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2021-03-18 09:31:26姚曳Queeny
世界博覽 2021年4期
姚曳 Queeny
視覺中國(guó)供圖
這幾年，“櫻桃自由”是很多人調(diào)侃的話題，在水果不夠豐富的北方冬季，抱著一盆大櫻桃在暖融融的房間里看電視，這讓人很是享受。而這幾年的櫻桃熱也讓智利這個(gè)國(guó)家重新回到了大家的視線當(dāng)中。
以前對(duì)智利的印象可能僅僅停留在“南美洲最狹長(zhǎng)的國(guó)家”“像絲帶一樣的國(guó)家”這種地理層面的印象，現(xiàn)在我們又知道了，這個(gè)國(guó)家將近9成的櫻桃都出口到了中國(guó)，我們能實(shí)現(xiàn)“櫻桃自由”，智利可是立了大功。甚至在櫻桃成熟的季節(jié)，每天都有兩架“櫻桃航班”專程將新鮮的櫻桃運(yùn)往中國(guó)，滿足大家的胃口。
當(dāng)然，除了是個(gè)櫻桃勝地，智利也是一個(gè)旅游勝地，甚至在很多最佳旅游目的地的榜單中榮登榜首?？缭?8個(gè)緯度的智利有著得天獨(dú)厚的旅游資源，最干旱的沙漠、最神秘的島嶼、最美的星空、最可愛的企鵝，一切的一切，都讓人充滿向往。如果再加上水果愛好者的“私心”，那么飛過半個(gè)地球來(lái)到智利的理由就非常充分了。
不一樣的圣地亞哥
1541年，西班牙殖民者佩德羅·德·巴爾迪維亞入侵智利并建立了城市，結(jié)合圣雅各伯之名和自己故鄉(xiāng)的名字埃斯特雷馬杜拉，將城市命名為新埃斯特雷馬的圣地亞哥。圣地亞哥這個(gè)地名可以說是世界上使用頻次最多的地名之一了，美國(guó)、古巴、多米尼加、阿根廷、巴拿馬等，都有名叫圣地亞哥的城市。究其原因，圣地亞哥是耶穌的十二使徒之一，也是西班牙的保護(hù)神，所以幾百年前哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸后，西班牙殖民者便開始了對(duì)美洲大陸的征服與掠奪。入侵者每到一地，都受到當(dāng)?shù)赝林膴^起抵抗，侵略者為祈求保佑，常常將征服的地區(qū)或新建的城市命名為圣地亞哥 。
圣地亞哥大教堂拱形回廊。
武器廣場(chǎng)西北角印第安人頭像。
來(lái)到智利的圣地亞哥，第一感覺是自己來(lái)錯(cuò)了地方，似乎并沒有在太平洋彼岸的南美洲，而是還在亞歐大陸的板塊上。巴洛克風(fēng)格的教堂，隨處可見的雕塑，開滿藍(lán)花楹的城市花園，石板路上的騎行者，還有現(xiàn)代化帶來(lái)的玻璃幕墻和摩天大樓。如果不是遠(yuǎn)眺到巍峨的安第斯山脈，我真的以為自己來(lái)到了某個(gè)歐洲城市。
佩德羅·德·瓦爾蒂維亞的銅像。
當(dāng)然，這種感覺并不是憑空而來(lái)的，圣地亞哥算是南美洲最發(fā)達(dá)的城市之一，南美洲最高的大樓科斯塔內(nèi)拉塔就坐落于此。經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)、社會(huì)的穩(wěn)定，加上保留完好的殖民時(shí)期建筑，讓圣地亞哥在世界旅游城市排行榜上名列前茅。這對(duì)旅行者帶來(lái)的好處更是顯而易見，就是幾乎隨處可見的“旅游問訊處”的標(biāo)志。只要在智利看到一個(gè)粉色圓圈里面有個(gè)感嘆號(hào)的標(biāo)志，就可以放心大膽地進(jìn)去，里面的招待員會(huì)很客氣地告訴你各種旅游信息，尤其是這里可以用簡(jiǎn)單的英語(yǔ)進(jìn)行交流，在這個(gè)幾乎只說西班牙語(yǔ)的國(guó)度尤為難得。
鋼筋叢林中的古典小鎮(zhèn)
武器廣場(chǎng)應(yīng)該算是圣地亞哥的中心區(qū)域，廣場(chǎng)四周匯聚著圣地亞哥城最重要的宗教、政治和文化機(jī)構(gòu)。與世界上很多城市中心一樣，武器廣場(chǎng)周圍也被鋼筋水泥叢林占領(lǐng)，廣場(chǎng)兩端的馬路上車流不息，寫字樓內(nèi)外，匆匆行走的人群仿佛告訴你這是現(xiàn)代化的世界、現(xiàn)代化的生活。而進(jìn)入廣場(chǎng)，仿佛到了另外的世界，午后陽(yáng)光燦爛炫目，不算巨大的廣場(chǎng)上坐滿了休憩的人們，廣場(chǎng)通道上畫師們?cè)缫褦[成長(zhǎng)龍，寫實(shí)、抽象各顯神通。廣場(chǎng)上有噴泉、樹木、長(zhǎng)椅，孩子們圍著噴泉好像在尋找出水的原因，老者在長(zhǎng)椅上享受悠閑。一切好像又回到了田園時(shí)代。
圣盧西亞山的大主教曼努埃爾·維庫(kù)尼亞·拉臘因雕像紀(jì)念碑和古炮。
有人說，拉丁語(yǔ)系的人們有一種天生的散漫氣質(zhì)，似乎勤奮、拼搏、奮斗這種詞匯很難和他們結(jié)合在一起。在午后的武器廣場(chǎng)，這種氣質(zhì)好像彌漫在空氣中，感染著每一個(gè)人。這種感染力帶著一種巨大的包容性，不管是奇裝異服還是嬉笑怒罵，不管是西裝筆挺地在露天咖啡店休息的白領(lǐng)還是懶洋洋靠在椅子上招攬生意的擦鞋匠，每個(gè)人好像都并不介意別人怎么樣，都安心地沉浸在自己的世界里。這樣的氛圍是最受藝術(shù)家青睞的，除了通道上排成長(zhǎng)龍的畫師各顯神通地進(jìn)行或抽象或?qū)憣?shí)的創(chuàng)作，相信在閑散的人群中，也許就有詩(shī)人在構(gòu)思著自己的作品，也許就有雕塑家在盤算著構(gòu)圖，也許就有音樂家在尋找著靈感。這種古典與現(xiàn)代完美融合的環(huán)境，好像天生就是為他們準(zhǔn)備的。
圣盧西亞山的大主教曼努埃爾·維庫(kù)尼亞·拉臘因雕像紀(jì)念碑和古炮。
廣場(chǎng)的東北角是佩德羅·德·瓦爾迪維亞的銅像，他是西班牙征服者，1541年開始建造圣地亞哥城，1548年成為第一任智利皇家總督。這座銅像是1960年西班牙為慶祝智利獨(dú)立150年時(shí)送給智利政府的禮物。而在廣場(chǎng)的西北角，則是一座非常醒目的印第安人頭像雕塑，原住民與征服者隔著廣場(chǎng)遙遙相對(duì)，也許會(huì)讓漫步在此的游客心中泛起波瀾。
圣母山的圣母像。
圣母山十字架小徑。
圣母山十字架小徑。
