西山古稱樊山，在鄂州市區(qū)西北，海拔一百七十米。論高度，她實在太過于寒磣，撩撥不起游人半點游玩的沖動。她不像雄偉的泰山，奇險的華山，也不像群峰挺立個性十足的黃山，讓人一見傾心。西山仰仗她悠揚的文脈在鄂州這座江南古城脫穎而出，她和這座有著三千多年歷史的古城相伴而生，一脈九曲層巒疊翠里，無聲地訴說著歷史的風煙和這座城市醉人的流風遺韻。

從這個意義上，無論是梁湖漁歌、雉山煙雨，還是南浦荷風、沼山竹韻，亦或葛觀鐘聲、碑林晨曦等代表性的風景，都無法與之相提并論，她占據(jù)著這座城市的至高點，守望著這座城市的前世今生，這對于任何一個南來的游人而言，都是強烈的誘惑。

一

六月六日，恰逢周末。處于芒種節(jié)氣的江南，萬木葳蕤，稻盛花香，夏至未至，正是出游的好時節(jié)。

中午時分，我獨自一人向西山進發(fā)了。我一向固執(zhí)的以為，游山最忌諱的是一大群人被導游牽著走，那種趕場式的游覽仿佛是為了完成某種既定的程式，了然無趣。游山需要讓時光慢下來，讓腳步慢下來，探幽覽古，踏雪尋梅，林野放歌，甚至是輕嗅一朵山花也罷，那種“節(jié)外生枝”旁逸斜出的驚喜，非得在慢中捕捉。

在古人眼里，山水向來是有靈性的，情滿于山，意溢于海，講的是人與山水的神交互動，山水的神韻需要在安靜中把玩，古人登臨的情思，也得在淡淡的清歡中才能碰撞得激烈。

沿著濃陰滿地的山路前行，首先映入眼簾的是路旁飛檐走角、紅黑相間的涼亭。亭子頂部正中“九曲亭”三個金燦燦的大字，在陽光的映照下，格外耀眼。涼亭遵循了古代亭子一貫的建筑美學風格，無墻壁，無門窗，呈開放式結(jié)構(gòu)。九根柱子托舉起亭頂，頂部四面坡覆蓋的深色琉璃瓦早已泛白。亭子正中間的屏風木上，書有子由的《九曲亭記》，和正對面亭子上蘇子的《游武昌寒溪西山寺》、《記樊山》、《與子由同游寒溪西山》三篇詩文相呼應。往那涼亭中一坐，山風拂來，綠波涌動，滿眼蒼翠欲滴，草木的幽香四散彌漫開來，心頃刻間柔軟了起來。

元佑二年四月的一天，蘇子在樊川喝了潘大臨的佳釀樊口春之后，興致高漲，決定去登樊山。乘著醉意，蘇子攜三兩好友徒步而來。人間四月，暖陽正好，草木微熏。這一天，蘇子的心情該是復雜的，有淡然，有期待，有驚喜，也有落寞。謫居黃州的蘇子，在山水的撫慰中，性情漸漸轉(zhuǎn)變，少了急躁率性，多了沉穩(wěn)曠達。

余秋雨先生在《蘇東坡突圍》一文中斷言，蘇子成熟于黃州。但是，這種成熟至少用了兩年的時間。蘇子生性聰敏，不喜沉靜，政治上屢屢率言，為此半生流離。元豐二年的烏臺詩案，對他的打擊最大，詩人差點丟了性命。浴火重生，輾轉(zhuǎn)黃州的蘇子，終于向他仰慕的先賢看齊了。陶淵明的武陵源，白樂天的廬山草堂，孟夫子的鹿門山，像一座座仙山向他飛奔而來。他要尋找屬于自己的“桃花源”。黃州對面的武昌樊山，無疑是理想的選擇。他最仰慕的大詩人陶潛的曾祖父陶侃，曾在武昌做太守，陶潛的妹妹嫁于武昌一程姓人家，早年病歿，詩人曾赴武昌奔喪。

