黃真龍

柳飄西溪坪

山城張家界，并沒有選擇柳樹作為道旁樹，以至于我們看到常德的柳絮飄飄，心中多少艷羨。柳之于國人，有著別樣的意義，音同“留”，有挽留與惜別之意，加上唐詩宋詞的加持，柳成為了一種固定且影響深遠的意象。但對于絕大多數(shù)人而言，柳，似乎更是美的享受，是拍照的好背景。加之“柳”與“春”總是聯(lián)系在一起，故而心情也是極佳。遇見柳，那一整日，便會手舞足蹈，然后體悟到：春，真的來了。

西溪坪是我常住的地方，在張家界市城區(qū)的最東端。“西溪”本意是土家語“西起”的誤記，為“龍膽草”之意，加上一個漢字“坪”，便可知是這十萬大山里難得的平坦之地，為“龍膽草坪”。如今，城市化的建設，除卻小葉女貞和香樟樹以及櫻花等觀賞性的植物外，并沒有太多自然的存在。全世界都是灰蒙蒙的水泥，只有道路兩旁和中間殘存些許綠色，有的甚至嬌艷得有些妖媚，看似繁華，卻總是覺得缺少點當季的自然的味道。

雖然沒有遍植柳樹，但依然可見其身影，大多隱藏于西溪坪的諸多住宅小區(qū)內。也正因為少見，故而顯得更加珍惜。在那些還枯黃的草皮上，低矮的灌木林中，一棵或者三四棵并不那么密集的柳樹顯得格外突兀。冬季尚且看不出它們的迥異，到了初春，當千條萬條開始抽絲，微風中搖曳出各自不同的身形。這便是西溪坪小區(qū)里的柳，娉婷、嬌羞，卻沒有淡去最原始最本真的生命稚氣。

柳飄西溪坪，何其優(yōu)美的畫面。事實上，小區(qū)里的幾株，便值得我駐足、流連，甚至墜入那真正的春的味道里。

小區(qū)并不是太大，繞一圈也就十幾分鐘。在歸家途中，總會看到那一株粗壯的柳樹。以前沒有注意到，這人造的世界里，竟然有這樣一株“怪”家伙。它的主干大約有30厘米，離地不過2米處，就硬生生地分出了兩枝，再往上便是五六七八九十枝，直至樹頂上被人為地切割截斷。這樣的龐然大物，可以說獨木成林，煞有介事。若是夜晚路燈熄滅，寒風襲來，恐怕會被眼前的景象所震住，這大家伙在某個雨夜確實嚇著了我。那位置與距離，恰似2米來高的巨人，手握長鐮，惡狠狠地看著你。當然，那是雨夜，更是冬天。到了如今，一切陰霾與頹圮都已淡去，嫩芽瘋長，迎風飄蕩。這，或許是青春的愛情電影中最常用的背景圖景。

忘記了第一次看到柳樹是什么時候。大約等到了初中畢業(yè)后，老家沅陵的沅水河堤上種滿了柳樹，三步一崗，不到一年就幾乎全部存活，成為了沿河十里路的靚麗風景，也是五強溪濕地公園的一部分。春也好，夏也罷，只要有風，就會似綠色長發(fā)的少女，在河邊仰面享受著風的愛撫。生活在其中并不覺得有多么的幸福，等自己成為遠鄉(xiāng)的游子后，再看這場景，那便是一種源自心田的震撼。彳亍期間，傷春或探春，惜春或愛春，全部都是最幸福的體驗。

如今，在張家界的西溪坪，這里看不到奔騰的沅水，卻有澧水的奔涌，亦是土家兒女的基因在血液里流淌。這里看不到沅水的兩岸長堤與柳樹，卻可以望見遠山和小區(qū)里的一抹綠，這不都是幸福生活的另一種方式？是的，在西溪坪看柳樹，也是一種幸福。

柳芽還沒有完全長成，只是幾抹如星空點點斑斕的綠，便讓我知足。若是等到又一陣春風來，豈不是會柳絮飄飄，豈不是會滿樹青蔥，豈不是會生意盎然，充滿戰(zhàn)斗的激情？柳樹芽已經(jīng)滿了每一根長垂的柳條，那濃綠的春天又豈會遠？微風陣陣，園林建造者的匠心獨運，就在旁邊一米的小池塘，倒映著柳樹，金魚的逡巡，蕩漾的水紋里，那難道不是整個春天？

柳飄西溪坪，剛開始飄，春便轟隆隆地來了。那古代的龍膽草，是否會料想到千百年后的西溪坪，有了楊柳為伴？而今天的我們，又是否會想到未來的世界，那是一個又一個春，千萬個春之后，是更加美好的西溪坪，更加美好的未來。

電閃鸕鶿灣

張家界鮮有雷暴天氣，更何況電閃夜空。

車行鸕鶿灣大橋，驚覺北方天空一角，排山倒海，亮堂了整個天際。深夜的空中，雨水傾盆，緊接著是擊鼓傳花似的春雷，從陽湖坪那方，一路奔跑到鸕鶿灣，然后在高架橋的一側，折射飛向正在修建的大庸古城。

澧水為之震撼，波瀾之中，分明是來自蟠桃盛宴上的白熾燈，在漁歌深眠里成為哈達般的銀色玉帶。萬物著我以顏色，電閃鸕鶿灣，于是那條土家先人的母親河，也隨之癲狂。

雷聲、雨聲交織，在電閃之中譜出一曲《英雄交響曲》，繼而又是白居易的“大珠小珠落玉盤”，暢然豁達之后，是更深也更濃密的春雷。電閃，繼續(xù)閃，閃耀了整個湘西北。

澧水河，在鸕鶿灣大橋的南側，猛然一個拐彎，將浪打到了渡口的賀龍體育館，一路北去，又是一陣呼嘯，被丁子巖的雄偉震撼，改道向東，通過紅巖壁水電站的“馴化”，涓涓款款淌向洞庭。

看過華夏幾乎所有的江南文明，你才會發(fā)現(xiàn)，河流之于文明的意義。如近處的沅陵，稍遠處的湘潭或者更遠處的上海，所謂母親河，總會在有人繁衍的地方變得柔情、曲折，大大地拐彎，極大地降緩了流速，也給了這方土地的生靈以生的契機。

2011年的金秋，當“一橋飛架南北，天塹變通途”成為現(xiàn)實。需要繞行觀音橋的兩岸百姓，在新通車的鸕鶿灣大橋上行走，洋溢著幸福的笑臉。東接永定大道，西連崇文路，當年的西溪坪街道，成為了真正意義上市城區(qū)?！胞R鶿灣”三個字，成為了大家共同的記憶。

2016年的暖冬，當鸕鶿灣濱水綠道橫亙澧水河兩側的時候，方知宜居與和諧之意。日出的奔跑，閑時的垂釣，黃昏孩提的放學歸來，晚上情侶們的十指緊扣，都成為了鸕鶿灣最值得銘記的瞬間。

如今，2019年的初春，在春雷的“淫威”之下，有了閃電的“恐嚇”，鸕鶿灣呈現(xiàn)出了另一副模樣。

君可見，澧水奔騰，由綠轉黑再到銀白的魔幻；君可見，兩岸高樓，由佇立參天到黑白對比的模棱；君可見，一道白光，由皴裂的大地驟然碎成一地。這是一道光，賦予這片土地的色彩性格。

鸕鶿灣，何謂鸕鶿灣？我想，這與大多數(shù)地名一樣，或是美好期盼。如同張家莊沒有姓張的人家，三角坪并不是特別大的一塊平地，鸕鶿灣也不是鸕鶿棲息的地方。至少，這些年我沒有看到。但我的內心，總是愿意相信，在這澧水之中，一定會有成群的鸕鶿，戲水鬧魚。我愿意相信，漁船上的鸕鶿，會優(yōu)哉游哉地踱步，在夕陽之下，用長長的喙，銜一彎月亮，候著春與夏的到來。

這不，一道閃光，那一群群鸕鶿似天鵝而來。在閃電之中，鸕鶿成為了“灣”。

雪落子午臺

中國的重慶是山城，世界的張家界也是山城。

從澧水北岸繼續(xù)北行，一條縱貫南北的教場路，在與子午路相遇的十字路口，猛然間變得愈加陡峭，這便是市城區(qū)的最北面——子午臺。再往后，便是遙遠的新橋鎮(zhèn)。