廣場(chǎng)西側(cè)是智利最重要的宗教場(chǎng)所——圣地亞哥大教堂，又名圣地亞哥主教座堂或大都會(huì)教堂。圣地亞哥大教堂顯示出與加洛林文化傳統(tǒng)的承續(xù)關(guān)系，采用加洛林時(shí)代的雙半圓室平面。大教堂始建于1748年，最開始教堂沒有鐘樓。在1780年，當(dāng)時(shí)的主教向西班牙皇室推薦羅馬建筑師華金·托埃斯卡進(jìn)行大教堂和小教堂正面的修繕，加以新古典主義風(fēng)格，兩座鐘樓在他去世1年后的1800年底完成。而教堂內(nèi)部則是恢宏華麗的巴洛克風(fēng)格。圣地亞哥大教堂最著名的就是3條近百米的拱形吊頂連廊，精美的雕飾讓人目不暇接。兩面墻上的神龕，講述著圣經(jīng)故事。圣地亞哥大教堂在1951年被列為智利歷史文化建筑遺產(chǎn)，而智利歷任大主教的遺骸均保留在教堂的地下。
廣場(chǎng)北側(cè)是3個(gè)不同風(fēng)格的建筑，分別是中央郵局、歷史博物館和圣地亞哥市政府。中央郵局在殖民地時(shí)代是西班牙總督府，1810年智利獨(dú)立后又成為總統(tǒng)府，后來(lái)經(jīng)過幾次改建，最終成為中央郵政大樓。除了日常辦公，郵政大廳內(nèi)部還有個(gè)郵政博物館，展示幾十年前郵局運(yùn)營(yíng)的老物件，還有全世界各個(gè)國(guó)家、各個(gè)時(shí)期的郵票。對(duì)集郵感興趣人，估計(jì)可以在此消磨一整天。有個(gè)高聳鐘樓的建筑是智利國(guó)家歷史博物館，原建筑建于1807年，是智利皇家法院和國(guó)庫(kù)所在地，歷經(jīng)多次修繕，但建筑正面卻保持了原樣。1911年設(shè)立為國(guó)家歷史博物館，收藏有自前哥倫布時(shí)期至20世紀(jì)的7萬(wàn)多件文物，講述了原始的土著生活、西班牙人的到來(lái)、上層階級(jí)家居生活、較早的武器......遺憾的是，備注只有西班牙文，但按照動(dòng)線參觀，也可以看清一部智利的發(fā)展史。市政廳是圣地亞哥市政府所在地，與華麗的中央郵局、極有特色的國(guó)家博物館相比并不起眼，但是市政廳外巡邏的騎警倒是吸引了無(wú)數(shù)游客的眼球。
先有山，后有城
雖然背靠安第斯山脈，但是對(duì)于圣地亞哥人來(lái)說，市中心的圣盧西亞山更受人們的喜愛。圣盧西亞山又叫情人山，據(jù)說是因?yàn)閬?lái)此游玩的大部分是當(dāng)?shù)氐膶W(xué)生和年輕人，他們?cè)谖绾髞?lái)到這里，躺在樹下的草坪上談戀愛，情人山由此得名。或許只有真正來(lái)到這兒，才能明白為什么年輕人喜歡這里——與其說圣盧西亞山是一座山，不如說是一個(gè)依山建筑、精巧別致的空中花園。山很矮，就算慢慢爬，20分鐘也能到山頂。據(jù)說這座山是1500萬(wàn)年的火山殘骸，山頂最高處能360°俯瞰圣地亞哥城。
圣地亞哥城的建立與這座山息息相關(guān)，1541年，西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞就是依靠著這座山修建了城堡和炮臺(tái)，隨機(jī)慢慢展開，才建立了圣地亞哥城。西班牙人來(lái)到這里之前，當(dāng)?shù)厝税堰@里叫“Huelito”或者“Heutrecan”，據(jù)說殖民者來(lái)到這里時(shí)，恰好趕上基督徒殉道者圣盧西亞的節(jié)日，所以將這座山命名為圣盧西亞山。
山腳下的小花園里矗立著一座雕像，仿佛在守衛(wèi)著昔日的城堡。這座雕像是本杰明·維庫(kù)納·馬肯納，他擁有愛爾蘭和西班牙巴斯克血統(tǒng)，出生于圣地亞哥，是智利獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)的英雄胡安·馬肯納將軍的孫子，智利著名的歷史學(xué)家、作家、記者和政治家。在他的一生中有過顛沛流離的流亡生活，他也曾擔(dān)任圣地亞哥的市長(zhǎng)，去世后葬于圣盧西亞山上。從1872年開始，圣地亞哥市政府就開始對(duì)圣盧西亞山進(jìn)行改建，不僅種植了千姿百態(tài)的棕櫚樹、耐旱的花草，還從歐洲購(gòu)買了精美別致的人物雕像作為裝飾，成了集古堡、噴泉、怪石、宮殿教堂等于一身的花園。
圣地亞哥中央市場(chǎng)。這座建筑始建于18世紀(jì)，各家攤位都擺滿了新鮮的魚類和菜品。市場(chǎng)的中心是各類地道的海鮮餐館，也是每個(gè)游客來(lái)圣地亞哥必定會(huì)打卡的景點(diǎn)之一。
在山上，還可以找到西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞和圣地亞哥首任大主教曼努埃爾·維庫(kù)尼亞·拉臘因的雕像，雕像旁是一座小教堂，這可能是圣地亞哥最早的一座教堂了。
沿著彎彎曲曲的山路盤旋而上，最讓我驚喜的是找到了一塊鑲嵌在石壁中的銅牌，這是紀(jì)念著名英國(guó)自然學(xué)家查爾斯·達(dá)爾文在圣地亞哥停留的碑刻，碑文是達(dá)爾文當(dāng)時(shí)登上圣盧西亞山的感觸，下面還有他的簽名。1834年8月，達(dá)爾文在發(fā)現(xiàn)進(jìn)化論的環(huán)球旅行中到達(dá)圣地亞哥。在看了那么多詰屈聱牙的拉丁文名字后，終于出現(xiàn)了一個(gè)我從小就知道的著名人物。誠(chéng)然，這些在歷史上留下名字的大人物吸引了大眾的目光，但給我印象最深刻的，還是山頂巨石上的一尊小小的印第安人雕塑，他手持鐵鎬，支撐著自己的身體，而眼睛卻一直望著遠(yuǎn)方，神情肅穆、堅(jiān)定。也許這象征著印第安原住民百折不撓的進(jìn)取精神，也許象征著原住民不向命運(yùn)屈從的信念，也許這只是緬懷他們?cè)谥趁裾呓y(tǒng)治時(shí)期對(duì)自由的向往。
圣盧西亞山的山頂曾是可以俯瞰圣地亞哥全城的，但受限于山體高度，加上城市現(xiàn)代化的快速發(fā)展、高層建筑越來(lái)越多，如今這里的視線已經(jīng)略顯局促。不過在天氣晴朗的時(shí)候，向東眺望，依然可以望見雄偉的安第斯山脈，甚至還能看到山頂終年不化的白雪。連綿不斷的安第斯山脈，像一只巨人的手臂，環(huán)繞著、保佑著這座美麗的城市。
旅行者的保護(hù)神
從衛(wèi)星圖上看，連綿不斷的安第斯山脈就像一道狹長(zhǎng)的海岸線，而在安第斯山脈的支脈中，有一座如同燈塔步道一樣的山直插到圣地亞哥城內(nèi)，而步道的盡頭，有一座14米高的白色圣母像，如同燈塔一樣矗立在山上。那就是圣·克里斯托瓦爾山，是旅行者的保護(hù)神，寓意這座山可以像燈塔一樣引導(dǎo)那些前往圣地亞哥的人們順利抵達(dá)目的地。如今，這座900多米高的山更多了幾分朝圣的意味。14米高的圣母像從山下就依稀可見，她是法國(guó)著名雕塑家瓦爾多斯內(nèi)的作品，于1908年建立，因?yàn)檫@座圣母像和這座山的名稱，它似乎從旅行者的保護(hù)神晉升到圣地亞哥的守護(hù)者，山中隨處可見的圣母雕像和十字架，似乎象征著圣母的悲憫，她張開雙臂，接納著自己的信徒，守護(hù)著這座城市。“圣母山”也因此得名。