我不清楚，謫居黃州的幾年，蘇子數(shù)次游樊山，究竟抱著怎樣的一種心態(tài)。但步先賢的足跡，還有那一層特殊的淵源而來，是顯而易見的事實，更何況黃州城里無名山呢？“憶從樊口載春酒，步上西山尋野梅”，趁著微微的醉意，蘇子和友人在樊山的溝壑溪谷玩得好不痛快，不知道他是否找到了野梅。也許，這根本就不重要。只記得一條條青石小路，有他從容走過的身影；一朵野花興許留有他輕嗅的痕跡，一羽飛鳥，一片流嵐，一條溪流，興許有他駐足流連的目光。他越走越興奮，“同游醉臥九曲嶺，蹇衣獨到吳王臺”，友人都累了，沉沉睡去了，詩人仍興致不減，頓衣策杖，獨自一人登上吳王臺，此時的吳王臺，尚不是他的超然臺。自古登臺多寂寥，天高地闊恍惚之間，悠悠生死轉(zhuǎn)眼已是數(shù)年。在中原北望的嘆息聲里，只見落日低黃埃。烏臺詩案的暗影亂云，在詩人的心中仍舊揮之不去。好在蘇子找到了一條自我突圍的道路，學淵明，寄情山水，看淡功名，看淡生死，他找到了屬于自己的“水云間”。為那些不值得的人和事，為山頭林立，你爭我斗的紛亂的也是無常的現(xiàn)實，生著悶氣，無休止地糾纏，是對生命的損耗和不敬。

我不敢說，西山的云水蕩滌干凈了蘇子心中的蒙塵，西山的積翠讓詩人心目放飛。但西山的流風雅韻，一定讓蘇子在一步一步的跋涉中，看得人生幾清明，這就夠了。古者富貴而名磨滅，不可勝記，唯倜儻非常之人稱焉。此刻，耳畔的清音，江上的逝水，山中的鳴泉，誰又是誰的驚鴻照影重來？這樣想著，我的心也不覺跟著釋然了。

九曲亭向右，是古靈泉寺。遠遠望去，掩映在蒼松翠柏間的靈泉寺，一身淡黃的裝扮，頓時讓我回想起了十年前在嵩山少林寺看到的景象。在這片幽靜的山水間，它默默矗立著，櫛風沐雨，已有一千多年了。當年建寺的慧遠大師自荊州而來，弘法于西山，旋又風塵仆仆奔赴廬山東林寺傳教。那個道法高超的僧人早已遠去，但他的佛法真經(jīng)還在此傳承生息。我緩緩走到廟前，只見廟門緊鎖，四野闃寂無人。一場曠日持久的疫情打亂了一切，參禪打坐的僧人也不見了蹤影。我徜徉在這片靜穆深沉的山水間，茶陵郁大師的聲音仿佛在耳畔響起：“我有明珠一顆，久被塵牢關鎖，一朝塵盡光生，照破山河萬朵?！贝藭r此刻，不正需要這樣一顆照破山河萬朵的明珠么？一切等待得太久了，隔離得太久了。

靈泉寺旁，洗墨池的水仍舊一片墨綠，莫非真是傳說中被黃山谷磨墨染過？池內(nèi)放生的烏龜成群，野魚三三兩兩，不時躍出水面，啄食槐樹掉入池中的嫩葉新芽，唼喋的聲音響起，給寂靜的山林平添一份盎然的生機，萬物的律動，生命的孕育，無論如何總叫人歡喜。

二

從靈泉寺旁刻有“西山積翠”字樣的大門進去，經(jīng)由一段陡峭的山路，走上三四里，再右拐，便是遠近聞名的吳王避暑宮了。

仰臥在群山懷抱中的吳王避暑宮，像鑲嵌在江南水鄉(xiāng)的一顆璀璨的明珠，分外奪目，她是西山文脈的發(fā)祥地。避暑宮依山而建，北抵長江，南瀕瀾湖，東接鬧市，西撫樊川，納陰吐陽，是陰陽家眼中上佳的風水寶地。一條筆直寬闊的大路通向吳王避暑宮的山腳下，吳王把自己的議政殿、讀書堂都安在了此處，你不得不佩服吳王的慧眼。