冬季的雪，似乎是因為西伯利亞寒風的緣故，總是從北方鋪天蓋地，根本不與人商量，徑直撲向張家界這座山城。而山城的最高處，諸如澧水之南的天門山，早已霧凇成林，冰雪王國吸引著數(shù)以千萬計的中外游客。北方與之相呼應的子午臺，恐怕除卻少數(shù)本地人能夠喚得出名字外，是超然的存在。

子午臺上有什么，不過是數(shù)座墳塋，那是老大庸人最接近上蒼的地方。春季的油菜花與夏季的暴雨，都未曾引起人們的注意，冬季的蛻皮和滄桑不過是影視劇的片尾曲，根本不值一提，光禿禿的石塊散作一地。若非此處的貧瘠與蒼涼，恐怕早已成為高速的隧洞，抑或是近郊的山間農家樂。

從西門溪的北面巷口走出，從后溶街的街口向北望去，都可以見到子午臺。一個真正意義上的臺，橫亙在北面，與子午路平行，似乎一起編織起了一張巨網(wǎng)，阻攔了北部的嚴寒與孤寂。

雪呼呼地下，這是冬季子午臺給張家界百姓的禮物。鋪天蓋地的大雪，純化了山間的一切。平時或可見到的怪石與山林松柏，全都被厚實的純白色所掩埋。好在我們生活在三維空間，從那錯落有致的純白中，太陽反射著不一樣的光亮。我們或許可以知道，那顏色更深處，便是十來米高的松樹所建構的冰雪王國。而那稍淺的地方，則是偶有人間煙火的小徑?；驈闹写┰?，留在雪地里的那一長溜腳印，是人存在于雪中世界的印記。間或，雪愈大，眼前的世界朦朧了。哪里有什么子午臺，哪里有什么群山，那自然是白茫茫的一片，她們有一個共同的名字——雪。當然，這是隆冬，南國北國大都如此。

轉眼間，春雷一陣，我們以為已經(jīng)是春，豈料那子午臺的高處，在驚蟄前還來了一場“不打招呼”的雪。雪落子午臺，這一次是“落”，非“打”亦非是蜻蜓點水式的“吻”。是的，國人浸淫在中庸之道中多年，自然喜歡這“剛剛好”。這雪，就這么剛剛好的落在子午臺。

陽歷的二月底，已然有了春的味道。但就在那個大家都熟睡的夜晚，子午臺的雪，悄無聲息地來了，她們紛紛揚覆蓋了山林與樹尖。若非注意，城里的行人幾乎發(fā)覺不了那波瀾不驚的雪。

雪落子午臺，不是那種萬里江山一片白的勝景。而似那新婚之夜的嬌羞，既有山雨欲來，又欲拒還迎。雪，終究是落下了。那松林可以作證，樹梢上的層層雪花，舍不得落下。但一聲鳥鳴，又或者一陣微風，原本靜默的世界又來一次輕柔的黎明。雪花飄起，不再是墜下，而是隨風起舞，或者又飛上另一棵枝頭。在山的更高處，那或白或黑，又或者透著綠色的色帶，直接連接著天際。湛藍的天，似乎從未在乎過下面的世界。而子午臺呢？也沒有顧及張家界行人的感受。四季變化，它自三億八千萬年前就如此。而那雪，融或不融，也無人仰頭去凝視。

我在匆忙的行走中，望見了那遠山與雪，它們和我并沒有什么直接關系。但我總愿意相信，那是張家界新的一年里的最后一場冬雪，凍死過往，以啟未來。

抬頭，雪似乎已然全部融化。而身邊的香樟與臘梅，它們分別抽出了春芽，開滿了冬花。我知道，真正的春，來了。

打鼓臺的爬山虎

西溪坪，原本就大，像打鼓臺社區(qū)這樣的橫貫鐵路、包羅城鄉(xiāng)的不在少數(shù)。若非有機會步行于此，恐怕是不會注意到那順風而長的爬山虎。它們爬滿了道路旁的泥濘，爬上了鐵路，就要從城區(qū)爬到它們所向往的山水世界里。打鼓臺的爬山虎，就是這般“瘋狂”。

打鼓臺的爬山虎，原本很“老實”。我在此處居住了兩年有余，多少次路過，都未曾得見。春季的風，如約而至，踱步于此，看到這些斜躺在道路一側墻壁上的小家伙，暗中興奮，無異于離開故鄉(xiāng)多年的游子，看到火炕中的烤紅薯，那種驚異與期待，不禁令我血脈噴涌。熟悉的爬山虎，在另一座城，相遇了。

關于爬山虎的記憶，大抵有兩種來源：其一是影視劇中的大片爬山虎，占據(jù)了滿屏，或拍攝婚紗照、或是年輕情侶們信馬由韁；其二是自己高中時代的校園，整面墻的爬山虎，就在教室外面，那是緊張的學習生涯中最簡單的存在。只要有時間，自己總是愿意去多看兩眼。

我想，或許這些爬山虎如同那些深埋土中的筍子一般，往往是沉寂多年，然后等待著春風的到來，便用一年的瘋漲，足以蓋過天際。

這爬山虎想必也是蟄伏多年，今年也要一爭高下。那一眼望不到頭的兌澤路，連接著市城區(qū)與城東高速入口，算是張家界市城區(qū)最南端的標準化公路。這一條線，硬生生地將城與鄉(xiāng)分開，加上火車的嘶鳴，算是徹底割裂了。異化之后的城市，那是人類自以為好的文明產(chǎn)物，但對于那些爬山虎而言卻不一樣，它們所向往的，恰好是那份自然之地。

說也奇怪，這些爬山虎似乎并不是天然而成的。在鐵路的北側，一排列開，似乎要將原本水泥的世界用綠色裝飾，這也算是人對于自然的一種向往。人們把爬山虎當成自然與人造之間的分野，殊不知爬山虎的本真就是向往自然的。于是，原本城市化的打鼓臺，反倒是成為了以爬山虎為代表的自然之力的“反攻倒算”。企圖用爬山虎來作為裝飾，最終卻讓她們瘋長，儼然有氣吞鐵路之勢。但我，但大家，似乎看著并不覺得詫異，反而覺得這是自然間最好的存在。

爬山虎本來就是生命力極為頑強的植物。在不到數(shù)年的時間里，她們就不負所望地遮蓋了水泥的世界，并且繼續(xù)茂密、延伸，成為了我們今天所看到的模樣。這模樣是何等模樣？一言以蔽之，曰：郁郁蓊蓊，“遮天蔽日”。

這綠，綠得有些深邃，不似那青青小草，嫩綠不堪。而似那筆墨濃重的西方水粉畫，用嫩綠加上墨黑，最終成為她們的色澤——墨綠成黑，且看起來剛強。這種“鋼鐵葉片”，建構起了爬蟲螻蟻們的“鋼鐵巨傘”，支撐起了它們賴以生存的自然世界。這種“遮天蔽日”對于螞蟻來說，是安全，是先輩們生活的味道。

在這些爬山虎之下，不用擔心推土機的轟鳴，不用操心冷不丁的一杯濃縮咖啡的殘汁，更不用憂慮何時會被連根拔起。在這里，爬山虎是必要，她們綠得一片，和諧、清新，都是我們所追求的。

我想，無論誰來到這一處，定會驚嘆：這打鼓臺的爬山虎，作數(shù)！

體育館路的李花

體育館路，不查詢地圖，根本不知道自己天天走的這一條路喚作何名。春的遲到并沒有影響四季的更迭，到了陰歷二月，千樹萬樹李花開已成為既定事實。只是，在每一次等紅綠燈的回眸中，我無法判斷，那究竟是櫻花還是李花抑或者是梨花。當我的思緒蹦回到盛夏，那成熟的暗紅色果兒掉在馬路上，一陣風或者孩子們的嬉鬧，都會讓紅彤彤的橢圓形的李子滾到馬路最中間的位置。一個不經(jīng)意，車輪碾壓而過，銀白色的哈達多了些許暗紅卻奪目的紅色斑點，就如同張愛玲筆下的那一抹蚊子血，攝人心魄。

