾細(xì)節(jié)可以發(fā)現(xiàn)，其領(lǐng)襟裝飾造型與滿族女褂的“錯(cuò)襟”領(lǐng)口一致?！板e(cuò)襟”多見(jiàn)于晚清時(shí)期滿族服飾，領(lǐng)緣繡片在前中破縫，并拼接襟緣繡片，而漢族女裝多為領(lǐng)襟繡片一體的“順襟”領(lǐng)口[20]。由此可見(jiàn)，涼山彝族女裝比漢族女裝“滿化”更嚴(yán)重，而正是這種經(jīng)過(guò)交流和融合的服飾特色，為其增添了典型的時(shí)代特征。

5 結(jié) 語(yǔ)

本文通過(guò)對(duì)實(shí)物樣本的考據(jù)和測(cè)繪，結(jié)合史料文獻(xiàn)和田野調(diào)查，對(duì)涼山彝族傳統(tǒng)女衫的形制和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了復(fù)原和分析，得到?jīng)錾揭妥迮谰哂写笠唤y(tǒng)下的雙重結(jié)構(gòu)特征，裁剪工藝充滿因材施制的智慧;然后梳理了自唐朝以來(lái)其形制的變化，并與清末滿漢交融后的傳統(tǒng)主流女裝進(jìn)行了比較，發(fā)現(xiàn)其細(xì)節(jié)更接近清朝女裝，印證了中華服飾在歷史進(jìn)程中所呈現(xiàn)的民族交流與融合。

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Abstract：

Liangshan Yi clothing is mainly seen in Liangshan Yi Autonomous Prefecture of Sichuan Province and its adjacent counties and districts， generally with thick， simple， warm and durable characteristics. Due to social economy， terrain of mountains and rivers， traffic occlusion and other factors， the traditional clothing under relatively intact conservation has high research value. In recent years， most of the research on Liangshan Yi clothing has focused on its artistic characteristics and folk culture， without the characteristics of the times， structural technology and sample support. Therefore， this paper hopes to make use of the clothing collected in the college for data mapping and analysis， and to provide reference for subsequent related research.

The Liangshan area of the Yi nationality is roughly divided into three dialect areas： the Yinuo dialect area， the Shengza dialect area and the Suodi dialect area. The men’s clothing shape and structure， especially men’s pants， are quite different. However， there exists slight difference in the shape and structure of women’s wear， most of which are oblique placket blouse withhalf-sleeve coat， and pleated skirt. The main differences are reflected in color， pattern and decoration matching. Three suits of sample women’s clothing in Yinuo dialect areacollected by the Collegeof Design and Fashion Art of Sichuan Normal University were selected to specifically study the upper outer garment. First， in terms of the shape and structure upper outer garment， the sample women’s inner coat is defined as "blouse" and the outer coat is defined as "outerwear". Based on the sample fabric and craft， they weremost possibly produced between the 1950s and1980s. Then， according to the measurement data and structure drawing， the coat shape and structure of three samples were analyzed and compared. Two prominent features of Liangshan Yi women’s blouse and outerwear structure are summarized. The first is the dual structure characteristics under the overall unification; the second is the material-based application method in the structure and cutting. Finally， by tracing from the historical literature of various periods， the shape and structure characteristics are compared， especially the image and text in Royal Tribute Picture of Qing Dynasty and Complete Works of Zhuang Xueben of the period of the Republic of China are specifically compared. It is found that Liangshan Yi women’s clothing is more influenced by Manchu women’s dress than Han women’s clothing. Andsuch clothing characteristic through communication and fusion has added typical characteristic of the times to it.

The clothing structure of Liangshan Yi nationality shows its distinctive national characteristics and rich historical accumulation， with aesthetic， cultural and academic research value. The exploration of its structure is not only conducive to the inheritance and promotion of Liangshan Yi traditional costumes， and even Chinese national clothing culture， but also promotes the reference and application of modern clothing design.

Key words：

Liangshan Yi nationality; Yi nationality clothing; clothing structure; clothing cutting; pleated dress; outwear; coat and long skirt