孫若晨

摘 要：山東地區(qū)的刺繡統(tǒng)稱魯繡，衣線繡作為當今魯繡體系中最古老的一支，至今有2600多年的歷史。衣線繡具有鮮明的北方特征，材料堅韌、針法獨特、花紋蒼勁，在明代之前非常盛行。隨著時代的發(fā)展，魯繡的工藝種類不斷增加，而古老的衣線繡逐漸被人遺忘。2020年“魯繡-衣線繡”項目入選第五批省級非物質文化遺產擴展項目名錄。山東博物館作為項目保護單位，在該項目的研究、保護與傳承方面做出了不懈的努力。

關鍵詞：魯繡;衣線繡非遺;文創(chuàng)產品

刺繡，古稱針繡，是用繡針引彩線，按設計的花紋在紡織品上刺繡運針，以繡跡構成花紋圖案的一種工藝。刺繡作為我國一項古老的傳統(tǒng)工藝，始終伴隨著中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的發(fā)展與傳承。刺繡在全國各地都有著源遠流長的歷史，并因地域不同而發(fā)展出各自不同的特點。如大家所熟知的四大名繡：蘇繡、粵繡、湘繡、蜀繡，以及京繡、閩繡、汴繡等，均是因獨具地域特征而得名。說起山東的刺繡，當稱魯繡。2021年6月10日，國務院印發(fā)了《關于公布第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄的通知》，魯繡作為山東的代表性項目赫然在列，成為國家級非遺項目。

魯繡在當今有諸多分支，如抽紗繡、絨繡、發(fā)絲繡等，其中最為古老的一支當稱衣線繡。因所用繡線是用雙股絲線合捻而成，在繡制過程中不分劈，類似縫衣線故名。魯繡與南方刺繡相比，在藝術風格上較為粗獷，色彩更為濃烈鮮明，多使用高純度色彩和強對比色;在針法運用上粗中有細，牢度強而耐磨;構圖自然生動，表達直接，反映了山東地區(qū)人民性格中的剛直、豪爽與大氣。在明代之前一直是宮廷和民間的重要繡種，代表著北方的刺繡風格，故也被人稱作北繡。

衣線的原材料來自北方特有的野生柞蠶絲。柞蠶是一種起源于魯西南地區(qū)的野生蠶，因喜食柞樹葉而得名，適宜在氣候相對寒冷的北方野外山林中生存。野生柞蠶受自然環(huán)境的影響，所產蠶絲較南方桑蠶絲，纖維長且粗，手感略生硬但韌性好，天然帶有黃色，還有較好的耐熱和耐濕性。柞蠶絲是我國北方地區(qū)主要的天然紡織原料之一。山東在歷史上是柞蠶絲的主要產地之一，正是具備了良好的蠶業(yè)發(fā)展基礎，歷史上山東地區(qū)的絲織業(yè)和刺繡業(yè)都比較發(fā)達，還曾一度成為全國絲織業(yè)和刺繡業(yè)的中心。

最早在今山東地區(qū)重視絲織業(yè)生產的是商末周初的姜子牙，因其祖先曾被分封到呂地，以呂為氏，所以又叫呂尚。據《史記》記載，呂尚是“東海上人”，即今天山東東部沿海一帶人。輔佐周文王擴大勢力，又輔佐周武王討伐商紂，完成了興周滅商的大業(yè)，因此獲封齊地。他根據齊國地處海濱、地勢低洼、多鹽堿地的情況，在做好農業(yè)生產的基礎上，大力發(fā)展?jié)O業(yè)、鹽業(yè)、手工業(yè)和商業(yè)。《漢書·地理志》記載：“太公以齊地負海潟鹵，少五谷而人民寡，乃勸以女工之業(yè)，通魚鹽之利，而人物輻輳?！笔止I(yè)和漁鹽商業(yè)的發(fā)展，使齊國經濟條件日益改善，吸引四方人口聚集。

春秋時期，齊桓公任用管仲進行內政改革，加速了手工業(yè)的發(fā)展。當時，齊魯大地上的蠶桑絲綢業(yè)已經有所成就。齊國和魯國各自都生產絲綢，齊國生產的叫作齊紈，魯國生產出來的則叫作魯縞。后世也用齊紈魯縞指代名貴的絲織品。但管仲認為僅靠紡織品獲利仍遠遠不夠，因此他提倡利用絲制品加工，如刺繡、織帶、編履等手工業(yè)，以獲取更大的收益。他深知種桑和養(yǎng)蠶是絲織業(yè)的基礎，極力主張重獎懂蠶桑和防治蠶病的人，并免除他們的兵役等。他鼓勵蠶桑絲織業(yè)生產的一系列措施，使齊國不久成為國力最強和絲織業(yè)最發(fā)達的地方，號稱“冠帶衣履天下”。

