貓丫

沒去呼和浩特之前，我以為那里會是廣袤的大草原上點綴著云朵一樣的蒙古包，到了才知道，作為內蒙古的首府，城市該有的呼和浩特都有：藍天白云之下，高樓大廈林立。望著漢蒙兩種文字并存的招牌，我很難想象，這里曾是匈奴的大本營。

大召寺

到呼和浩特，游人必去的景點是大召寺。在這里，可以看到當地歷史人文介紹。原來，呼和浩特并非我以為的自古以來就是蠻荒之地，“大窯文化”的發(fā)現證實了呼和浩特曾是中華民族遠古文明的發(fā)祥地之一。遼金元時期這里被稱為“豐州城”，是中原地區(qū)通往漠北的交通樞紐，后來又改名“歸化”“綏遠”……我對呼和浩特，對內蒙古，實在有太多的誤解。

大召寺是一座藏傳佛教寺院，它之于內蒙古，地位堪比布達拉宮之于西藏。

大召寺的正式名稱叫“大召無量寺”，是成吉思汗后裔阿勒坦汗主持建立的，阿勒坦汗是將藏傳佛教引入蒙古的人。這個我之前沒聽說過的人，據地方志記載，文治武功都相當了得。與他的祖先率領蒙古鐵騎橫掃歐洲的輝煌戰(zhàn)績不同，阿勒坦汗做的是造福一方百姓的事：結束了蒙古和明朝兩百多年的戰(zhàn)爭，讓百姓享受了半個世紀的和平。這樣的統(tǒng)治者本來非常值得贊美，可是后世卻鮮有傳頌。難道是因為血與鐵的傳說更吸引人，而和平之歌不夠煽情？

大召寺占地三萬多平方米，建筑面積八千多平方米，規(guī)模宏大。作為藏傳佛教寺院，它有著自己獨特的風韻。我平時常見的寺廟都是青磚灰瓦，極像青衣老僧，而大召寺就顯得華麗多了。它由黃琉璃瓦鋪就，雖然一樣有飛檐斗拱，但飛檐斗拱之上的裝飾物都是金色的，佛像也大都是金色的，大殿里的裝飾也都以金色為主，這些表明它曾經作為帝廟的地位。

我非佛教信徒，和很多普通游客一樣，在大召寺內只認得千手觀音、轉經筒等大眾熟知的事物，借助殿前的文字介紹，才認識了普明佛、文殊菩薩、綠度母、白度母、密集金剛等諸神。它們有的慈眉善目，有的猙獰可怖，有的狀如常人，有的三頭六臂，有的安寧祥和，有的張牙舞爪……這么多形態(tài)各異的佛像，加上四周花樣繁復、色澤輝煌的裝飾，真是令人眼花繚亂！

當見到那尊據稱是世界第一大的玉佛時，我不由得眼前一亮。玉佛低眉垂眼，仿佛在俯視蕓蕓眾生。雖然四周依然是繁復輝煌的裝飾，卻反襯得它潔白無瑕、安靜低調。

席力圖召

與大召寺一街之隔，還有一個藏傳佛教寺廟，叫“席力圖召”。人們常將它與大召寺相提并論，稱它作“小召寺”。與大召寺相比，它確實規(guī)模小得很，但其實并非小召寺。它雖沒有大召寺金碧輝煌，但也別有特色。這里文物很多，文字介紹卻不多，不請導游的話，一般游客往往看不出個所以然來。

進了大門，正要穿過庭院準備深入時，可以看到對面菩提過殿的匾額上題著“陰山古剎”四個字。如果不是導游提醒，我還沒反應過來這居然就是“不教胡馬度陰山”中的“陰山”呢。

文物多，可講的故事自然也多。導游一直喋喋不休，不過給我留下深刻印象的只有兩處。

在許多佛像中，有一尊是倉央嘉措。那是一個給大眾留下“不務正業(yè)”形象的活佛，他寫了許多“情詩”，留下了好多傳說。我望著那尊面目尋常的佛像，心想：倉央嘉措生前應該是不喜歡當活佛的吧？不知他是否愿意自己死后被雕成佛像供在這里呢？

我還看到一尊佛像，歪著頭對著主殿的佛像微笑，看起來十分俏皮。我凝視了好久，問導游這是誰，得到的回答居然是文成公主！據導游介紹，文成公主是綠度母的化身。想不到嫁入西藏的文成公主也成佛了！不過想想，文成公主入藏，促進了當時中原與吐蕃的文化交流，確實稱得上是功德無量。

昭君墓

在內蒙古還流傳著另一個漢族女子的傳說，她就是王昭君。在呼和浩特南郊有一個昭君墓。這個昭君墓又稱“青?！保瓷先ハ褚蛔叽蟮奶菪紊角稹Ｆ鋵嵳丫共恢挂惶?，然而哪個真哪個假，就很難說得清楚了。

這個昭君墓被開發(fā)成昭君博物院，可惜展品乏善可陳。我認為主要原因是年代久遠，匈奴又沒有文字，相關信史太少。昭君博物院里面有個匈奴文化博物館，有很少的一些文物，關于王昭君的資料就更少了。王昭君作為中國古代四大美女之一，大家通過詩歌、音樂傳頌的，不過是由文人演繹出來的美好形象。至于她本人的際遇，歷史真相大都已掩埋在千年的風沙之中。

博物院里最吸引游客的是情景舞臺劇《昭君出塞》。舞臺劇在仿單于大帳的5D電影院演出，整個演出借助聲光電多媒體效果，以及演員精湛的表演、考究的造型，配以蕩氣回腸的音樂，很是吸引人。那舞臺上的王昭君，所嫁的匈奴單于是一個年富力強又溫柔的漢子。當他彈奏起胡琴，昭君出塞的琵琶怨，便被草原漢子深情的胡琴轉化，最終琴瑟和鳴，成就一段傳奇佳話。

查閱史料，現實中的王昭君，嫁的是呼韓邪單于。雙方究竟多大歲數無從考證，不過，他們成婚三年，呼韓邪單于便去世了。后來，王昭君嫁給他的長子。導游說不能把后人的演繹當成史實。當她告訴游客們，王昭君奉皇命“從胡俗”，在丈夫死后不得不嫁給丈夫的長子時，大家紛紛驚嘆，都表示對匈奴的“收繼婚制”無法接受。

博物院內還有一比一復原的建筑“昭君故里”。蔥蔥綠樹掩映著青磚灰瓦、小橋流水，房間里陳列著能反映漢代民俗的實物。沒想到，王昭君原來是湖北人。她從蔥蘢的家鄉(xiāng)走出去，走到長安，再一路走到“天蒼蒼，野茫?！钡娜?，從此故鄉(xiāng)只在夢里。

離開昭君博物院時，回望那被裝修得氣勢恢宏的青冢，我不禁想到，歷史上被迫和親的女子不計其數，昭君不過是其一，只因為后人演繹的“平沙落雁”“昭君出塞”，她才在青史留名。

千年的風呼嘯而去，歷史的長河浪淘沙。風沙中，不知都遺落了些什么，掩埋了些什么？大概只有人類的信仰和傳說，一直不曾湮滅。