桃李芬芳是從小就知道的成語，但李花為何先開，甚至比那迎春花來得還要更早些，這些知識我是匱乏的。在眾多的城市里，以李花作為隔離帶之樹的選擇是少見的，包括張家界，除卻體育館路和子午東路外，并沒有如此大面積的身影。

說也奇怪，湘西鄉(xiāng)下的李花雖然是白色，但卻開得更為燦爛，綻開的大臉盤子也更大些。且那些鄉(xiāng)下的小李子樹或是奈李子樹，要么是滿樹綠芽，嫩綠之中摻雜著白色，要么干脆是光禿禿的，就陡然生出一些白色的花。無論何種，白色都是那么的顯眼，算得上是紅花綠葉的變種。

但移栽到了城市之后，這些李樹仿佛更換了基因，或許是城市的嘶鳴聲嚇得那些樹葉不敢泛綠，更不敢長得那般肥胖健碩。我所遇見的體育館路的李花，則是一小朵一小朵的，猶如南非沙漠中的依米花，生怕自己長得太大，被人摘了去，又或者是擔心水分蒸發(fā)太多。無論何種，它就長成了這般模樣，讓人好生好奇。

這些李花的樹木都有兩三米高，樹冠并不是太大，估計是被修剪的緣故。它們整齊排列開來，無橫七豎八的樹枝，似乎是洋蔥一般一律朝上，整體看起來像是北國的樺樹與南國的水杉，筆直挺拔。它的葉片都是暗紅色的，與樹木合為一體，看不出什么差異，恍惚間我會覺得那只是一棵樹，只是沒有長出嫩芽罷了。

事實上，這種李子樹并非我們常見的食用李子的種類，而是一種觀賞樹。它的葉片，一年四季都是暗紅色的，若是空氣再冷一些，就成為了光桿司令。在城市之中，它們并不顯眼。

如今，春即將來臨。這些李子樹開始變得不那么“低調”。即便是葉片不招人厭，花朵也是那么的小巧玲瓏。但滿樹繁花，一個勁兒地猛長，用兩三天的時間白了自己的頭。這種以數(shù)量取勝的成長之道，讓游人多少有些錯訛：昨天還是一片死寂，今天怎么就繁榮了春天？

體育館的李花，開了多年，我才第一次看到。遇見一次，便會終身難忘。我把車?？吭诼愤叄瑥街贝┰蕉^，走到樹下，靜看花開。

怒放的李花，妝點了城市，卻沒有多少果兒。每一種李樹的使命都不一樣，或食用、或觀賞，它們因人的需要而改變生命的性狀。但有一點可以確認，無論李樹與李花以何種姿態(tài)面呈現(xiàn)出來，它們都會努力成長為自己最棒的樣子。體育館路的李花亦是如此，不信，你來看。

野趣大栗坡

于生活在城市中的絕大多數(shù)人來說，對森林與綠色的渴望是發(fā)自內心的，那是基因層面的記憶，我們無法抹去。于是，在高樓林立中，若是有一公園，公園足夠大，且綠色世界足夠豐富，于市民而言是一樁幸事。對于張家界這座森林城市來說，公園雖然不少，但都是景區(qū)，城市中的公園雖有，卻難以盡興。直到出現(xiàn)了大栗坡郊野公園，朋友圈刷爆，交口稱贊，好一座森林城市！

《湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志·張家界市卷》載：“大栗坡社區(qū)，因此地生長很多大栗樹而命名。”論及大栗坡郊野公園名稱的由來，并沒有太多爭議，只是真正繞著南北走上一遭，才知道大庸人的“霸氣”。明明就是幾座山崗，“后生們”完整地逛完大抵需要兩個小時，山巒的起伏，茂林的蔥蘢，哪里是“坡”，分明就是“山”！大栗坡，還是叫“大栗山”為宜。由此，讓人不難聯(lián)想到國人一直以來的傳統(tǒng)，“烏蒙磅礴走泥丸”亦是如此。大栗坡，首先就在于其大。

從子午路西尋一小道北上，便到了大栗坡郊野公園的南門。因公園于2018年才建成使用，且游人多聚集在東門，此處便顯得頗有世外桃源之感。試想，驅車從鋼筋水泥的叢林中穿越而過，在七拐八拐之后，二十多層高樓的背后，別有洞天，那是怎樣的一種“意外”發(fā)現(xiàn)與驚心動魄呢？

我與朋友一行三人，以幾乎佝僂的姿態(tài)匍匐向前，一路煞是費力。且不說盤旋而上的柏油路，怎樣的遮擋視野，單從入口的地圖來看，就足考驗耐性。若非第一次到，我們決計是不會走完全程的。到了觀景亭，已經(jīng)消耗了近一個小時。站在最北端的山坡上向南望，發(fā)現(xiàn)我們走過的竟然有數(shù)公里，以至于那城市的灰蒙與絢白，都成為了馬賽克般的模糊存在。而我的右手，是水面，左手也是水面，稍大些。生云亭的一側，牌子直勾勾地指著“水生植物園”，從此處算起，到植物園、東大門、聽濤閣、主廣場一圈，大約也是一小時。對于久在樊籠里的我們來說，雖說很累，但手機的計步數(shù)已經(jīng)超過一萬，數(shù)據(jù)告訴我們此不失為一種健康的生活。

論及大，對于張家界市城區(qū)來說自然首屈一指，但與全國大多數(shù)公園一樣，環(huán)形的結構，游道與沿階草大同小異，而張家界的大栗坡郊野公園最妙之處就在于一個“野”字。要知道，這里的公園不似北上廣深，也不是西北大漠的濕地公園，而是張家界的公園，僅“張家界”三個字，就可窺見一斑。這里，曾經(jīng)就有《索溪峪的野》入選語文教材；這里，曾有土家兒女衛(wèi)國抗倭的英雄故事；這里，曾是紅二、六軍團馳騁浴血的山丘桑田。自然，大栗坡郊野公園注定了“野”的文化基因。

說起大栗坡的“野”，我覺著是實實在在的。山莓，俗稱“三月泡”，每每二月白花絢爛，三月果實成熟，算是湘西北一帶最常見的“野味”。要知道，山莓渾身是刺，要想尋找此物，一定是深山老林、人跡罕至之處。而這大栗坡，卻是滿山的山莓，二月的時節(jié)，在蒼松與杉樹的綠意盎然中獨樹一幟，煞是好看。若大栗坡無“野”，何來山莓？

大栗坡，樹木花草繁多，當然絕大多數(shù)是人工移植而來。即便如此，這里也遵循了中國園林的自然傳統(tǒng)，力爭物我合一。大栗坡的植物是真多呀！且不說常春藤、鼠曲草、玫瑰一類美觀大方的植物，包括樟樹、臭椿、花椒、檵木、剛竹等最普通的自然之物，以及金櫻子、垂絲海棠、金刺槐和櫻花的枯老枝干，漫山遍野都是。蒲公英、虎耳草等匍匐在地上的綠色也是占據(jù)了整個世界。哪里是公園，分明就是植物的大百科全書，更是自然的寶庫。由此，我想設計者的初衷，恐怕也是想將更加豐盈的大自然搬進這人造的大自然之中罷。

在環(huán)形游道的中間，是野營區(qū)，并有一亭臺，被稱為“迎春亭”。從西邊俯視，蜿蜒的公路中間，秀木參天，稍遠處便是水庫，波光粼粼之中，似乎有風，在三面環(huán)山的山窩窩里打了一個轉，接著又溜走了。故而，那野營區(qū)的燒烤煙火，四面散開，山頂之上的我們也可以聞到一二。說也奇怪，原本可以在各類餐廳飯來張口的人們，為何偏愛這山間燒烤？想起孩提時代，自己也喜歡于樟樹林中開灶做菜，那感覺好不愜意！或許，人還沒有忘記是萬年前的山洞與篝火。或許，人還是喜歡在大栗坡這樣的郊野公園。

我想，大栗坡是有野趣，又何嘗沒有人趣？這不是正是人與自然和諧相處的典范嗎？這不是正是生態(tài)文明建設中，我們所期待的好去處么？大栗坡，野，大栗坡，值得一去。