比起“小土包”一樣的圣盧西亞山，900多米高的圣母山視野要好得多，比起當(dāng)?shù)厝碎_車走盤山道或者徒步，游客更愿意乘坐小火車上山?？吹竭@個(gè)小火車的第一眼，就讓人想起了香港太平山的纜車，除了車身顏色不同，其他幾乎一模一樣。登山小火車建成于1925年，軌道和車身看著很有些年代感，但十分堅(jiān)固，據(jù)說在經(jīng)歷了數(shù)次大地震之后小火車依舊正常運(yùn)行。10分鐘左右，小火車就能將人送到山頂，離山頂不遠(yuǎn)就能看到圣母像。雕像坐北面南，潔白如玉，圣母像前的燭架上插滿燭火。抬頭仰視圣母像，低頭俯瞰圣地亞哥城，這番體驗(yàn)，對(duì)心中敬畏世界的人來(lái)說，是一場(chǎng)視覺的盛宴。
除了圣母像，給人印象最深的應(yīng)該就是十字架小徑，之所以這么叫，是因?yàn)檫@條小徑旁邊每隔一段距離就有一個(gè)十字架，但是與普通十字架不同，這里的每個(gè)十字架上都有不同的畫作，從經(jīng)典的圣經(jīng)故事，到現(xiàn)代派的作品，每個(gè)十字架都好像是一個(gè)藝術(shù)品。果然是充滿藝術(shù)的城市，十字架都如此地與眾不同。
俯瞰全城，東邊是圣地亞哥的繁華區(qū)，高樓大廈鱗次櫛比，而北側(cè)則是貧民區(qū)，沒有高樓大廈，只能看到密密麻麻的一片低矮的房子和窄小的街道。一座圣母山，幾乎將圣地亞哥分割成了兩個(gè)世界，生活在這兩個(gè)世界的人也許一生都不會(huì)相見，一生都不會(huì)想象得到對(duì)方在過著怎樣的生活。然而，當(dāng)他們抬起頭，看到的卻是同一片天空，同一座綿延不絕的安第斯山脈，同一個(gè)圣母悲憫地俯瞰著這座城市，在篤信宗教的他們心中，也許自己正在被圣母眷顧和庇佑，也許這也是生活在這個(gè)城市的人們能尋得悠閑和快樂的根源。
不僅僅是“櫻桃自由”
來(lái)到智利，最容易實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)想非“櫻桃自由”莫屬。不管是酒店的早餐、街頭的售賣車還是市場(chǎng)的水果攤，櫻桃都擺在了最顯眼的位置。
圣地亞哥首都大區(qū)是智利櫻桃的重要產(chǎn)區(qū)之一，同樣著名的還有更靠南方的馬烏萊大區(qū)和奧希金斯大區(qū)。得益于溫暖濕潤(rùn)的地中海氣候和充足的日照環(huán)境，智利的櫻桃鮮紅脆甜，多汁緊實(shí)，在世界上享有盛名。在中國(guó)國(guó)內(nèi)，進(jìn)口的櫻桃被稱為“車?yán)遄印?，品質(zhì)也被嚴(yán)格按照果徑大小分成了各種等級(jí)。由于需要空運(yùn)，“車?yán)遄印眱r(jià)格一直居高不下，所以在國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)上，很多人喜歡用“櫻桃自由”來(lái)調(diào)侃自己的收入，意思是購(gòu)買櫻桃的時(shí)候無(wú)須為占用其他生活開銷而為錢憂愁的狀態(tài)。當(dāng)然，這種調(diào)侃背后，也是人們對(duì)櫻桃這種水果的喜愛。
得益于跨境電商越來(lái)越給力，智利這個(gè)世界著名的櫻桃產(chǎn)地越來(lái)越被國(guó)人所熟悉，現(xiàn)在，每年接近9成的智利櫻桃都出口到了中國(guó)。甚至幾年前時(shí)任智利總統(tǒng)米歇爾·巴切萊特在接受央視記者的專訪時(shí)，還專門回答了中國(guó)網(wǎng)友提出的櫻桃價(jià)格能不能再便宜一些的問題，可見櫻桃對(duì)兩國(guó)商業(yè)的重要程度。
在智利，雖然櫻桃隨處可見，但是作為櫻桃愛好者，一眼就能看出來(lái)這里的櫻桃好像比中國(guó)國(guó)內(nèi)的要小一些，當(dāng)?shù)厝私o了我一個(gè)令人啼笑皆非的答案：“最好的櫻桃都出口到中國(guó)了，所以在這里吃的都是相對(duì)品相差一些的。”是的，也許作為櫻桃生產(chǎn)國(guó)，這種隨處可見的水果已經(jīng)是生活的一部分，所以大小、品相對(duì)當(dāng)?shù)厝藖?lái)講完全無(wú)所謂。雖然品相方面略有犧牲，但是在智利，櫻桃的價(jià)格是真的便宜，1公斤只要十幾塊錢。雖然被評(píng)為“次品”留在智利國(guó)內(nèi)，但也只是因?yàn)閭€(gè)頭沒有那么大而已，而且真的非常新鮮，口味絕佳。不過，當(dāng)?shù)厝苏f最好吃的櫻桃并不是街邊常有的這種紅得發(fā)黑的，而是一個(gè)外觀有點(diǎn)發(fā)黃的品種，親口嘗了嘗，味道更甜一些，可以說各有特色。在智利的這些天，櫻桃?guī)缀醭闪宋业闹魇场柿顺渣c(diǎn)鮮食櫻桃，吃飯配點(diǎn)櫻桃醬，晚餐要一點(diǎn)櫻桃酒，到后來(lái)甚至懷疑自己打嗝都是櫻桃味的。
除了櫻桃，智利這個(gè)物產(chǎn)豐富的國(guó)家還帶給了人們更多的驚喜。來(lái)到智利剛下飛機(jī)的時(shí)候，曾經(jīng)在機(jī)場(chǎng)買了一份當(dāng)?shù)厥直阋说臒峁?，其中夾雜著黃綠色的水果果肉，嘗了一口，居然是牛油果。牛油果可是中國(guó)這幾年的“網(wǎng)紅”水果，因?yàn)闋I(yíng)養(yǎng)豐富但是價(jià)格很貴，被網(wǎng)絡(luò)上冠以“沙拉中的貴族”“水果中的愛馬仕”等帶有奢侈品味道的名字。在機(jī)場(chǎng)的一份非常普通的熱狗中吃到這個(gè)，讓人不禁感嘆智利人民真的厚道。不過之后的幾天，在沙拉、漢堡、三明治等各種食品中都發(fā)現(xiàn)了牛油果，才知道是自己誤會(huì)了。智利是盛產(chǎn)牛油果的國(guó)家，在中國(guó)價(jià)格高高在上的牛油果，在這里卻非常便宜，只是作為一種普通的配餐水果使用。開始的時(shí)候抱著“吃個(gè)夠本”的心態(tài)每次都讓店家多放一點(diǎn)牛油果，但每天都吃，就讓人沒有了這種強(qiáng)烈的欲望，再加上我的“中國(guó)胃”確實(shí)不習(xí)慣這種膩膩的口感，就開始要求商家少放一些，這可能就是“牛油果自由”之后的無(wú)奈吧。
智利是個(gè)水果種植大國(guó)，除了櫻桃和牛油果，藍(lán)莓、柑橘、芒果、香蕉等水果都很便宜，尤其是藍(lán)莓，在中國(guó)國(guó)內(nèi)的超市里都是放在小小的塑料盒子里賣的，而在智利，則是和櫻桃一樣堆成一堆，瞬間沒有了在中國(guó)國(guó)內(nèi)的“高貴”。