時至漢代，《史記·貨殖列傳》中記載：“齊魯千畝桑麻?！闭f明絲織業(yè)得到了進一步發(fā)展。漢人王充在《論衡》中說：“齊郡世刺繡，恒女無不能，襄邑俗織錦，恒婦無不巧，日見而手狎也。”這是史書關于地方刺繡最早的記載。說明在這一時期山東地區(qū)的手工刺繡工藝已相當普及。據《漢書》記載：“齊三服官作工各數千人，一歲費數巨萬。”“齊三服官”為漢代齊地為宮廷制作織品的官方手工業(yè)機構，主做皇帝冠服。說明當時山東地區(qū)已具備規(guī)模龐大的官營手工業(yè)，進行集中的大作坊生產，從業(yè)人數眾多，并且政府每年要投入大量資金。刺繡也是其中重要的一項，此后即沿襲魯繡之稱。

六朝時期，北方戰(zhàn)亂不斷，山東人民為躲避戰(zhàn)亂、奴役和統(tǒng)治階級的壓迫，不斷逃至吳越等地。而那時江南地區(qū)的染織工藝已經普遍發(fā)展起來，江南絲織業(yè)的發(fā)展吸引了很多山東手工藝師南遷。

唐代，安史之亂后，絲織業(yè)、刺繡業(yè)生產中心繼續(xù)向江南轉移。五代十國時期，山東地區(qū)常年戰(zhàn)亂，而南方相對安定，經濟發(fā)展環(huán)境穩(wěn)定，為后來刺繡業(yè)重心南移創(chuàng)造了條件。兩宋時期，南方刺繡逐漸興盛，而北方的魯繡逐漸衰退，這一時期古老的魯繡工藝罕見文獻記載，亦尚未見傳世或出土實物。

1975年，山東鄒縣發(fā)現(xiàn)了一座元代至正十年（1350）的李裕庵墓。墓中出土有600年前繡制的繡衣、鞋等服飾，是迄今所知最早的魯繡文物。

到了明代，山東的“魯繡”、上海的“顧繡”、東北地區(qū)的“輯線繡”及北京的“灑線繡”等都因不同的風格而聞名于世。從故宮博物院收藏的明代魯繡立軸作品《文昌出行圖》《芙蓉雙鴨圖》《荷花鴛鴦圖》等藏品中可見魯繡區(qū)別于其他繡種的特有風格。反觀服飾方面，受清代初期改服易制政策的影響，明代官服的存世量奇少，僅在孔府存有部分明代傳世官服。其中的蟒袍、馬面裙等帶有刺繡紋樣的服裝上皆可尋到衣線繡的蹤跡。

據《中國近代手工業(yè)史》記載，清光緒二十八年（1902）“專以傳授工藝，改良土貨為宗旨”的官辦工藝局在濟南西門外創(chuàng)立。該局投資2萬兩，設銅鐵、毛毯、織布、繡花、木器、人力車6廠，1905年改名工藝傳習所。其中繡花工廠的繡品獨具特色，并在當時的東洋賽會上獲優(yōu)等獎章。至民國初期，隨著英國的傳教士將西方抽紗花邊刺繡傳入山東和我國沿海一帶，自此，抽紗繡、絨繡等流行于魯繡之鄉(xiāng)，舊時衣線繡如黃鶴杳杳一時難尋。

中華人民共和國成立后的1952年春天，在山東濟南芙蓉街龍神廟內，張志強、劉云蓮、王遠勝等七位民間繡花藝人自發(fā)組織起來，自帶工具，在當時的花紗布公司（后來的紡織品站）借來了一匹白布，運用當時的魯繡民間技藝，開始了有組織的刺繡生產。逐漸的，這個民間手工藝小組發(fā)展壯大為國有集體企業(yè)原濟南刺繡廠，首創(chuàng)了機繡長針繡法及其衍生機繡針法，把魯繡推向了全國，把魯繡工藝帶上了新的高峰。魯繡在這一時期衍生出發(fā)絲繡、花邊繡等新分支。一件件大型作品繡制而成，參加全國工藝美術展覽。魯繡不但以其獨特的風格和精湛的技藝，震驚了工藝美術界同行，還以實用藝術商品的形式行銷北京、上海、西藏等省市自治區(qū)，甚至出口到了40多個國家和地區(qū)，為新中國賺回大批外匯。當年全省的抽紗刺繡業(yè)年銷售收入為70億～80億元人民幣，出口創(chuàng)匯5億美元，居全國前列。魯繡在這一時期煥發(fā)出短暫新生，但是反觀傳統(tǒng)的衣線繡這一最古老的分支，在這一時期愈發(fā)銷聲匿跡。

2009年“魯繡”入選《山東省第二批省級非物質文化遺產名錄》，與諸多非物質文化遺產項目類似，魯繡工藝也面臨生存困難的問題。經過多方努力，最終由山東博物館將原濟南刺繡廠的近2000件精美作品作為館藏文物永久收藏。在2009至今的十余年中，魯繡作品在山東博物館被不斷整理、研究并展出，為魯繡工藝的保護與傳承搭建了一個理想平臺，在魯繡的弘揚與傳播方面做出了大膽探索與嘗試。