也說楊家坪

在張家界，武陵源協(xié)合鄉(xiāng)的楊家坪是出了名的“美麗鄉(xiāng)村”，不少本土作家均有著墨。機緣之下，掠過一面，便覺此處非寫不可。因為時間原因，未能徜徉山水，著實遺憾。但內心總覺得，這一處藏在武陵源大山里的璀璨明珠非說不可。

鄉(xiāng)村如星空繁復，但能夠成為“湖南省最美鄉(xiāng)村建設示范村”這樣閃亮的，還是不多。楊家坪有什么？第一反應肯定有姓楊的鄉(xiāng)親，有一塊“碩大”的“坪”。歷史緣由，我無法深究，畢竟匆匆。但當我從高高的盤山公路順道而下時，當我看到春雨霏霏中的油菜花與特色民居時，當我信步從昌華橋上走過時，當我讀到村部門口造型各異的文化石上的文字時，我便堅信：楊家坪承載得起“最美鄉(xiāng)村”的榮譽。

土家先人對“坪”這個字有執(zhí)念，在深山處鮮有平地，但為了展現(xiàn)出土家先人戰(zhàn)天斗地的決心和激情的時候，一系列帶有“坪”字的地名就拔地而起。事實證明，在中國共產(chǎn)黨的正確領導下，楊家坪的群眾確實順著山澗，在兩座大山的谷地開辟出了一片“坪”。從此，幢幢灰色的土家族瓦房挺立，溪水潺潺，生態(tài)園、農家樂以及鄉(xiāng)村旅游，讓平靜的山村有了改革開放的浩大東風。在精準扶貧政策的春風中，楊家坪環(huán)境更美了，群眾更富了，名氣也更大了。

三月底的周末，一個活動，近千平米的停車場擺滿了花花綠綠的春色。天公作美，在這最和煦的日子里飄灑了些許春雨。正應了唐詩中的：“昨夜一霎雨，天意蘇群物。何物最先知，虛庭草爭出。”淅瀝之中清晰可見的油菜花，以及那綠得惹人憐愛的各色草木，在春風的呵護中，綻放成為各種黃色、白色的存在。

楊家坪的建筑，是清一色的，有統(tǒng)一的恢弘之美。它們匯聚在一起，生動體現(xiàn)了何謂“人與自然和諧相處”，攏在一起，或依山、或傍水，在悠長悠長的關于鄉(xiāng)村的故事里流淌。他們的建筑是獨具特色的，雖以灰色為主色調，但隨處可見的是雕刻精美的土家窗花，包括那黃得過“土”的木板，散發(fā)著濃郁的桐油漆味，還有那高高的風火墻，述說著歲月變遷中土家先人的智慧，血紅的頂梁柱和大紅燈籠銘記著戰(zhàn)火紛飛中的故事，似乎這里還曾有紅軍戰(zhàn)士沖鋒的吶喊聲。有的建筑甚至融合了中西之精華，右側頗高，有兩層，典型的土家族建筑，而左側則是方方正正的一層一間房，遠遠看去分明就是現(xiàn)代化的歐式庭院。又因為有了飛檐和灰色、白色線條，與土家的傳統(tǒng)民居渾然一體。總覺得是一片和諧之美，中間又雜糅了現(xiàn)代建筑美學的奧義。

楊家坪的山水是極佳的，尤其是在走過兩層樓高的昌華橋后的一畝荷塘。去年的殘荷梗在春風中佇立。水中的浮游生物已經(jīng)開始滋長，在滿堂的水池中，占據(jù)了半壁江山?；虼渚G、嫩綠甚至墨綠的它們，在水中逡巡，繼而與殘荷梗一道，成為山水畫的底色。最妙處在那倒影的黃泥巴房與一堵殘垣。這殘垣估計是生態(tài)園的藝術建構，而那黃泥巴墻則是村民活動中心的建筑。瓦片的流暢與屋檐的翹起，黃泥的沉穩(wěn)與山巒的疊與折，在荷塘的映照下成為絕佳的山水畫卷。

那春雨，何曾是春雨！分明就是最火爆的“美麗鄉(xiāng)村”盛典現(xiàn)場的干冰，將漫天的灰白，陡然生出如夢如幻的煙霧。它們鋪天蓋地地罩了下來，俯視蒼茫，楊家坪，已成仙境。

鑼鼓喧天，人頭攢動。美麗、富饒的楊家坪，正在上演一出出文化大戲。長篇紀實兒童文學《家住武陵源》的首發(fā)式已然開始，作者紀紅建深情地說道：“張家界是美麗的，武陵源是美麗的，就連小山村楊家坪也是美麗的……”

溇水與人家

溇水作為澧水的第一大支流，在慈利蔣家坪與之相匯，沖出的三角洲孕育了白宮城的繁華，流淌出九溪衛(wèi)的秘史，也勾劃了百姓口中“后河”與“前河”的分野。有人說溇水是歷史之河、文化之河、人文之河，但我卻認為它首先是自然之河。

溇水下游淌過多次，已經(jīng)領略過它的波瀾壯闊。但到象市鎮(zhèn)及以上的源頭，卻未曾一睹風采。從象市鎮(zhèn)轉道向山上走，便能看到那涓涓款款、柔情萬種的溇水河。在雨水的沖刷下，仲夏的炎熱蒸騰中，霧化成煙，頗似仙境。朋友說，十多年前的孩提時代，這里還沒有橋，需要停車坐船，繼而爬山。那時，因為路途遙遠，行路雖坎坷，卻能看到更多更豐盈的溇水風光。

現(xiàn)代化的交通可以讓我們駐足橋上，身處其中，環(huán)顧整條溇水河。先是上游，右側是清一色的傳統(tǒng)村落，在霧氣的滋潤下已經(jīng)成為了世外桃源。若是掩去了公路，還真不是自己所處的時代。是陶淵明的世外桃源還是秦始皇向往的蓬萊仙境？恐怕都是。原來的土家吊腳樓已經(jīng)成為了一根根石柱，兩三層小樓，既有現(xiàn)代建筑的筆挺，又有當年夯土的堅韌，揉雜在溇水之畔，哼唱著一曲民族大歌。

再遠一點，便是湘西特有的山巒疊嶂，既有連綿千里的大山，也有可以攀緣游覽的小坡，或近或遠，或深或淺，鐫刻進溇水人家的心中?；颐擅傻耐咂诰G樹中掩映，山水交相呼中，此處風景凝固成為一幅幅山水畫卷。近處的，色彩鮮明，那是小橋流水人家，遠處的，潑墨宏大，那是高山流水遠方。

人家的對面，則是灘涂與長島，除卻打漁人家的偶爾靠岸，再也沒有人的足跡，故而草木茂而豐盛，佳木秀而繁陰，看上去就好似張家界絕壁上的原始森林，令人遐想與向往。幾株高聳的大樹，旁逸斜出，甚至伸向了溇水，下面的魚兒有了嬉戲遮陽的好地方，倒也悠哉游哉。

再看這溇水的水面，那何止一面鏡子！何止打翻的墨盤！何止天河的璀璨！除卻中國山水畫的濃重與分呈，我始終無法用其他詞匯來形容這仙境。蒸騰起來的霧氣，環(huán)繞在整個世界。灘涂之畔的霧氣，濃重似妖境，鋪天蓋地，遮天蔽日去，幾乎不敢進去。稍遠處的河面上，稍微彌散了開來，“煙籠寒水”的夏日版活靈活現(xiàn)。再靠近吊腳樓的時候，便是薄霧與濃稠交構的世界。下面依然是淡泊一層，依稀可見的是綠中泛濫的水面，在岸邊的侵蝕中有了別樣的味道。在往上便是有了濃濃的一片，將吊腳樓延伸出來的地方牢牢鎖在霧中，好似攔腰截斷一般，將最上面的房子凌空架起，若非看到最下面的水泥柱，恐怕還會嚇一跳。最上面則是遠離水面十來米的高地，從濃霧中走來，帶著它的凝重，在空氣中揮發(fā)，最后成為一團、一絲、一點，恢復了天空本來的樣子。這霧境中的吊腳樓，已然經(jīng)過了仙氣的加持。