智利有著漫長(zhǎng)的海岸線、眾多的深水港口，這讓智利也成為了一個(gè)海產(chǎn)品的王國(guó)。在圣地亞哥武器廣場(chǎng)北邊不遠(yuǎn)，就是久負(fù)盛名的中央市場(chǎng)，里面大小餐館以及海鮮攤檔林立，除了游客，有很多當(dāng)?shù)厝艘瞾?lái)這里就餐。除了在餐廳吃飯，還可以購(gòu)買新鮮的海產(chǎn)品讓商販幫忙烹調(diào)。雖然魚攤上擺滿了新鮮的魚類和貝類，但最吸引人的還是智利帝王蟹。智利帝王蟹又叫南方帝王蟹，體型比阿拉斯加帝王蟹小一些，而且顏色更亮，是漂亮的橙紅色，不過，殼上的刺可比阿拉斯加的帝王蟹長(zhǎng)很多，也更尖一些。在餐廳點(diǎn)好帝王蟹后，廚師在后廚將蟹蒸熟后會(huì)先將整只拿過來(lái)給食客拍照，之后再幫忙進(jìn)行切分處理。算上服務(wù)費(fèi)，一只中等大小的智利帝王蟹折合人民幣大概要幾百塊錢，比起國(guó)內(nèi)動(dòng)輒上千的價(jià)格還是非常劃算的。這可能和櫻桃一樣，都是原產(chǎn)地的福利。本著“吃回機(jī)票”的原則，在智利的日子，游客們的飲食似乎大多都是為了滿足在國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上暢想的各種“自由”。其實(shí)智利的牛排、豬排和紅酒也非常有名，只不過抱著“哪里都能吃得到”的心態(tài)，并沒有過多嘗試，還是先咬一口帝王蟹吧。
天堂谷的文藝生活
在圣地亞哥城中，每當(dāng)看到街道墻上的涂鴉就會(huì)停下來(lái)拍照，畢竟在國(guó)內(nèi)很少見。當(dāng)?shù)厝藚s告訴我，如果想看涂鴉，那么圣地亞哥不是最好的選擇，你應(yīng)該去海邊的瓦爾帕萊索，那里才是真正的藝術(shù)天堂。這是一座海邊山城，城市建筑全部都是依山而建樓、傍海而造屋，直接俯視太平洋！
瓦爾帕萊索的大量建筑幾乎都在陡坡之上，可以直接俯視太平洋。
在西班牙殖民時(shí)期，瓦爾帕萊索只是一個(gè)小村莊，村莊里只有極少的房子和教堂。1818年當(dāng)智利從西班牙手中贏得獨(dú)立后， 瓦爾帕萊索成為剛成立的智利海軍的主要港口，成了環(huán)繞南美南端麥哲倫海峽和合恩角船只的中轉(zhuǎn)站。作為一個(gè)重要的海港城市，瓦爾帕萊索 吸引了大批來(lái)自歐洲的移民前來(lái)定居，這些移民主要來(lái)英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、瑞士和意大利。眾多來(lái)自歐洲的移民也改變了城市的文化傳統(tǒng)，使得其不再像其他智利城市一樣富于西班牙和美洲印第安文化傳統(tǒng)，城市的建筑也反映出了不同的歐洲建筑風(fēng)格，這也使得瓦爾帕萊索相比于其他智利城市就顯得更加多元化。這種多元化使得文化和藝術(shù)在這里交匯，并且迅速發(fā)展。畫家、詩(shī)人、藝術(shù)家都把這座城市當(dāng)成創(chuàng)作背景，向世界展示著自己的才華。
其中，最負(fù)盛名的當(dāng)屬智利著名詩(shī)人、諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者聶魯達(dá)，他一生中大部分時(shí)間都在這里居住，也成為了這座城市最著名的符號(hào)。聶魯達(dá)與中國(guó)更是有著很深的淵源，他一直對(duì)中國(guó)和中國(guó)文化很有興趣，一生中曾經(jīng)3次到過中國(guó)。1928年他作為外交官赴緬甸上任時(shí)曾來(lái)到中國(guó)，給宋慶齡頒發(fā)列寧國(guó)際和平獎(jiǎng)。此行中，他還見到了茅盾、丁玲、艾青等文學(xué)界名流，進(jìn)行了友好的交流。在訪問中國(guó)時(shí)他得知，自己的中文譯名中的“聶”字是由3只耳朵組成，于是說：“我有3只耳朵，第3只耳朵專門用來(lái)傾聽大海的聲音?！笨赡?，就是瓦爾帕萊索的海浪給了他對(duì)生活的熱愛，讓他創(chuàng)作出無(wú)數(shù)名留青史的詩(shī)句。
迷宮一樣的道路和鵝卵石小巷，還有隨處可見的涂鴉墻。
而他的故居，也吸引了無(wú)數(shù)游客到此參觀。說是故居，其實(shí)更像一座精致的花園，建在半山腰。你能感受到聶魯達(dá)是一個(gè)浪漫至極的人，充滿了對(duì)生活的熱愛，有各種以海為主題的藝術(shù)品。整棟房子氛圍溫馨卻不失童趣，擺設(shè)不過于奢華也不落俗套。每個(gè)房間都有從世界各地——包括中國(guó)，帶回來(lái)的裝飾品。這里最讓人印象深刻的，是起居室中掛著的油畫，其中一位女王般的女子，眺望著遠(yuǎn)方，聶魯達(dá)覺得她過于孤單，于是在她對(duì)面的墻壁上又掛了一幅男子的畫像，兩個(gè)人眼神對(duì)望著彼此。這就是一個(gè)詩(shī)人的浪漫情懷。
離開聶魯達(dá)故居，走在老城里，這里幾乎沒有平地，真正是山海相連。城市建筑在大量的陡坡之上，有著迷宮一樣的道路，還有鋪著鵝卵石的小巷、色彩繽紛的房屋、隨心所欲揮灑在墻壁上充滿波希米亞氣息的涂鴉，都體現(xiàn)了這個(gè)城市豐富的建筑和文化遺產(chǎn)。絢爛的顏色毫無(wú)規(guī)律地映著參差不齊的建筑，從山頂一直蔓延至海邊的城市就像上帝從山頂傾倒的一壺水，水流之處就成了五顏六色的矮房子。崎嶇不平的山間小巷成了漫步瓦爾帕萊索最顯眼的代表，早已廢棄的纜車讓漫步成為幾乎唯一的選擇，即便全是轉(zhuǎn)彎的上坡下坡那些當(dāng)?shù)厮緳C(jī)也能疾馳而過，巷子兩側(cè)的墻壁上全是浮夸的涂鴉，看懂涂鴉似乎比聽懂西班牙語(yǔ)要簡(jiǎn)單得多。
南美洲風(fēng)情的街頭藝術(shù)。
從沒規(guī)劃，這讓瓦爾帕萊索充滿了隨性自然，甚至你都不可能找到兩家完全相似的建筑，涂鴉大師們也由著自己的性子天馬行空。低頭是平整不齊的石階，抬頭則是被混亂電線分割的天空，慵懶的當(dāng)?shù)厝藭?huì)抱著電腦在陽(yáng)光燦爛的地方悠然自得，忙碌的涂鴉者正在繼續(xù)著自己的下一幅畫作。
如果沒有藝術(shù)，瓦爾帕萊索可能只是一座雜亂的海邊小城。但藝術(shù)家用色彩將這座城市點(diǎn)亮，很多人形容瓦爾帕萊索就像上帝打翻了的顏料瓶，但在我看來(lái)，創(chuàng)作這種美景的并不是上帝，而是一個(gè)個(gè)熱愛生活、熱愛藝術(shù)的人，是他們用雙手描繪出這個(gè)多彩的城市，讓每一個(gè)熱愛生活的人都情愿長(zhǎng)居于此。也許就像聶魯達(dá)說過的，“如果你走過瓦爾帕萊索的每一級(jí)臺(tái)階，那么你將會(huì)環(huán)游世界?！? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（責(zé)編：昭陽(yáng)）