2014年，山東博物館在對魯繡相關藏品的研究中，通過對比法研究發(fā)現(xiàn)，在館藏的50年代繡制的魯繡藏品中，曾使用過“衣線”，也就是傳統(tǒng)衣線繡的主要繡材。同時，于原濟南刺繡廠遺存材料中發(fā)現(xiàn)了疑似現(xiàn)存的衣線線樣。為了進一步挖掘、保護和傳承衣線繡這一山東地方特色工藝，山東博物館工作團隊在深挖館藏文物的基礎上，先后赴故宮博物院、孔府檔案館等單位對衣線繡實物進行了調研，并走訪了老刺繡藝人張明珍、高秀云及原濟南刺繡廠廠長馬培凎，對衣線線樣進行了確認。據原濟南刺繡廠廠長馬培凎回憶，1952年成立的那支民間刺繡小組中，曾有人自家中帶來過“衣線”。1987年，原濟南刺繡廠在繡制大型作品《竹林七賢圖》（圖1）時，為了表現(xiàn)魯繡特征，在繡制畫面中人物手托的琴套時，刻意使用了“衣線”。這件作品由9人耗時3500工時集體創(chuàng)作完成，縱140厘米，橫303厘米，運用了散套針、仿錦、平繡、橫捆、風車等二十七種針法，曾獲全國工藝美術百花獎珍品（金杯）獎。

2015年，山東博物館經過多方聯(lián)絡和查訪確定“衣線”由生絲按照特定的股數和捻度加捻而成。經過反復試驗，成功復制出與衣線繡繡線近乎一致的繡線，成為衣線繡進一步挖掘和傳承的重要節(jié)點。隨后，在繡線染色方面也取得重大進展，結合山東博物館館藏孔府舊藏服飾的修復、保護、復制工作，對衣線繡針法進行發(fā)掘與總結，使得衣線繡工藝得以保護和傳承。

2020年山東博物館舉辦了《衣冠大成—明代服飾文化展》。展覽中的一件具有典型魯繡衣線繡風格和技法的“白色暗花紗繡花鳥紋裙”（圖2）引起了廣大觀眾和網友的廣泛關注。這件花鳥裙來自孔府舊藏明代服飾，為馬面式裙，裙長88厘米，直擺124厘米，腰寬60厘米。裙身衣料為絲織暗花紗，呈淡黃色，具有明顯的珍珠樣光澤，硬度較高，具有柞蠶絲制品的特點。主體裙擺衣料暗花底紋為折枝梅花。上部裙腰處鑲白色暗菱紋紗，兩側綴一對穿鼻。裙擺處用魯繡衣線繡風格和技法繡一圈花鳥紋樣。所用繡線為衣線，顏色多達50種，內容包括山石、小橋流水、牡丹、石榴花、菊花、睡蓮、荷花、蜀葵、牽?；ā⒅褡?、梅花、蝴蝶、翠鳥、燕子、鸞鳳等紋飾。

山東博物館文創(chuàng)團隊在保護和傳承魯繡衣線繡技藝的基礎上，從藏品細節(jié)著眼，從色彩、紋樣、款式三方面入手，對“白色暗花紗繡花鳥紋裙”進行了手繡復原。在制作過程中發(fā)現(xiàn)，目前的面料原材料、機器紡織技術和染色技術較明代手工技術均發(fā)生了較大變化，因此衣料的光澤度與原文物相比較差，手感也較為柔軟，透明度較高。但是，刺繡花鳥紋樣的材料和顏色、技法，得益于之前衣線繡的相關研究成果，尚能通過手工刺繡的方式高度還原。其款式結構也相對簡單，復原難度也不大。在復原過程中，首先需要對面料和繡線進行手工染色，然后經過裁剪繡片、紋樣落稿、上撐等工序，由2名繡工耗時32天方可完成繡制。再由制衣人員根據原文物結構進行手工或機器縫制。一條手工衣線繡花鳥裙（圖3）的制作過程才算完成。一經上市，就受到了大批漢服愛好者的歡迎。

這條花鳥裙為衣線繡的普及應用做出了貢獻。衣線繡的作品和人物記載雖然匱乏，但從元代出土繡衣到明清服飾與欣賞品，再到20世紀刺繡作品，特別是今山東博物館對衣線的重新發(fā)現(xiàn)與運用，衣線繡雖歷經千年、斷斷續(xù)續(xù)，卻仍然生生不息。

參考文獻

[1]山東省博物館.山東省博物館藏魯繡精粹[M].北京：文物出版社，2010：1-11.

[2]宋愛華.“衣線繡”中“衣線”的重新發(fā)掘[J].走向世界，2020（17）：76.