走在筆直寬闊的大道上，心里竟然整肅恭謹起來，好像是要去面圣似的。我想，這一段通向避暑宮的路，決然不是今人的設計，它是千千萬萬通往帝王議事殿大道中的一條，曲折幽深，莊嚴肅穆，勾起你對吳宮、花草、幽徑的無限遐想。一千七百八十年前，這條大道的兩旁該是站滿了披堅執(zhí)銳的王宮衛(wèi)兵，帶著這樣的假想，我小心翼翼走過“人群”，穿花入林，在迂回陡峭的臺階上行走，侯門似海般的幽深肅穆?lián)涿娑鴣?。那仿佛通天的臺階，讓你想起君臨天下的霸氣，對于鄂州的子民來說，這是留存下來的最后的念想了。

據(jù)《武昌縣志》記載，公元二百二十一年，孫權從建業(yè)遷來數(shù)萬民眾，在這里修筑武昌城。城池東西約長一千一百米，南北長約長五百米，地勢險要，易守難攻，有據(jù)億丈之城，臨不測之淵的奇險。此后四十五年，作為吳國國都和陪都，在歷史上留下了濃墨重彩的一筆。后經(jīng)歷史的風吹雨打，吳王古城湮滅在了時代的風云中，不為人知，僅留下一段幾十米的南城垣孤獨地挺立在小巷深處。吳都風華，如指間流砂般無情地流逝了。這面孤然挺立的城墻，默默不語，像無字的豐碑，把一段迷人的歷史，交給后人去開掘，也交給西山去憑吊。

吳王避暑宮，因為這樣一場前所未有的承載，變得格外厚重。到宮中去，成了每一個南來的游人必要的儀式。這座古城的歷史文明和文化密碼，隱藏在避暑宮、議政殿、讀書堂的某一處安靜的角落，某一片砂礫隙罅中，甚至高低錯落曲曲彎彎的青石小路的青苔里，甚至某一處暗流涌動的山泉的叮咚聲里。作為吳都古城的子民，每一次與西山親近，都是一次與這座古城的隔空撫摸。

到達議政殿，已是下午兩點。受疫情的影響，避暑宮的每一處遺存都無法對外開放。朱顏未改的殿門深鎖，我在殿前來來回回，走了又走，多想拾取幾片散落在時光記憶中的碎片??！突然，殿門開啟，一位素衣紅裙的女子，從殿內(nèi)走了出來。一打聽，原來是吳王宮內(nèi)的管理人員，她從我的跟前倏忽而過，面若桃花，楚楚動人。秀發(fā)深撫的瞬間，那似雪一般的柳腰袒露，像夢一般不真實。她得山水之靈氣，納日月之精華，在這一片厚重的土地，守著一方靜好。歲月沒有怠慢這位女子，不仔細看，還真以為是一千七百多年前吳王殿前的宮女。她一顰一蹙，指引著我去追憶當年殿內(nèi)的盛事。

那時的孫權，金戈鐵馬，氣吞萬里，鏖戰(zhàn)赤壁，火燒連營，決戰(zhàn)夷陵，重奪荊州，開疆拓土，三分天下，正英姿勃發(fā)。寶殿內(nèi)山呼海嘯般的聲音像是從哪兒傳來了，那是孫權即位稱帝的威武之聲嗎？殿前成排的宮女提燈而過，東臨碣石，俯視山河的吳王又會在哪里？一幅幅鮮活的畫面，在眼前，來了又走，走了又來。像依舊還在的青山，像慣看的秋月春風，像卷簾的西風，讓人歡喜，讓人憂。

武昌樓位于避暑宮的至高點，是登高望遠的佳處。到避暑宮，不可不到武昌樓，即使無法登樓，哪怕到樓殿前的臺階走上一走，也會極目楚天，心曠神怡。大江東去，兩州秀色盡收眼底，天地一派蒼茫。

三

從武昌樓下來，沿著臺階右側(cè)長滿青苔的小路，經(jīng)石門開、望江亭等景點，到達秀園的正門，正門斜對面便是當年吳王試劍的地方。那些關于試劍的神秘莫測的傳說，隔著花徑，隔著幾塊早被風雨侵蝕的石頭，仿佛觸手可及。許多年前，弘法傳經(jīng)的慧遠來過，仕途失意的常建來過，探幽尋梅的蘇子來過，兄弟情深的子由來過，還有追隨先師腳步的黃山谷來過……一批又一批的士子文人先后聚集于此，他們難道僅僅只是想看看那個愛寶劍、愛美人的英雄吳王，看看在此行吟的屈子？站在試劍石前，回味當年響起的清冽的劍聲，依稀看見電光石火處，一石三分，三分天下的神奇。這壯觀的景象，竟然連同這片迷人的山水，一起跳動成波瀾起伏的樂章，在我的耳際回響。