姚曳 Queeny
視覺中國(guó)供圖
這幾年，“櫻桃自由”是很多人調(diào)侃的話題，在水果不夠豐富的北方冬季，抱著一盆大櫻桃在暖融融的房間里看電視，這讓人很是享受。而這幾年的櫻桃熱也讓智利這個(gè)國(guó)家重新回到了大家的視線當(dāng)中。
以前對(duì)智利的印象可能僅僅停留在“南美洲最狹長(zhǎng)的國(guó)家”“像絲帶一樣的國(guó)家”這種地理層面的印象，現(xiàn)在我們又知道了，這個(gè)國(guó)家將近9成的櫻桃都出口到了中國(guó)，我們能實(shí)現(xiàn)“櫻桃自由”，智利可是立了大功。甚至在櫻桃成熟的季節(jié)，每天都有兩架“櫻桃航班”專程將新鮮的櫻桃運(yùn)往中國(guó)，滿足大家的胃口。
當(dāng)然，除了是個(gè)櫻桃勝地，智利也是一個(gè)旅游勝地，甚至在很多最佳旅游目的地的榜單中榮登榜首?？缭?8個(gè)緯度的智利有著得天獨(dú)厚的旅游資源，最干旱的沙漠、最神秘的島嶼、最美的星空、最可愛的企鵝，一切的一切，都讓人充滿向往。如果再加上水果愛好者的“私心”，那么飛過半個(gè)地球來(lái)到智利的理由就非常充分了。
不一樣的圣地亞哥
1541年，西班牙殖民者佩德羅·德·巴爾迪維亞入侵智利并建立了城市，結(jié)合圣雅各伯之名和自己故鄉(xiāng)的名字埃斯特雷馬杜拉，將城市命名為新埃斯特雷馬的圣地亞哥。圣地亞哥這個(gè)地名可以說是世界上使用頻次最多的地名之一了，美國(guó)、古巴、多米尼加、阿根廷、巴拿馬等，都有名叫圣地亞哥的城市。究其原因，圣地亞哥是耶穌的十二使徒之一，也是西班牙的保護(hù)神，所以幾百年前哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸后，西班牙殖民者便開始了對(duì)美洲大陸的征服與掠奪。入侵者每到一地，都受到當(dāng)?shù)赝林膴^起抵抗，侵略者為祈求保佑，常常將征服的地區(qū)或新建的城市命名為圣地亞哥 。
圣地亞哥大教堂拱形回廊。
武器廣場(chǎng)西北角印第安人頭像。
來(lái)到智利的圣地亞哥，第一感覺是自己來(lái)錯(cuò)了地方，似乎并沒有在太平洋彼岸的南美洲，而是還在亞歐大陸的板塊上。巴洛克風(fēng)格的教堂，隨處可見的雕塑，開滿藍(lán)花楹的城市花園，石板路上的騎行者，還有現(xiàn)代化帶來(lái)的玻璃幕墻和摩天大樓。如果不是遠(yuǎn)眺到巍峨的安第斯山脈，我真的以為自己來(lái)到了某個(gè)歐洲城市。
佩德羅·德·瓦爾蒂維亞的銅像。
當(dāng)然，這種感覺并不是憑空而來(lái)的，圣地亞哥算是南美洲最發(fā)達(dá)的城市之一，南美洲最高的大樓科斯塔內(nèi)拉塔就坐落于此。經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)、社會(huì)的穩(wěn)定，加上保留完好的殖民時(shí)期建筑，讓圣地亞哥在世界旅游城市排行榜上名列前茅。這對(duì)旅行者帶來(lái)的好處更是顯而易見，就是幾乎隨處可見的“旅游問訊處”的標(biāo)志。只要在智利看到一個(gè)粉色圓圈里面有個(gè)感嘆號(hào)的標(biāo)志，就可以放心大膽地進(jìn)去，里面的招待員會(huì)很客氣地告訴你各種旅游信息，尤其是這里可以用簡(jiǎn)單的英語(yǔ)進(jìn)行交流，在這個(gè)幾乎只說西班牙語(yǔ)的國(guó)度尤為難得。
鋼筋叢林中的古典小鎮(zhèn)
武器廣場(chǎng)應(yīng)該算是圣地亞哥的中心區(qū)域，廣場(chǎng)四周匯聚著圣地亞哥城最重要的宗教、政治和文化機(jī)構(gòu)。與世界上很多城市中心一樣，武器廣場(chǎng)周圍也被鋼筋水泥叢林占領(lǐng)，廣場(chǎng)兩端的馬路上車流不息，寫字樓內(nèi)外，匆匆行走的人群仿佛告訴你這是現(xiàn)代化的世界、現(xiàn)代化的生活。而進(jìn)入廣場(chǎng)，仿佛到了另外的世界，午后陽(yáng)光燦爛炫目，不算巨大的廣場(chǎng)上坐滿了休憩的人們，廣場(chǎng)通道上畫師們?cè)缫褦[成長(zhǎng)龍，寫實(shí)、抽象各顯神通。廣場(chǎng)上有噴泉、樹木、長(zhǎng)椅，孩子們圍著噴泉好像在尋找出水的原因，老者在長(zhǎng)椅上享受悠閑。一切好像又回到了田園時(shí)代。
圣盧西亞山的大主教曼努埃爾·維庫(kù)尼亞·拉臘因雕像紀(jì)念碑和古炮。
有人說，拉丁語(yǔ)系的人們有一種天生的散漫氣質(zhì)，似乎勤奮、拼搏、奮斗這種詞匯很難和他們結(jié)合在一起。在午后的武器廣場(chǎng)，這種氣質(zhì)好像彌漫在空氣中，感染著每一個(gè)人。這種感染力帶著一種巨大的包容性，不管是奇裝異服還是嬉笑怒罵，不管是西裝筆挺地在露天咖啡店休息的白領(lǐng)還是懶洋洋靠在椅子上招攬生意的擦鞋匠，每個(gè)人好像都并不介意別人怎么樣，都安心地沉浸在自己的世界里。這樣的氛圍是最受藝術(shù)家青睞的，除了通道上排成長(zhǎng)龍的畫師各顯神通地進(jìn)行或抽象或?qū)憣?shí)的創(chuàng)作，相信在閑散的人群中，也許就有詩(shī)人在構(gòu)思著自己的作品，也許就有雕塑家在盤算著構(gòu)圖，也許就有音樂家在尋找著靈感。這種古典與現(xiàn)代完美融合的環(huán)境，好像天生就是為他們準(zhǔn)備的。
圣盧西亞山的大主教曼努埃爾·維庫(kù)尼亞·拉臘因雕像紀(jì)念碑和古炮。
廣場(chǎng)的東北角是佩德羅·德·瓦爾迪維亞的銅像，他是西班牙征服者，1541年開始建造圣地亞哥城，1548年成為第一任智利皇家總督。這座銅像是1960年西班牙為慶祝智利獨(dú)立150年時(shí)送給智利政府的禮物。而在廣場(chǎng)的西北角，則是一座非常醒目的印第安人頭像雕塑，原住民與征服者隔著廣場(chǎng)遙遙相對(duì)，也許會(huì)讓漫步在此的游客心中泛起波瀾。
圣母山的圣母像。
圣母山十字架小徑。
圣母山十字架小徑。
廣場(chǎng)西側(cè)是智利最重要的宗教場(chǎng)所——圣地亞哥大教堂，又名圣地亞哥主教座堂或大都會(huì)教堂。圣地亞哥大教堂顯示出與加洛林文化傳統(tǒng)的承續(xù)關(guān)系，采用加洛林時(shí)代的雙半圓室平面。大教堂始建于1748年，最開始教堂沒有鐘樓。在1780年，當(dāng)時(shí)的主教向西班牙皇室推薦羅馬建筑師華金·托埃斯卡進(jìn)行大教堂和小教堂正面的修繕，加以新古典主義風(fēng)格，兩座鐘樓在他去世1年后的1800年底完成。而教堂內(nèi)部則是恢宏華麗的巴洛克風(fēng)格。圣地亞哥大教堂最著名的就是3條近百米的拱形吊頂連廊，精美的雕飾讓人目不暇接。兩面墻上的神龕，講述著圣經(jīng)故事。圣地亞哥大教堂在1951年被列為智利歷史文化建筑遺產(chǎn)，而智利歷任大主教的遺骸均保留在教堂的地下。