最妙處要算是溇水停歇的那條小船，靠岸較近，卻見不到人。那不是傳統(tǒng)的蓑衣垂釣，而是現(xiàn)代化的機械船。這個龐然大物是復船，左側一架集裝箱，紅得扎眼。右側則是白色的七八十年的甲板船，偶爾可見的輪胎掛在外緣，那是中國人民的智慧，既保護安全又能夠防撞。一幢白色的房子佇立在甲板船上，高聳的信號線刺入霧中?；蛟S是沒有漁人作業(yè)的緣故，一大塊苫布遮蔽了半座機船?，F(xiàn)代化的船只在如夢如畫的溇水霧中別有一番風味，這一切并沒有因為不合時宜而顯得突兀，倒像是清炒土豆絲盛到桌前后撒上蔥花，那番風味妙不可言。

更妙處是機板船的背后，是中國文人“斜風細雨不須歸”中的小木船。那是稻草與木材的絕妙搭配，還有棕毛如布，撣去了雨水和嚴寒，給漁人一個風雨不侵的水上之家。它的存在何其合理！讓我這個期待已久的“文人墨客”激動不已，滿足了內心對溇水山水畫的期許。

目光聚焦正前方，那是橋頭的更為廣袤的山水世界。云霧蒸騰，那便是另一番景象了。

西溪坪的秋

深秋，連個招呼都不打，徑直來到了西溪坪。

九月中旬，一場東南沿海的臺風席卷大地，遠在武陵山腹地的世界，也被震撼。西溪坪的秋，于雨、于風、于山中，到了。

西溪坪的秋是一場涼意濃濃的雨。昨日還穿著短袖給茉莉花灌水，今天便要頂著傘裹著黑色風衣，兩者的切換就如同生硬的ppt，令人驚愕。秋雨不大，它不似夏季那般隆重，需要我緊鎖窗戶嚴陣以待。但曠日持久的沖刷，多少也有些威力。當你看到，青草被雨水漫過的時候，才能理解流水沖入“經(jīng)久不息，如何造就沃野千里”的宏大手筆。踩著水塘，在倒影的破碎中徐徐前行。

西溪坪的秋是一陣絲絲緩緩的風。看到新聞中深圳被臺風肆虐的慘狀，我不敢想象那風與我眼前的柔情，竟是同宗同源。山川阻隔，故而從暴虐細化成柔美。又或許是因為武陵大山彪悍文化，在澧水悠長的底蘊中，迸發(fā)出來的是一種柔美、多情與機靈?？床坏綐淙~的搖擺，在澧水之畔逡巡著，一絲秋天的風，如調皮的精靈，從衣領的紐扣中鉆了進去，一個冷顫，道一聲：“真涼?！?/p>

西溪坪的秋是一座朦朧似墨的山。秋的到來，移步換景，昨日夏至熱烈一掃而空，甚至連遠處的山，也被煙雨遮住，多了一絲悲涼?！叭f里悲秋常作客”與“層林盡染”都無法描述我所遇見的西溪坪之秋。山之沉穩(wěn)，在秋的撫摸下變得有些神秘。站在窗臺望去三岔的方向以及天門東頭，除了霧靄，似乎望不見山的存在。作為西溪坪的新居民，憑借著日久生情的經(jīng)驗，透過迷霧，分明見得山還是那山，不過了多了一年歲漸長的霧痕跡，如潑墨山水，多灑了點墨汁罷了。

秋，就這般到來。

西溪坪，在張家界市區(qū)的東部，經(jīng)歷過2014年底的鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并，“幅員之遼闊”大抵可以形容此處。到西溪坪生活已一年有余，每每經(jīng)過鸕鶿灣和高架橋，總能看到澧水北折東去，徑流不息。于我這個新西溪坪人而言，唯經(jīng)歷四季，方敢略談感受。

西溪坪之秋的凝重讓我聯(lián)想到了它厚重的歷史。在這片新規(guī)劃開發(fā)的城市宜居之地，有著跨越千年的歷史遺跡。更無法想象，腳下土地的阡陌之中，走出了田奇鐫這樣的國之大師，成為中國地質學界的泰山北斗。西溪坪，承載了千載的光和萬年的史。

澧水之畔的西溪坪，經(jīng)歷了多次合并，關門巖、莊家峪、兩岔溪、汪家山和天樂村、三岔村等相繼劃入，山水之間拱出一座現(xiàn)代化都市，加上永定區(qū)行政中心的區(qū)域優(yōu)勢，西溪坪儼然成為張家界市轄區(qū)的重要一極。西溪坪有田家院子這座千年土家族院落，被國務院批準為第七批全國重點文物保護單位，傳承了西溪坪的文脈，培養(yǎng)了包括朱镕基在內的一大批英才。每每經(jīng)過田家院子，總感覺它的背后有“天門書院”“白鹿武館”加持，陡然而增一種厚重，令人敬畏?！疤犊谟腥奔t日補，天門無鎖白云封”的千古絕句就是西溪坪傳奇人物覃金甌的大作。革命戰(zhàn)爭年代，這里亦走出了覃子斌這樣的英雄楷模。新中國成立以來，作為張家界的產(chǎn)糧大區(qū)，在澧水的滋潤下養(yǎng)育了大庸兒女。

隨著旅游經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，西溪坪的傳統(tǒng)經(jīng)濟四處開花，胡家河的菊花蕊柚、一碗水的龍蝦花茶，享譽國內外。傳統(tǒng)的水稻、棉花、花生、柑橘以及玉米、紅薯、桃子應有盡有，物產(chǎn)豐富而獨具特色，已然成為了本地居民優(yōu)質綠色饕餮。

今日的西溪坪，四處洋溢著和諧宜居、奮發(fā)有為的氣息。君可見澧水畔的水上表演項目驚艷世界，君可見半山坡上桃花芬芳吸引四方游人，君可見西溪坪道

路交通阡陌縱橫，君可見西溪坪生活幸福安康。生活在西溪坪是一件幸福事情！

于金秋中，又聞到丹桂，又沐浴秋雨，我是西溪坪人。

晨

推開門，淪陷了，億萬年前的恬淡滋長在心間。云霧繚繞，山巒起伏，流水潺潺，鳥鳴微微，那是水木瀟湘的晨。

民宿如雷貫耳，完整意義上的體驗，這算是第一次。

當我清晨六點三十五分推開門的一剎那，我才明白了民宿的價值。參悟天地，遁跡自然，尋找內心的寧靜與和諧，這便是人間唯一的捷徑。

鋼筋水泥的世界生活久了，竟忘記了原本的模樣。一頭扎進深山，我們依然是智猿的后裔。閉合的雙眼下，那是冥想自然的最佳姿態(tài)。深吸一口，或初冬寒意陣陣，或山澗水霧綿綿，豁然暢達，靈魂舒順。人，本就是自然之子，果真不假。

張家界的民宿不少，圍繞著核心景區(qū)星羅密布，卻不顯山露水，大多需要七拐八折，掩映于崇山茂林間。素雅的竹青色，灰蒙如潑墨的瓦片以及土得“一塌糊涂”的黃泥巴墻，天人合一的不二詮釋。住民宿，便要尋的是那一抹清幽，那一種淌自內心的醇然，這是身體所有細胞對大山與黃土的皈依。

民宿的名字各有特色，水木瀟湘便是其代表之一。未到此處，便覺取名之“野心”與“歸隱”。四字之中，以水木暗合五行，水生木，遂有蕓蕓眾生，故而有寰宇之意。而瀟湘，又將其意從高高在上扯下人間，來到身旁，便是我們熟悉的芙蓉國里抑或三湘大地。雖不能往，心向往之，大抵便是先前心境的寫照。

到水木瀟湘時已是晚上，梓木崗的夜靜謐如仙境。除卻繚繞的山霧在車燈前歌舞，便沒有其他存在。蜿蜒的哈達，將人與車送到了一個世外桃源。一個二百七十度的大轉彎，柏油路、狗尾巴草，以及那悠長而不可見的前方，愈加令人向往。再一個上坡，便有一湖，星光點點，卻是橘紅色的。我知道：到了。

