阿占

附生的海蠣子，在演示一門人生哲學。它依照礁巖的走勢，完全臣服于環(huán)境，不抗爭，不糾結。這是表象。實質(zhì)上，它完好地保有了自我的強硬，在堅硬的外殼上書寫著鋒利的詩行。任海潮拍打，它遇強則更強，它甚至期待海浪來得更兇猛一些。超出想象的是，就在這強硬的外表底下，是永遠柔軟而鮮嫩的內(nèi)心，有彈性，汁水飽滿，只要活著，這顆心就永不枯槁。

海蠣子的身上體現(xiàn)了奇異而極端的矛盾，它兼具最柔軟和最堅硬，它能把肉的蛋白質(zhì)和殼的碳酸鈣結合得那么完美，可謂剛柔并濟。終其一生，海蠣子都在化學和哲學上演繹著某種對立。

20世紀50年代的餐桌，菜品簡單粗陋，青島人家卻有些特權，這得益于大海的恩賜。父親在魯迅公園海域撈過海凍菜，摟過裙帶，挖過蛤蜊，照過螃蟹，當然也撬過海蠣，不消多少工夫，就能豐贍餐桌。

關于海蠣，膠州灣離島的漁民一定只贊同原味生吃：先來一口原汁，再把海蠣肉吞下。他們說，第一只，匆忙地經(jīng)過了喉嚨；第二只，鮮咸之中有些甘甜；到了第三只，就仿佛是海洋一下子涌到了口腔里，就此，一個新的世界打開了。至于浸潤著海蠣肉的新鮮原汁，其實就是海水。好的原汁，清澈，不渾濁，是海蠣最佳的生長地。一只新鮮的海蠣如果浸潤在原汁中，即使開啟了三天，也能保持鮮嫩。

在早晚集市上，可看到海蠣堆積如小丘的攤位，錚錚的外表，新鮮的海腥味。漁婦不停地用類似螺絲刀的工具“別”海蠣殼：刀尖朝殼尾縫隙一搭，一撬，持刀的手腕一轉，一摳，立馬就可以將蠣肉剔出。買上幾斤海蠣肉，拿回家，笊籬上控控水，劃幾刀，再把黃瓜擦絲，放鹽殺完水后，和海蠣子肉攪在一起做餃子餡，速包速下，無比鮮美的黃瓜海蠣餃子就出鍋了。

最尋常的吃法是海蠣面，湯水相依，屬于溫暖的治愈系。面是手搟的，樣貌不佳，怕什么，筋道就好。香菇切丁，爆炒，加入開水，下面，滾開后放入海蠣和韭菜，倒入蛋液，再滾開，就是燦黃翠綠的一鍋鮮了。除此，海蠣子肉還有清蒸、軟炸、生灼、炒蛋、煎蠔餅、煮湯等多種做法。

海蠣經(jīng)?；砟迪牐霈F(xiàn)在外國名著里?！跋衲迪犚粯?，神秘、自給自足，而且孤獨。”《圣誕頌歌》里，牡蠣是狄更斯筆下心慈面冷的老資本家。在《寫給牡蠣的情書里》，它是費雪親密的情人。蒂姆·伯頓把它看作那個永遠濕答答的小貝殼山姆。生蠔是牡蠣品種中個頭比較大的一種。法國蠔乃至歐洲蠔大多在秋冬季節(jié)最棒，因為這個時候的歐洲偏冷，在冷水中生長的蠔肉質(zhì)更為肥美，于是就有了在歐洲以“R”結尾的月份最適于吃生蠔的古老說法。

有很長一段時間，我搞不清海蠣子、牡蠣、生蠔之間的關系——海蠣子在青島太平價了，如果說生蠔和海蠣子是親戚的話，我怎么也想不通它們到了法國米其林餐廳竟身價百倍。事實上，它們是一回事，同族同宗，體量與營養(yǎng)含量的懸差皆拜不同海域所賜。

海蠣子是北中國海域的叫法，牡蠣是學名。生蠔也屬于牡蠣科，個兒大，夸張一些的帶殼可達一斤，肉呈白色，多野生或養(yǎng)殖在江河入海口，半咸半淡的內(nèi)灣淺海是它們的聚居地，因殼大肉肥，尤其適合炭烤。

親愛的海蠣子與海蠣子宗親，越是強硬的外表越有柔軟的心意，這份生存的哲學也許有助于鼓勵我們穿越生活中無情的甲胄，去觸及隱藏在背后的溫柔。