廣場(chǎng)北側(cè)是3個(gè)不同風(fēng)格的建筑，分別是中央郵局、歷史博物館和圣地亞哥市政府。中央郵局在殖民地時(shí)代是西班牙總督府，1810年智利獨(dú)立后又成為總統(tǒng)府，后來(lái)經(jīng)過幾次改建，最終成為中央郵政大樓。除了日常辦公，郵政大廳內(nèi)部還有個(gè)郵政博物館，展示幾十年前郵局運(yùn)營(yíng)的老物件，還有全世界各個(gè)國(guó)家、各個(gè)時(shí)期的郵票。對(duì)集郵感興趣人，估計(jì)可以在此消磨一整天。有個(gè)高聳鐘樓的建筑是智利國(guó)家歷史博物館，原建筑建于1807年，是智利皇家法院和國(guó)庫(kù)所在地，歷經(jīng)多次修繕，但建筑正面卻保持了原樣。1911年設(shè)立為國(guó)家歷史博物館，收藏有自前哥倫布時(shí)期至20世紀(jì)的7萬(wàn)多件文物，講述了原始的土著生活、西班牙人的到來(lái)、上層階級(jí)家居生活、較早的武器......遺憾的是，備注只有西班牙文，但按照動(dòng)線參觀，也可以看清一部智利的發(fā)展史。市政廳是圣地亞哥市政府所在地，與華麗的中央郵局、極有特色的國(guó)家博物館相比并不起眼，但是市政廳外巡邏的騎警倒是吸引了無(wú)數(shù)游客的眼球。
先有山，后有城
雖然背靠安第斯山脈，但是對(duì)于圣地亞哥人來(lái)說，市中心的圣盧西亞山更受人們的喜愛。圣盧西亞山又叫情人山，據(jù)說是因?yàn)閬?lái)此游玩的大部分是當(dāng)?shù)氐膶W(xué)生和年輕人，他們?cè)谖绾髞?lái)到這里，躺在樹下的草坪上談戀愛，情人山由此得名。或許只有真正來(lái)到這兒，才能明白為什么年輕人喜歡這里——與其說圣盧西亞山是一座山，不如說是一個(gè)依山建筑、精巧別致的空中花園。山很矮，就算慢慢爬，20分鐘也能到山頂。據(jù)說這座山是1500萬(wàn)年的火山殘骸，山頂最高處能360°俯瞰圣地亞哥城。
圣地亞哥城的建立與這座山息息相關(guān)，1541年，西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞就是依靠著這座山修建了城堡和炮臺(tái)，隨機(jī)慢慢展開，才建立了圣地亞哥城。西班牙人來(lái)到這里之前，當(dāng)?shù)厝税堰@里叫“Huelito”或者“Heutrecan”，據(jù)說殖民者來(lái)到這里時(shí)，恰好趕上基督徒殉道者圣盧西亞的節(jié)日，所以將這座山命名為圣盧西亞山。
山腳下的小花園里矗立著一座雕像，仿佛在守衛(wèi)著昔日的城堡。這座雕像是本杰明·維庫(kù)納·馬肯納，他擁有愛爾蘭和西班牙巴斯克血統(tǒng)，出生于圣地亞哥，是智利獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)的英雄胡安·馬肯納將軍的孫子，智利著名的歷史學(xué)家、作家、記者和政治家。在他的一生中有過顛沛流離的流亡生活，他也曾擔(dān)任圣地亞哥的市長(zhǎng)，去世后葬于圣盧西亞山上。從1872年開始，圣地亞哥市政府就開始對(duì)圣盧西亞山進(jìn)行改建，不僅種植了千姿百態(tài)的棕櫚樹、耐旱的花草，還從歐洲購(gòu)買了精美別致的人物雕像作為裝飾，成了集古堡、噴泉、怪石、宮殿教堂等于一身的花園。
圣地亞哥中央市場(chǎng)。這座建筑始建于18世紀(jì)，各家攤位都擺滿了新鮮的魚類和菜品。市場(chǎng)的中心是各類地道的海鮮餐館，也是每個(gè)游客來(lái)圣地亞哥必定會(huì)打卡的景點(diǎn)之一。
在山上，還可以找到西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞和圣地亞哥首任大主教曼努埃爾·維庫(kù)尼亞·拉臘因的雕像，雕像旁是一座小教堂，這可能是圣地亞哥最早的一座教堂了。
沿著彎彎曲曲的山路盤旋而上，最讓我驚喜的是找到了一塊鑲嵌在石壁中的銅牌，這是紀(jì)念著名英國(guó)自然學(xué)家查爾斯·達(dá)爾文在圣地亞哥停留的碑刻，碑文是達(dá)爾文當(dāng)時(shí)登上圣盧西亞山的感觸，下面還有他的簽名。1834年8月，達(dá)爾文在發(fā)現(xiàn)進(jìn)化論的環(huán)球旅行中到達(dá)圣地亞哥。在看了那么多詰屈聱牙的拉丁文名字后，終于出現(xiàn)了一個(gè)我從小就知道的著名人物。誠(chéng)然，這些在歷史上留下名字的大人物吸引了大眾的目光，但給我印象最深刻的，還是山頂巨石上的一尊小小的印第安人雕塑，他手持鐵鎬，支撐著自己的身體，而眼睛卻一直望著遠(yuǎn)方，神情肅穆、堅(jiān)定。也許這象征著印第安原住民百折不撓的進(jìn)取精神，也許象征著原住民不向命運(yùn)屈從的信念，也許這只是緬懷他們?cè)谥趁裾呓y(tǒng)治時(shí)期對(duì)自由的向往。
圣盧西亞山的山頂曾是可以俯瞰圣地亞哥全城的，但受限于山體高度，加上城市現(xiàn)代化的快速發(fā)展、高層建筑越來(lái)越多，如今這里的視線已經(jīng)略顯局促。不過在天氣晴朗的時(shí)候，向東眺望，依然可以望見雄偉的安第斯山脈，甚至還能看到山頂終年不化的白雪。連綿不斷的安第斯山脈，像一只巨人的手臂，環(huán)繞著、保佑著這座美麗的城市。
旅行者的保護(hù)神
從衛(wèi)星圖上看，連綿不斷的安第斯山脈就像一道狹長(zhǎng)的海岸線，而在安第斯山脈的支脈中，有一座如同燈塔步道一樣的山直插到圣地亞哥城內(nèi)，而步道的盡頭，有一座14米高的白色圣母像，如同燈塔一樣矗立在山上。那就是圣·克里斯托瓦爾山，是旅行者的保護(hù)神，寓意這座山可以像燈塔一樣引導(dǎo)那些前往圣地亞哥的人們順利抵達(dá)目的地。如今，這座900多米高的山更多了幾分朝圣的意味。14米高的圣母像從山下就依稀可見，她是法國(guó)著名雕塑家瓦爾多斯內(nèi)的作品，于1908年建立，因?yàn)檫@座圣母像和這座山的名稱，它似乎從旅行者的保護(hù)神晉升到圣地亞哥的守護(hù)者，山中隨處可見的圣母雕像和十字架，似乎象征著圣母的悲憫，她張開雙臂，接納著自己的信徒，守護(hù)著這座城市。“圣母山”也因此得名。