停好車，踏上向往之途?？磧蓷l花白的狗子，一個勁兒地搖尾巴，這一夜，正式拉開了帷幕。至于何時入睡，已然忘卻，只知道這個晚上，沉醉在了水木瀟湘無邊無垠的美與靜中。

夜并不漫長，微光透過窗簾散射了進來。賴了一會兒床，睡眼惺忪，右手一揮，水木瀟湘的晨，便不經(jīng)我同意地進入了生命里。那一刻，我來不及洗漱，徑直沖了出去。開闊了木質露臺外，那是只在畫中出現(xiàn)過的晨，好不震驚！

房間外便是欄桿，下有一水塘，也不知何等的巧奪天工，暗埋的水管吐出汩汩清泉，水波瀲滟，伴有潺潺。右側則是一小片花圃，絢白色的毛球花，叫不出名字，卻因為成片的重疊在一起，頗為壯觀。尤其是土家吊腳樓下的那一抹淡紫色，更令人陶醉。褐色的實木與黃土接吻，筑構出一幢茅草屋，完全沒有了現(xiàn)代文明的侵染，分明就是陶淵明的悠然南山，以及王維的清泉石上。最妙處還算是花叢中的點點枯黃，在秋霜和冬晨的“加工”下，儼然沒有了頹勢，枯萎的桿與葉，好似那一朵朵永生花，在淡雅之中成為點睛之筆，述說著這個季節(jié)的美好。在這一片山水之后，是一大片竹林，冬霜薄薄的一層打在上面，翠綠得更佳了。

稍遠處便是一條悠長而望不見底的谷底，昨晚便是從下面曲折而上的。而山谷的對面，則是更加巍峨與高聳的存在——張家界的山。

初冬的晨，霧是難免的，尤其是那一抹風，如躍動的山水畫，自由旋轉。眺望遠山，是土家族先輩冥想哲思的樣子。那遠山上面，分明就有著先輩思考的山石。那一座望著北方的石頭，孤獨而自信的聳立在最高處，眉宇之間散發(fā)著土家族人特有的勇氣和剛毅。而他眺望的地方，則是另一片連綿不絕的山，那后面便是號稱“三千奇峰”的張家界核心景區(qū)，是三億八千萬年前的孑遺，給了張家界聞名世界的資本。

山巒起伏，與天際劃出一條的曲折迷人的分界線，那是古人所能達到的生命之最高點。而此刻，空中兩條弧形，劃過的是鋼鐵飛機，也是現(xiàn)代人的便捷。

身居此處，我是自然之子。歸于城市，便又西裝革履。這種自由切換原本以為成為想象，未料到在此處竟能成為現(xiàn)實。霧又起，朦朧了世界，唯一能見的只有眼前幾十米的花花與草草。唯有那時長時短，爭鳴斗艷地清脆聲，急促地呼號，我似乎占領了原本屬于它們的世界，攪擾了一番清靜。

回頭，洗漱，再出來，又換了人間。天空已然湛藍，青山已秀出本色，竹林根根拔地朝天，誓與奇峰正高低，鳥鳴更甚。

汽車的離合器已經(jīng)松開，一陣轟鳴，我又回到了人世間，但心，卻永遠寄居在了水木瀟湘。

冬之于斯

冬，于每一處，意義都不一樣。

2018年1月，撒哈拉沙漠的一場大雪覆蓋了荒原，亙古的土黃著上了雪白，有人沉醉、有人驚呼，更有人思考。我算后者，冬之于斯，有著別樣的意義。

稀疏平常的冬，到來。四季更替，亞熱帶季風籠罩下的湘西，并沒有太多特色。我十分渴盼過佳木斯的冰雪世界、暢想過天山北麓的狂風呼嘯、眺望過南沙的暖風蕩漾，那才是冬在祖國南北東西的不同呈現(xiàn)。冬之于斯，我從未思考過它的意義。而今，當我逡巡于子午臺的荷塘邊，望見那碧綠池水中的睡蓮，看到山上成片的紅葉以及那冷不丁飄落的銀杏，暖日當頭與霧靄陣陣，這些獨一無二的存在，構成了湘西之冬的味道。于嚴寒中給人點燃蠟燭，在微風里豎起屏障，然后可以笑看四季更迭與蒼松翠柏，一個輪回，一番成長，這便是冬之于斯的意義。

我總覺得身邊的冬太過于平實，以至于我始終無法理解老舍《濟南的冬天》之韻味，甚至覺得湘西之冬還不如《北平的秋》來得轟轟烈烈。誠然，生活在這方狹小的世界，十萬大山的阻隔，我們嘗不到東南暖流的溫柔，也避免了西伯利亞寒風的刺骨，但終究還是在溫室里，享受著似乎天然的冬。

而如今，我覺得這冬，有了別樣的意義，也有一番喚作恬靜的美好。

其實，沒有被雪粒子砸壞過傘的人、沒有在雪鄉(xiāng)被一米來高雪地淹沒的人、沒有在2008年體會過南方冰災恐懼的人，恐怕難以欣賞我們身邊的冬，湘西的冬。很幸運，我經(jīng)歷過這一切?；仡櫝砷L的生命的流里，在北戴河被雞蛋大的冰雹嚇得哇哇大哭，在雪鄉(xiāng)的山頂看日落而掉入幾乎絕望的雪林之中，在冰災中體會過40多天沒有洗澡的酸爽，于是乎，在這個冬，我猛然間體悟到了湘西之冬的美好。

這種恬靜與美好，來自于它的溫柔與無聲。湘西之冬是一個柔弱的姑娘，當她輕輕地來到身邊的時候，除了日歷上二十四節(jié)氣的標注，并沒有太多的出場效果。漸漸地，你會發(fā)現(xiàn)，葉片從枯黃到零散，繼而萬籟俱靜。清晨的第一縷陽光再也不會讓我們早起，被窩里的溫暖似乎牽絆住了我們起身的神經(jīng)。下午的霓虹閃爍，那是早早到來的夜幕。沒有儀式，沒有轟轟烈烈的伴奏，這個冬，已然來到。談及她的溫柔，那是遠離了北國的烈風之冬，南國的火辣之冬，西北的狂野之冬，于斯，溫柔以待，故而有武陵大山中的億萬山民，安居、樂業(yè)、繁衍、生息。

湘西之冬，來了嗎？沒有聲響。走了嗎？好像一直在春。

或許，冬之于斯，除卻這些我意淫的意義外，對于農業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟社會的發(fā)展都有著廣泛而深遠的影響。冬的存在，讓大地恢弘的世界走到了寂靜深處，然后有我，有我們，這樣一群土生土長的山里人。在冬的懷抱里，成長為今天的模樣。

冬之于斯，意義大抵如此。

孑遺檳榔谷

若非生在三千奇峰之間，這里早已經(jīng)是另一個武隆天坑。

迷失在澧水之畔的檳榔谷，是一往而深的幸福。孑遺檳榔谷，靜謐三億年。在張家界地貌召開命名大會的時候，它繾綣西北一側，淪入了從張家界地貌向喀斯特地貌過渡的命運場域。徹底地遺忘，換來驢友們驚呼的桃源。這，是孑遺的檳榔谷。

檳榔谷，并非海南島上的旅游勝地，亦不在張家界的核心景區(qū)之內。典型的喀斯特地貌，佇立環(huán)繞，鄉(xiāng)民穿越其間卻不為外人道。大地開裂，那是被女媧遺忘的縫隙，天橋飛躍，那是盤古開天時的一瞥。

對檳榔谷的向往，始于驢友們推出的“張家界十二條精品旅游路線”。外鄉(xiāng)而來，難與國際友人擠在金鞭溪里，也不愿意在袁家界的石橋上憂慮，“橋么時候，莫跨咯？”檳榔谷成為了心心念念地存在。終于，帶著朋友，來到了這處原始、粗狂而奔放的地方。

從羅塔坪向北而去，七拐八折，沒有路牌。眼見進了一張碩大的口袋，三面是刀削過的峭壁，灰白色的石壁上滲透著黑色如墨汁一般的有機物。它是鄉(xiāng)民生活污水浸透的結果，抑或者是天公頑劣作畫的揮毫潑墨？我總愿意相信是后者。

