朱秀麗

“從北京到南京，中間隔個(gè)徐州城。中原人愛吃‘烙饃饃，那么地個(gè)狠勁咬，那也不嫌牙根疼?！边@個(gè)小曲，聽著不禁莞爾。

舊時(shí)，徐州地區(qū)的女子出嫁前除了要學(xué)會(huì)女紅，還要會(huì)做飯。而做飯的十八般武藝中，做烙饃是必不可少的。做烙饃的面要軟硬適中，太硬，饃很難做薄;面軟，做的饃容易爛。做烙饃的搟面杖兩頭尖，中間粗。手巧的女人搟面的時(shí)候，面皮會(huì)繞圈旋轉(zhuǎn)，薄得透明。搟烙饃是巧手活兒，翻饃也是技術(shù)活兒。鏊子支好，柴火燒旺，烙饃一翻一正，幾秒鐘就好了。在老家，母親做烙饃，父親燒鏊子翻饃，兩人拉著呱，日子過得不緊不慢。母親揚(yáng)起搟面杖，挑起饃，覆在鏊子上，又快又準(zhǔn)。待饃鼓起小泡，父親眼疾手快，輕輕抖動(dòng)竹劈，翻開綿軟的饃。父親總結(jié)他的經(jīng)驗(yàn)：這第一翻最見功力，早了，饃不離鏊子，饃會(huì)破;遲了，饃會(huì)煳，黑眼圈的烙饃是敗筆，沒人愿意吃。第二翻的時(shí)候，饃會(huì)鼓起大泡，這是烙饃最好的火候。一生握筆的父親，偶爾做點(diǎn)家務(wù)，做母親的副手，儼然是個(gè)高手。

烙饃做完，鏊子下的余火未盡，母親喜歡趁熱炸芝麻。芝麻沾上滾燙的鏊子，疼得直跳。母親扯起一張烙饃覆住蹦跳的芝麻。芝麻的香氣在空氣里蕩漾，勾得屋子里的“懶漢”都跑出來了。我和兩個(gè)哥哥被母親一直斥為“懶漢”。倘若她讓大哥去干活兒，大哥會(huì)告訴二哥，二哥這個(gè)二傳手當(dāng)?shù)煤敛缓?，皮球旋即傳給了我。我說不會(huì)。一句不會(huì)，一了百了。母親說：“大懶支使小懶，小懶支使不動(dòng)。能讓你們仨愁毀?！敝ヂ檎ㄟ^，要在碓窩子碓碎。這樣的美差，傻子才不會(huì)！我搶過碓頭，大呼小叫地喊著號(hào)子碓芝麻，不時(shí)伸出手指沾一些偷吃，吸一下鼻子，那個(gè)香呀，滲到了牙縫里。碓碎的芝麻撒少許鹽，用烙饃卷著吃，是難得的美味。

雞蛋韭菜盒在蘇北極負(fù)盛名。韭菜和雞蛋拌勻，攤在烙饃上，兩張一合，在鏊子上煎熟。咬一口，烙饃因雞蛋愈加柔軟，韭菜清香纏繞齒頰，倘若再來碗鱔魚面筋湯，幸福簡(jiǎn)直不要太多了。街邊的餐館若有了這雞蛋韭菜盒和鱔魚面筋湯，生意不會(huì)差。隨性的蘇北人對(duì)飲食沒有太精細(xì)的講究，烙饃和魚湯足以飽腹。我有時(shí)嫌韭菜出水，喜歡做雞蛋烙饃。兩面煎至金黃，外酥里軟。煮一鍋濃濃的白粥，弄些小菜，雞蛋烙饃成了餐桌的主角，一家人圍桌而坐，吃得眉?xì)g眼笑。

水烙饃是烙饃家族中的新生代。它無意中遇到了京醬肉絲，從此合體出鏡，聲名鵲起。最為人津津樂道的是邂逅京城闊少——北京烤鴨，水烙饃的生命從此改寫，烙饃從鄉(xiāng)野的飯桌登上了國(guó)宴大廳。

母親進(jìn)城二十余年了。起初，她舍不得家里的老物件，鏊子、竹劈都搬到了樓房里。天長(zhǎng)日久，那些物件沒有用武之地，只好送人了。偶爾吃一次烙饃，要么買的是機(jī)器加工的，要么是手工的，厚薄和柔韌度總差那么一點(diǎn)點(diǎn)。

一天中午，去父母家蹭飯。79歲的母親端出了一疊水烙饃，一盤芝麻鹽，她驕傲地說：“沒有鏊子，我也能做烙饃了！”我一口氣吃了三張水烙饃，忘記了減肥的事。

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