比起“小土包”一樣的圣盧西亞山，900多米高的圣母山視野要好得多，比起當(dāng)?shù)厝碎_車走盤山道或者徒步，游客更愿意乘坐小火車上山?？吹竭@個(gè)小火車的第一眼，就讓人想起了香港太平山的纜車，除了車身顏色不同，其他幾乎一模一樣。登山小火車建成于1925年，軌道和車身看著很有些年代感，但十分堅(jiān)固，據(jù)說在經(jīng)歷了數(shù)次大地震之后小火車依舊正常運(yùn)行。10分鐘左右，小火車就能將人送到山頂，離山頂不遠(yuǎn)就能看到圣母像。雕像坐北面南，潔白如玉，圣母像前的燭架上插滿燭火。抬頭仰視圣母像，低頭俯瞰圣地亞哥城，這番體驗(yàn)，對(duì)心中敬畏世界的人來(lái)說，是一場(chǎng)視覺的盛宴。
除了圣母像，給人印象最深的應(yīng)該就是十字架小徑，之所以這么叫，是因?yàn)檫@條小徑旁邊每隔一段距離就有一個(gè)十字架，但是與普通十字架不同，這里的每個(gè)十字架上都有不同的畫作，從經(jīng)典的圣經(jīng)故事，到現(xiàn)代派的作品，每個(gè)十字架都好像是一個(gè)藝術(shù)品。果然是充滿藝術(shù)的城市，十字架都如此地與眾不同。
俯瞰全城，東邊是圣地亞哥的繁華區(qū)，高樓大廈鱗次櫛比，而北側(cè)則是貧民區(qū)，沒有高樓大廈，只能看到密密麻麻的一片低矮的房子和窄小的街道。一座圣母山，幾乎將圣地亞哥分割成了兩個(gè)世界，生活在這兩個(gè)世界的人也許一生都不會(huì)相見，一生都不會(huì)想象得到對(duì)方在過著怎樣的生活。然而，當(dāng)他們抬起頭，看到的卻是同一片天空，同一座綿延不絕的安第斯山脈，同一個(gè)圣母悲憫地俯瞰著這座城市，在篤信宗教的他們心中，也許自己正在被圣母眷顧和庇佑，也許這也是生活在這個(gè)城市的人們能尋得悠閑和快樂的根源。
不僅僅是“櫻桃自由”
來(lái)到智利，最容易實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)想非“櫻桃自由”莫屬。不管是酒店的早餐、街頭的售賣車還是市場(chǎng)的水果攤，櫻桃都擺在了最顯眼的位置。
圣地亞哥首都大區(qū)是智利櫻桃的重要產(chǎn)區(qū)之一，同樣著名的還有更靠南方的馬烏萊大區(qū)和奧希金斯大區(qū)。得益于溫暖濕潤(rùn)的地中海氣候和充足的日照環(huán)境，智利的櫻桃鮮紅脆甜，多汁緊實(shí)，在世界上享有盛名。在中國(guó)國(guó)內(nèi)，進(jìn)口的櫻桃被稱為“車?yán)遄印?，品質(zhì)也被嚴(yán)格按照果徑大小分成了各種等級(jí)。由于需要空運(yùn)，“車?yán)遄印眱r(jià)格一直居高不下，所以在國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)上，很多人喜歡用“櫻桃自由”來(lái)調(diào)侃自己的收入，意思是購(gòu)買櫻桃的時(shí)候無(wú)須為占用其他生活開銷而為錢憂愁的狀態(tài)。當(dāng)然，這種調(diào)侃背后，也是人們對(duì)櫻桃這種水果的喜愛。
得益于跨境電商越來(lái)越給力，智利這個(gè)世界著名的櫻桃產(chǎn)地越來(lái)越被國(guó)人所熟悉，現(xiàn)在，每年接近9成的智利櫻桃都出口到了中國(guó)。甚至幾年前時(shí)任智利總統(tǒng)米歇爾·巴切萊特在接受央視記者的專訪時(shí)，還專門回答了中國(guó)網(wǎng)友提出的櫻桃價(jià)格能不能再便宜一些的問題，可見櫻桃對(duì)兩國(guó)商業(yè)的重要程度。
在智利，雖然櫻桃隨處可見，但是作為櫻桃愛好者，一眼就能看出來(lái)這里的櫻桃好像比中國(guó)國(guó)內(nèi)的要小一些，當(dāng)?shù)厝私o了我一個(gè)令人啼笑皆非的答案：“最好的櫻桃都出口到中國(guó)了，所以在這里吃的都是相對(duì)品相差一些的。”是的，也許作為櫻桃生產(chǎn)國(guó)，這種隨處可見的水果已經(jīng)是生活的一部分，所以大小、品相對(duì)當(dāng)?shù)厝藖?lái)講完全無(wú)所謂。雖然品相方面略有犧牲，但是在智利，櫻桃的價(jià)格是真的便宜，1公斤只要十幾塊錢。雖然被評(píng)為“次品”留在智利國(guó)內(nèi)，但也只是因?yàn)閭€(gè)頭沒有那么大而已，而且真的非常新鮮，口味絕佳。不過，當(dāng)?shù)厝苏f最好吃的櫻桃并不是街邊常有的這種紅得發(fā)黑的，而是一個(gè)外觀有點(diǎn)發(fā)黃的品種，親口嘗了嘗，味道更甜一些，可以說各有特色。在智利的這些天，櫻桃?guī)缀醭闪宋业闹魇场柿顺渣c(diǎn)鮮食櫻桃，吃飯配點(diǎn)櫻桃醬，晚餐要一點(diǎn)櫻桃酒，到后來(lái)甚至懷疑自己打嗝都是櫻桃味的。
除了櫻桃，智利這個(gè)物產(chǎn)豐富的國(guó)家還帶給了人們更多的驚喜。來(lái)到智利剛下飛機(jī)的時(shí)候，曾經(jīng)在機(jī)場(chǎng)買了一份當(dāng)?shù)厥直阋说臒峁?，其中夾雜著黃綠色的水果果肉，嘗了一口，居然是牛油果。牛油果可是中國(guó)這幾年的“網(wǎng)紅”水果，因?yàn)闋I(yíng)養(yǎng)豐富但是價(jià)格很貴，被網(wǎng)絡(luò)上冠以“沙拉中的貴族”“水果中的愛馬仕”等帶有奢侈品味道的名字。在機(jī)場(chǎng)的一份非常普通的熱狗中吃到這個(gè)，讓人不禁感嘆智利人民真的厚道。不過之后的幾天，在沙拉、漢堡、三明治等各種食品中都發(fā)現(xiàn)了牛油果，才知道是自己誤會(huì)了。智利是盛產(chǎn)牛油果的國(guó)家，在中國(guó)價(jià)格高高在上的牛油果，在這里卻非常便宜，只是作為一種普通的配餐水果使用。開始的時(shí)候抱著“吃個(gè)夠本”的心態(tài)每次都讓店家多放一點(diǎn)牛油果，但每天都吃，就讓人沒有了這種強(qiáng)烈的欲望，再加上我的“中國(guó)胃”確實(shí)不習(xí)慣這種膩膩的口感，就開始要求商家少放一些，這可能就是“牛油果自由”之后的無(wú)奈吧。
智利是個(gè)水果種植大國(guó)，除了櫻桃和牛油果，藍(lán)莓、柑橘、芒果、香蕉等水果都很便宜，尤其是藍(lán)莓，在中國(guó)國(guó)內(nèi)的超市里都是放在小小的塑料盒子里賣的，而在智利，則是和櫻桃一樣堆成一堆，瞬間沒有了在中國(guó)國(guó)內(nèi)的“高貴”。