地圖一看，名喚水田村。隱約間，似乎聽到了澧水的奔騰和漁船吆喝“妹兒，上船咯！”朋友驚呼，“我們莫不是到了？”是的，到了。這里就是檳榔谷“景區(qū)”的核心地帶——天使之城。作為處女地，驢友們賦予了它們盎然的名字——“檳榔孔”“星之谷”“迷洞”，凡此種種，大約都有些令人神往的神秘之意。

順著河床沖刷過的滿是鵝卵石地方向前走去。不知東南西北，更沒有路人可以“投石”。順著牛兒的“哞哞”，走到了天使之城的最深處，算是絕境，幾乎就是口袋的底部。

夏天，眩暈，太陽曬得人腳趾頭縫里油光水滑?！俺山ㄖ啤钡娘L，迎面吹來，狐疑間，朋友已經(jīng)往前奔去——“迷洞”算是到了。沒有電筒和探洞的經(jīng)驗，只能憑借著微弱的手機燈光，在蝙蝠的“吱吱”中串成一串，徐徐前進?；蛴鳇S龍洞之“千丘田”，又遇九天洞的“天窗”，還見到奇梁洞的暗河，我便覺得“迷洞”之“迷”來得那般貼合實際。沒有戶外經(jīng)驗的我們，只能順著路稍寬的地方前行，看見岔路，只能賭一把。幾次走入絕境，只有水聲潺潺，以及光滑如碧玉的鐘乳石。好在朋友發(fā)現(xiàn)了稀疏腳印，才順著走了出來。

光亮，從一點，成為一條不規(guī)則的曲線，最后成為一整片。《桃花源記》的“仿佛若有光”不曾欺我，若非真實所見，我是不愿意相信大自然竟有如此神功，怪不得歷史上少數(shù)民族領袖起義反抗暴政能成佳話，地利如此，何愁不勝！

再往前，便是四面高山環(huán)繞的又一個“天使之城”了，只不過沒有之前那般“利索”，雜草和參天之樹堵在了眼前。向右望去，那是高達百米的天橋?！澳悄皇翘扉T洞？我們什么時候穿到這里來了？”的確是像。但此洞非彼洞，驢友們取名為“天堂門”。是?。∵@般超凡脫俗的存在，若不是無遠弗屆的造物主之所為，又怎會存在？“天堂”也好，“天使”也罷，都在此處給我們留下了令人驚嘆的自然遺產(chǎn)。

一個箭步，用十來分鐘的大步跨越，我登到了“天堂門”下。仰頭望去，那是一條巨大的灰色腰帶，似乎是祝融升天時候刻意留下的，讓我們可以找到驩兜深藏的痕跡，我們未曾忘記，在這片神秘的土地上，有勇敢、勤勞、淳樸、堅韌的土家兒女。

轉身向更遠處望去，那是又一個更大的“天坑”，或者說是“天使之城”。這里何止是“天使之城”！簡直就是“天使之城”扎堆的地方。據(jù)說，從空中俯視，這里是無數(shù)的鑲嵌在一塊巨大綠色幕布上的白巧克力圈，它們或圓、或橢、甚方，密密麻麻地鐫刻出了又一幅圖景。那東邊的澧水，不正是一條土家孩子揮舞的陀螺鞭嗎？而這一個個“天使之城”，不正是它鞭打的陀螺么？旋轉、旋轉，鉆出了眼兒，鉆出了土家兒郎戰(zhàn)天斗地的自信，也鉆出了這片土地上那蒼勁、悠長而深邃的力量。

我迷失了，迷失在了檳榔孔之中，找不到“天使”的所在，更不知道“星”與“月”，“星之谷”呢？那掛在空中的月牙兒呢？伴著狗吠，盡在一鍋散發(fā)著土家土味的羅塔坪土雞的濃湯里。蒸騰的土雞香味兒，你去哪兒？

去到那檳榔谷的世界里，去到那百年前為了民族獨立和解放的紅軍戰(zhàn)士的陶碗里，去到那三億多年前，向三億八千萬歲的張家界地貌道一聲：“伙計！”

灣上人家

在溇水拐彎的地方，那是我最喜歡的山水畫面。每每經(jīng)過，都會為之駐足。好似九曲黃河第一彎，又如同虎跳峽的長江大拐彎，都用一個碩大且悠長的弧形，在兩山間變得奔騰愈加。溇水兩岸的絕壁，那是“猿猱欲度愁攀援”難以挑戰(zhàn)的陡峭。幾乎垂直下來，就如同張家界核心景區(qū)里采食巖耳的技藝人在一根一根的山上勞作，看著令人膽寒。那花崗巖在雨水的侵蝕下，亦沒有絲毫遜色，決計不愿改變自己倔強剛毅的性格。即便是戰(zhàn)天斗地的筑路工人，也只能在水山相交的山麓修筑通道。也正因為如此，我們行之而過，才能見到這自然與人工的絕妙之合作。

本以為就是這般震撼，也已經(jīng)足矣。驚詫之余，自己可以享受自然山水給予的恩賜，無論從何說起，都算是無比幸福了。但我總不知足，想一窺究竟，看看溇水大灣的絕壁上，會是什么樣的存在。就如同在張家界黃石寨景區(qū)，眺望遠處所謂“原始森林”的時候，我總是想知道，那遺世獨立的地方，會有什么不一樣的精彩世界。好在現(xiàn)在有了條件，我拿了一臺航拍器，就要一睹灣上風采，看頭頂下的天空，是否會有不一樣的存在。

然而，偶然，或者說必然，我被震驚了。

我實在無法想象，在數(shù)百米高的絕壁上，怎么會有人家？更何況還是在一眼望不到頂?shù)慕^壁上，這是人，還是遺落的上古先民？他們是如何上去的？他們又該如何生活？吃什么，用什么，房子如何建造？太多的疑惑在我腦中魂繞?；蛘哒f，自己孤陋寡聞罷了。我清晰地記得自己在湘西桑植的大山深處，看到過傾斜幾乎要與天相交的人家。也記得在四川得榮縣的江邊陡坡上，還有零散的人家，以及那些無草可吃的牛兒。無論我如何去費解，他們始終存在于那里，甚至早已經(jīng)存在了上萬年。疑惑出來了，但原有的問題終究還是得到了解決，我至少知道了在溇水拐彎處的絕壁上，至少是有人家的，并且還不少。

溇水在長潭河水電站上游一帶是南北走向的，在兩岸絕壁之上，是開闊且茂密的叢林。東岸人較少，但卻開闊。這邊裸露較多，現(xiàn)代化的痕跡較重，還有一兩條毛坯黃路，在四周稀疏的林地里，這一家人好似明珠，碧綠在世界中。一朵湛白，好不顯眼。若非凌空俯視，哪里能想象得出這超然脫俗地存在？再看西岸則顯得原生態(tài)些。同樣的房屋，不一樣的是沒有公路相連。在諾大的綠色幕布上，被老鼠咬上零星的黃色小孔。那開辟出來的人造之地，又如同陰雨天晴后樅菌，在平鋪的世界里炸開了花。煙花易冷，但人類的偉力卻愈加鮮艷。人與自然和諧相處之樣貌，大概就是航拍所見之景罷。

從九萬里高空俯視，同樣的世界卻有不一樣的所見。就連我們最熟悉的風景，換了角度和高度，一切也就變了。就如同人生之境，“只緣身在此山中”未曾欺我。溇水灣上，有不一樣的風景，即便走再多次，沒有登高望遠，始終不得見今日之景。人生也如此，我們每一道驚心跨越，都認為是最大的坎兒，一旦超越，便覺得只是烏蒙磅礴走泥丸了。這就是因為人成長了，心胸開闊了，一切也就變得簡單了。

尋找屬于自己生命的航拍器，也去看看自己周遭的生命，或許，未來就不一樣的呢？但是，那航拍器在哪里呢？

這不，閃爍之中，航拍小飛機還是落到了我的手中。

想象梭子丘

未到馬合口，也不知今日梭子丘。但卻通過文友們的筆端和新聞報道，了解了不足百里路之外的梭子丘村。我想抒寫，渴望暢想，卻不敢動筆。但轉念，未曾親吻梭子丘的土，難道就不能抒寫她的美與厚重？未曾飲過梭子丘的茶，難道就不能想象三道茶之后醇與回甘？想象梭子丘，我覺得可以。