試劍石的旁邊，是明朝正德元年，湖廣兵備副使惲巍為紀念楚國詩人屈原而修建的望楚亭。亭子不大，隱于青山綠水之間，占據(jù)著一個絕佳的遠眺的位置，去國懷鄉(xiāng)的詩人屈子，行吟鄂渚之時，在樊山的每一個山頭，想必是走了又走，選了又選，最終才選定此處的。屈子的潔癖太深了，當?shù)歉叻殿?，望美人兮天一方的憂思里，是不會放棄對每一寸土地的打量和挑剔的。

毫無疑問，繁花暖陽中的那一抹亮綠裝點了亭子，也裝點起二千年前那位澤畔行吟的詩人美好的理想和愿望，你不去那亭子里坐上一坐，聽聽從四面八方傳來的撩人的清音，閉上眼睛，想象一下這座江南古城漫山遍野奔涌的情思，用手摸摸雕欄琉璃里尚未冷卻的余溫，用腳踩踩早已斑駁滿是屐痕的青石臺階，甚至于用眼睛用鼻子去接受一朵山花的愛撫，都將是十足的遺憾。

一切都遠去了，一切又從未遠走。

從望楚亭下來，已是下午三點。過午深深，陽光透過濃密的林子，灑落一地清輝。朦朧的光線空靈得確如飲醉的月華，透著微醺，透著溫柔。鳥兒們睡去了，山林也沉沉睡去了，在這安靜的山間，嗒嗒嗒的腳步聲格外清脆。沿著疏密錯落的青石小路向下，迤邐而行，不知不覺已到當年龐統(tǒng)讀書處。龐統(tǒng)耕讀樊山，是在事主東吳做周瑜功曹期間。這個讀書庵地處西山最幽深的一段，相當于谷澗的谷底。今天，在龐統(tǒng)讀書的草堂旁邊，建起了名為鳳雛庵的寺廟，古樸古香的檀木，灰瓦紅墻的建筑，佛塔蓮花的神韻，讓人想起獨對青燈，淡泊紅塵的士子。不過，當年耕讀于此的龐統(tǒng)并不是我想象中的樣子。這上上人物，隱于樊山，其實是韜光養(yǎng)晦，這就和來時兀然挺立在路旁的松風閣迥然不同。

松風閣的主人黃山谷來樊山旁隱居時，剛剛結(jié)束黔、戎二州萬死投荒的貶謫流放生活，于九月初到達武昌，定居于此一年有余。那個飽受宦海摧殘的文人，在漫長的羈旅生涯中，沒少體會夜半鐘聲到客船的苦楚。此時，他的老師蘇子又在常州病逝，這一切有如積壓在詩人心頭的濃云，西山距其故鄉(xiāng)僅七日路程，于是，秀山麗水的樊山成了黃山谷的棲息和憑吊之地。

人生不如意事常八九，可與言者無二三。他學先師，嘗試把心靈交給山水，放下紅塵，放下執(zhí)念。夜宿樊山的某一個夜晚，山風襲來，松濤陣陣，竹雨瀟瀟，在松風閣夜讀的詩人，靈感襲來，提筆寫下了流芳千古的《松風閣詩序》，這個夜晚注定是屬于黃山谷的，他用一場耕讀，實現(xiàn)了自我的救贖和精神的重生，也永遠把自己定格在了西山曠遠深沉的文脈中。當然，這樣的夜晚，也屬于塵凈光生、懷抱天下的龐統(tǒng)，更屬于滾滾紅塵，生生長流的眾生。

在這樣的時代，身處塵囂鬧市，尋得一隅安靜之地，耕讀晨昏，已是不易；不被名韁利鎖牽絆，保有一顆初心，在西山的深澗溝谷，青苔瓦礫中，拾掇歲月的沉香，打撈散落在時光村落中的文化遺存，在一次次妥帖用心的梳理中，找尋這座城市的基因和自己最初的來向，已是幸福！

難道不是么？