智利有著漫長(zhǎng)的海岸線、眾多的深水港口，這讓智利也成為了一個(gè)海產(chǎn)品的王國(guó)。在圣地亞哥武器廣場(chǎng)北邊不遠(yuǎn)，就是久負(fù)盛名的中央市場(chǎng)，里面大小餐館以及海鮮攤檔林立，除了游客，有很多當(dāng)?shù)厝艘瞾?lái)這里就餐。除了在餐廳吃飯，還可以購(gòu)買新鮮的海產(chǎn)品讓商販幫忙烹調(diào)。雖然魚攤上擺滿了新鮮的魚類和貝類，但最吸引人的還是智利帝王蟹。智利帝王蟹又叫南方帝王蟹，體型比阿拉斯加帝王蟹小一些，而且顏色更亮，是漂亮的橙紅色，不過，殼上的刺可比阿拉斯加的帝王蟹長(zhǎng)很多，也更尖一些。在餐廳點(diǎn)好帝王蟹后，廚師在后廚將蟹蒸熟后會(huì)先將整只拿過來(lái)給食客拍照，之后再幫忙進(jìn)行切分處理。算上服務(wù)費(fèi)，一只中等大小的智利帝王蟹折合人民幣大概要幾百塊錢，比起國(guó)內(nèi)動(dòng)輒上千的價(jià)格還是非常劃算的。這可能和櫻桃一樣，都是原產(chǎn)地的福利。本著“吃回機(jī)票”的原則，在智利的日子，游客們的飲食似乎大多都是為了滿足在國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上暢想的各種“自由”。其實(shí)智利的牛排、豬排和紅酒也非常有名，只不過抱著“哪里都能吃得到”的心態(tài)，并沒有過多嘗試，還是先咬一口帝王蟹吧。
天堂谷的文藝生活
在圣地亞哥城中，每當(dāng)看到街道墻上的涂鴉就會(huì)停下來(lái)拍照，畢竟在國(guó)內(nèi)很少見。當(dāng)?shù)厝藚s告訴我，如果想看涂鴉，那么圣地亞哥不是最好的選擇，你應(yīng)該去海邊的瓦爾帕萊索，那里才是真正的藝術(shù)天堂。這是一座海邊山城，城市建筑全部都是依山而建樓、傍海而造屋，直接俯視太平洋！
瓦爾帕萊索的大量建筑幾乎都在陡坡之上，可以直接俯視太平洋。
在西班牙殖民時(shí)期，瓦爾帕萊索只是一個(gè)小村莊，村莊里只有極少的房子和教堂。1818年當(dāng)智利從西班牙手中贏得獨(dú)立后， 瓦爾帕萊索成為剛成立的智利海軍的主要港口，成了環(huán)繞南美南端麥哲倫海峽和合恩角船只的中轉(zhuǎn)站。作為一個(gè)重要的海港城市，瓦爾帕萊索 吸引了大批來(lái)自歐洲的移民前來(lái)定居，這些移民主要來(lái)英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、瑞士和意大利。眾多來(lái)自歐洲的移民也改變了城市的文化傳統(tǒng)，使得其不再像其他智利城市一樣富于西班牙和美洲印第安文化傳統(tǒng)，城市的建筑也反映出了不同的歐洲建筑風(fēng)格，這也使得瓦爾帕萊索相比于其他智利城市就顯得更加多元化。這種多元化使得文化和藝術(shù)在這里交匯，并且迅速發(fā)展。畫家、詩(shī)人、藝術(shù)家都把這座城市當(dāng)成創(chuàng)作背景，向世界展示著自己的才華。
其中，最負(fù)盛名的當(dāng)屬智利著名詩(shī)人、諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者聶魯達(dá)，他一生中大部分時(shí)間都在這里居住，也成為了這座城市最著名的符號(hào)。聶魯達(dá)與中國(guó)更是有著很深的淵源，他一直對(duì)中國(guó)和中國(guó)文化很有興趣，一生中曾經(jīng)3次到過中國(guó)。1928年他作為外交官赴緬甸上任時(shí)曾來(lái)到中國(guó)，給宋慶齡頒發(fā)列寧國(guó)際和平獎(jiǎng)。此行中，他還見到了茅盾、丁玲、艾青等文學(xué)界名流，進(jìn)行了友好的交流。在訪問中國(guó)時(shí)他得知，自己的中文譯名中的“聶”字是由3只耳朵組成，于是說：“我有3只耳朵，第3只耳朵專門用來(lái)傾聽大海的聲音?！笨赡?，就是瓦爾帕萊索的海浪給了他對(duì)生活的熱愛，讓他創(chuàng)作出無(wú)數(shù)名留青史的詩(shī)句。
迷宮一樣的道路和鵝卵石小巷，還有隨處可見的涂鴉墻。
而他的故居，也吸引了無(wú)數(shù)游客到此參觀。說是故居，其實(shí)更像一座精致的花園，建在半山腰。你能感受到聶魯達(dá)是一個(gè)浪漫至極的人，充滿了對(duì)生活的熱愛，有各種以海為主題的藝術(shù)品。整棟房子氛圍溫馨卻不失童趣，擺設(shè)不過于奢華也不落俗套。每個(gè)房間都有從世界各地——包括中國(guó)，帶回來(lái)的裝飾品。這里最讓人印象深刻的，是起居室中掛著的油畫，其中一位女王般的女子，眺望著遠(yuǎn)方，聶魯達(dá)覺得她過于孤單，于是在她對(duì)面的墻壁上又掛了一幅男子的畫像，兩個(gè)人眼神對(duì)望著彼此。這就是一個(gè)詩(shī)人的浪漫情懷。
離開聶魯達(dá)故居，走在老城里，這里幾乎沒有平地，真正是山海相連。城市建筑在大量的陡坡之上，有著迷宮一樣的道路，還有鋪著鵝卵石的小巷、色彩繽紛的房屋、隨心所欲揮灑在墻壁上充滿波希米亞氣息的涂鴉，都體現(xiàn)了這個(gè)城市豐富的建筑和文化遺產(chǎn)。絢爛的顏色毫無(wú)規(guī)律地映著參差不齊的建筑，從山頂一直蔓延至海邊的城市就像上帝從山頂傾倒的一壺水，水流之處就成了五顏六色的矮房子。崎嶇不平的山間小巷成了漫步瓦爾帕萊索最顯眼的代表，早已廢棄的纜車讓漫步成為幾乎唯一的選擇，即便全是轉(zhuǎn)彎的上坡下坡那些當(dāng)?shù)厮緳C(jī)也能疾馳而過，巷子兩側(cè)的墻壁上全是浮夸的涂鴉，看懂涂鴉似乎比聽懂西班牙語(yǔ)要簡(jiǎn)單得多。
南美洲風(fēng)情的街頭藝術(shù)。
從沒規(guī)劃，這讓瓦爾帕萊索充滿了隨性自然，甚至你都不可能找到兩家完全相似的建筑，涂鴉大師們也由著自己的性子天馬行空。低頭是平整不齊的石階，抬頭則是被混亂電線分割的天空，慵懶的當(dāng)?shù)厝藭?huì)抱著電腦在陽(yáng)光燦爛的地方悠然自得，忙碌的涂鴉者正在繼續(xù)著自己的下一幅畫作。
如果沒有藝術(shù)，瓦爾帕萊索可能只是一座雜亂的海邊小城。但藝術(shù)家用色彩將這座城市點(diǎn)亮，很多人形容瓦爾帕萊索就像上帝打翻了的顏料瓶，但在我看來(lái)，創(chuàng)作這種美景的并不是上帝，而是一個(gè)個(gè)熱愛生活、熱愛藝術(shù)的人，是他們用雙手描繪出這個(gè)多彩的城市，讓每一個(gè)熱愛生活的人都情愿長(zhǎng)居于此。也許就像聶魯達(dá)說過的，“如果你走過瓦爾帕萊索的每一級(jí)臺(tái)階，那么你將會(huì)環(huán)游世界?！? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（責(zé)編：昭陽(yáng)）