史籍有言：“康熙年間，后路屯軍飲馬酉水河的鐵龍?zhí)叮R匹蹦躍長嘶，合口不飲?！惫识妹榜R合口，”又因白族同胞不遠萬里遷徙而入，遂有今日之馬合口白族鄉(xiāng)，梭子丘就是其中一片廣袤山鄉(xiāng)?！墩f文解字》將梭子丘的“丘”解讀為“土之高也。”我想在白族文化濃郁的連綿深山中，梭子丘必然也有“馬合口”之厚重歷史，亦必有湘西大山的遺然純粹。梭子丘，或許就是在豐富多彩的白族文化富礦中最耀眼的位置，熠熠生輝。她用“霸王鞭”“仗鼓舞”“儺愿戲”的形式，在白族山歌的悠揚中，譜出新時代的壯美篇章。這便是我對梭子丘的第一印象。

梭子丘，歷史底蘊深厚。與湘西土家族、苗族不同，梭子丘保留了完整且原生態(tài)的白族文化傳統(tǒng)。無論是衣著服飾，還是藝術形式，都與云南大理的白族兄弟姐妹們如出一轍，在中華民族大融合、文化大發(fā)展的歷史進程中，一脈相承。如今，當梭子丘的白族同胞們跳起“仗鼓舞”，無數(shù)的鏡頭聚焦、筆墨飛馳，那是最豐盈且令人神往的民族文化旅游資源。因為白族文化的濃郁，這里也成為了全域旅游的絕佳選擇，更是專家學者研究民族文化的寶貴田野。

梭子丘，百姓生活多彩。2016年5月，在湖南省撤鄉(xiāng)并村大浪潮中，原來的梭子丘與倉家臺、萬眾洛、銀子崗村合并。山水同源的一家人，相聚在一起，有了更大戰(zhàn)天斗地的勇氣。精準扶貧的戰(zhàn)場上，梭子丘闖出了自己的天地。原本因交通不便和歷史原因造成的貧困，正在成為歷史，翻天覆地的變化如火如荼，梭子丘的白族街道，將民族文化與建筑結合在一起，給人難以磨滅的印象。以至于來梭子丘考察學習之人，都會在此合影，算是標志性的景觀了。而這一切，都是最近幾年的發(fā)展變化。

于是乎，在新聞報道中，我多次看到了身穿白族傳統(tǒng)服飾的梭子丘群眾，他們載歌載舞。在篝火旁，手牽手，跳出了民族興旺的舞蹈；在擂臺上，扯開嗓，唱出了時代發(fā)展的山歌。尤其是在馬合口白族鄉(xiāng)游神活動的新聞中，我分明看到的就是白族鄉(xiāng)民們對五谷豐登、風調雨順的美好期盼。從傳統(tǒng)的白族本主的信仰到如今取其精華的民俗表演，既傳承了白族的優(yōu)良傳統(tǒng)，又將其文化形式完整的保存下來，在全域旅游的時代背景下賦予了全新的意義。多少次的采風和盛大節(jié)日，我都沒有能夠參與其中，這是多么大的遺憾吶！

想到這里，我不禁覺得：梭子丘，就如同她的名字一般，此丘不僅是群山萬壑中的高峰，更是白族文化一脈里的巨擘，還是文化繁榮下的一派欣欣向榮。這便是梭子丘，我想象中的梭子丘。

晨霜

清晨張家界，淡去昨日的寒意，迎來了久違之太陽。在高高的烈士塔那邊，冉冉釋放著冬陽所特有的暖意。和煦萬物，則靈長自由，悠哉悠哉中又迎來了周一上班的事實。也就在這個盎然的寒冬之晨，我望見那一層層如蟬翼單薄的霜，覆蓋在汽車上、草地里，以及那整個在寒冬瑟瑟發(fā)抖的瓦片上。是??！是隆冬了，也是張家界別有風味的季節(jié)。

晨霜，太久沒有見到她們，有些想念了。因為愛睡懶床的壞習慣，每每推開門上班去，已然是冬日高懸，決計是見不到霜的。也因為自然環(huán)境的高要求，沒有晝夜溫差的加持，也是難以見其一二。記得農人諺語“霜降晴，雨雪少”，想必未來幾日定是大好的天氣。

在大院里面散步，冷不丁地發(fā)現(xiàn)，那一排停了兩天的小轎車，它們的頂上、玻璃上，全是白茫茫一片。若車子不發(fā)動，沒有雨刮器的忙活，車內與外便是兩個截然不同的世界。停在我身旁就有一臺紅色小轎車，從車屁股來看，得有至少兩天?；覊m撲撲，原本并不干凈的車身上，因為有了這冬日早晨的霜，反倒多出了一種美感，所謂朦朧之美。不足一平方米的后車玻璃上，那如同哈爾濱雪國冰封的茫茫大地，就好似外興安嶺松針上落下的朵朵白雪，在呼倫貝爾大草原的風中凌亂，最后降落在茶卡鹽湖冰清玉白的水面上，豈一個美字了得？

順著目光往上抬，車頂上也不放過。那是晨霜鋪天蓋地的潤澤大地，你始終無法想象，在我們所熟悉的中國紅的車身上，多了一道，來自天空與自然的灰蒙、潔白，那會是一種怎樣的色調？在中國朦朧的山水畫卷中、西方筆墨濃重的油彩畫里，都未見得此般顏色。碩大圓弧形的車頂上，也是晨霜的杰作，把自己短暫的生命與汽車車漆的悠長糅合在一起，是自然與工業(yè)文明交融的產(chǎn)物，令人詫異且歡喜。我總覺得這樣的搭配并不合時宜，但它卻客觀存在著，就在我眼前，在這一長排的車頂上。

移步前走，那是車窗玻璃與引擎蓋的世界。前窗玻璃與后窗相似，只是面積更大了些。它上面的霧也顯得更加濃重，霜竟成為了一種炫白。我想起了莊子的逍遙游，“且夫水之積也不厚，則其負大舟也無力”。廣袤的車窗玻璃更多承載的是晨霜精靈的炫舞空間，那是一幅更加壯闊的畫卷。對于熱愛宏大敘事的中國人來說，在這種文化氛圍中，我覺著前窗玻璃顯得更優(yōu)美、更迷人。就好像是裸體的女人只有在盡情舒展舞姿與出浴之后，方顯其美的全部。引擎蓋，這是車子核心部分的保護傘，如果在寒冬臘月里沒有熱車，直接發(fā)動，會對車子造成不可彌補的傷害。晨霜對于我們來說可能是美的東西，但對于引擎蓋和它下面的發(fā)動機而言，卻是致命的病毒。我想，停了兩天之后的車，此刻發(fā)動，會是一種怎樣的與命運賽跑？大自然精靈般的晨霜，彈指一揮間會灰飛煙滅，而車子則在行駛之中，恢復了它本來的面貌，這樣的生命節(jié)奏，不免令人唏噓，這樣的晨霜之美，又何其短暫！

我不敢想這樣美好的事物，對于汽車、工業(yè)，乃至對于人類而言，會是災難！但是在人類發(fā)明汽車以前，這樣的東西又何嘗不是一種美的存在？我們熱愛自然，同時又不甘于在自然的淫威下過平凡而無奈的生活。在戰(zhàn)天斗地的過程中，我們迎來了自由，也獲得了方便，但卻永遠失去了對自然之美的感知與擁有。除卻張家界，在別的城市，我想是很難看到這樣的景色的。除了清晨，上班之后也是難以欣賞到此美景的。駐足，觀看，欣賞，然后墜入愛河。

喇叭聲劃破了清晨的寧靜，身后一輛黑色小車疾馳而過。我清晰地看到，在空調與雨刮器的夾縫之中，前車窗玻璃上的晨霜，全部消散了，一絲不留，就好像她們從未存在過。何其壯美的生命，又何其渺?。?/p>

銘記下這一抹難得的美好，晨霜，愿你安好。